Замена задних колодок ниссан - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена задних колодок ниссан

Замена задних колодок Ниссан Альмера своими руками

Замена задних колодок Ниссан Альмера потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Nissan Almera задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем нашу Ниссан Альмера на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Nissan Almera. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Схема всего тормозного механизма Ниссан Альмера на следующем изображении, смотрим ниже.

После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Ниссан Альмера.

Задние колодки Almera >

Ниссан Альмера Классик оснащен задними тормозами барабанного типа. Изогнутые колодки — один из основных элементов механизма торможения. При их износе требуется замена. Детальное описание того, как осуществляется эта процедура, ниже.

Причины и признаки износа барабанных колодок

Задние колодки на Альмера Классик изнашиваются по следующим причинам:

  • деталь за время эксплуатации вырабатывает свой ресурс;
  • изделие изготовлено из материала плохого качества;
  • при установке допущена ошибка;
  • автомобиль побывал в ДТП;
  • владелец практикует экстремальный стиль вождения.

На передних колесах, где установлены диски, неисправность бросается в глаза. Иное дело – барабанный механизм, в котором накладки скрыты. Тем не менее, эффективность торможения при износе снижается, что особенно заметно при езде по мокрому дорожному покрытию.

Каковы признаки, указывающие на износ деталей и необходимость замены? Во-первых, рабочий ход педали тормоза заметно увеличивается. Во-вторых, возрастает длина тормозного пути. В-третьих, автомобиль замедляется с рывками, а водитель ногой ощущает вибрацию. В-четвертых, появляется характерный скрежет, который издают изношенные задние колодки при трении об барабан.

Ресурс снижается и по причине постоянного контакта детали с агрессивной средой – повышенная влажность, реагенты для дорог (актуально зимой). Фрикционный слой стирается медленнее по сравнению с дисковым аналогом.

Если условия эксплуатации Альмера Классик не экстремальные, то замена потребуется лишь после 60-70 тысяч км пробега.

Со временем ввиду усталости металла ломаются пружины и стойки тормозного устройства, отслоившаяся накладка провоцирует перекос изделия. Своевременная замена позволит избежать серьезной поломки.

Точно определяем степень износа барабанных тормозных механизмов

Для определения того, насколько изношены детали барабанного тормозного механизма Альмера Классик, нужно выполнить следующие действия:

  • демонтировать колесо;
  • снять барабан;
  • с помощью специального инструмента замерить толщину накладок задних колодок.

Измеряется толщина накладок при помощи штангенциркуля или линейки. Этим инструментом нужно также измерить внутренний диаметр барабана. Он представляет собой чашу, внутренние поверхности которой воспринимают трение. Со временем металл истирается до максимально допустимых производителем значений. На Альмера Классик эта цифра равна 204,5 мм.

Предельные значения толщины фрикционной накладки – 1,5 мм.

Регулярное использование авто с такими показателями не допускается. Кроме того, задние накладки изогнуты под форму чаши, поэтому при чрезмерной нагрузке (когда она стерта по максимуму) деталь может развалиться, потребуется немедленная замена. В полевых условиях при отсутствии запчастей это станет настоящей проблемой водителя.

Во время проверки степени износа внимание нужно обратить и на тормозной цилиндр. Наличие подтеков тормозной жидкости будет свидетельствовать о неисправности элемента.

Меняем задние тормозные колодки на Альмера Классик

Чтобы произвести замену задних колодок на Альмера Классик, потребуются:

  • домкрат и баллонник;
  • упоры под машину и колеса (кирпичи, пенек, демонтированное колесо);
  • крупная отвертка (плоская или с крестообразным шлицем);
  • пассатижи;
  • молоток;
  • сухая тряпка.
Читайте также:  Как поставить бампер на ваз 2114

Порядок действий при замене задних колодок таков

  1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности, фиксируется путем установки упоров под передние колеса, включения передачи.
  2. Крепление ослабляется баллонником.
  3. Авто приподнимается домкратом, крепеж выкручивается до конца, колесо снимается.
  4. Молотком простукивается внешняя поверхность барабана. Накладки при этом должны слегка отойти от его внутренней поверхности.
  5. Раскачивающимися движениями деталь снимается. Если сделать это не удалось, нужно вкручивать два длинных болта в отверстия до тех пор, пока они не сдвинут ее с посадочного места.
  6. Демонтированный барабан протирается тряпкой, внутренние поверхности осматриваются на предмет царапин, сколов и иных повреждений. Наличие повреждений свидетельствует о необходимости замены. Альтернативный вариант – шлифовка. Если поверхность ровная, можно продолжить использовать барабан.
  7. Осматривается тормозной цилиндр. Следы тормозной жидкости – признак повреждения пыльников поршней, отвечающих за разведение задних колодок. Цилиндр ремонтируется или полностью меняется.
  8. Для демонтажа накладок необходимо убрать направляющую пружину, расположенную по центру. Элемент барабанного механизма торможения отвечает за равномерное прилегание фрикционной накладки к поверхности чаши.
  9. Стопорная шайба, сдерживающая пружину, проворачивается. С обратной стороны в этот момент нужно держать направляющий палец. Пружина вместе с пальцем убираются.
  10. При помощи пассатижей и отвертки снимается верхняя пружина. Любая колодка на выбор отводится в сторону.
  11. Снимается нижняя пружина, а также шток-регулятор. Демонтируется еще одна накладка. Отсоединяется привод стояночного тормоза.
  12. Тряпкой убирается мусор, образовавшийся в результате трения.
  13. Новые задние колодки ставятся на авто в обратном порядке.
  14. Прежде чем ставить барабан на место, нужно вдавить поршни цилиндра вглубь. После установки нужно проверить, свободно ли он вращается. Если все сделано правильно, новые накладки не должны препятствовать вращению.
  15. Те же операции проводятся и на втором колесе.
  16. Финальным этапом должна стать проверка работоспособности стояночного тормоза. При необходимости трос от ручника к задним колесам подтягивается.

Новые задние колодки Альмера Классик первое время притираются. Поэтому первые 300-400 км резких торможений нужно избегать.

Заключение

Задние колодки на автомобиле Альмера Классик служат дольше передних. Тем не менее изношенные фрикционные накладки могут ухудшить эффективность торможения, в запущенных случаях повреждается барабан. Своевременная проверка узла и замена изношенных элементов барабанного механизма — залог безопасности на дорогах.

Видео

Nissan Note Ерошка › Бортжурнал › Замена задних колодок на Nissan Note

Перед отпуском в августе 2018 года решил заменить задние тормозные колодки.
Много где читал, что менять их начинают от 100 тысяч км. пробега, а у некоторых и до 150 тысяч ходят и нечего.

Наверное и я бы не лазил туда до 100-ки, но появился неприятный навязчивый свист с левой стороны при нажатии педали тормоза, сидя в машине даже было не понятно, откуда он исходил. Попросил жену послушать снаружи авто откуда идет то-ли свист, то-ли скрип. По ее ощущениям оказалось, что с левого заднего колеса.

Колодки купил LYNXauto BS-5717 по цене около тысячи рублей, опыта использования тормозных колодок LYNXauto, пока не было, но могу сказать, что после замены, скрипы пропали, тормозят так же, как и заводские.

Оригинальный код: Nissan 44060-AX625

В инете нашел подробную статью: “Замена задних тормозных колодок Ниссан Ноут”, ей и пользовался при замене колодок.

Процитирую статью (со своими пояснениями):

Необходимые инструменты и средства
Чтобы провести замену задних тормозных колодок Ниссан Ноут в домашних условиях потребуются следующие инструменты и средства:

— домкрат;
— упоры для колес;
— упор для страховки домкрата (крепкий пенек, несколько кирпичей или др.);
— баллонный ключ;
— торцевой ключ на 10;
— головка (ключ) на 30 с длинной рукоятью, либо возможностью ее удлинения;
— шлицевые отвертки (большая и небольшая);
— молоток;
— сухая тряпка.

Порядок выполнения работ
1.Поставьте машину на ровной горизонтальной поверхности.

2.Зафиксируйте передние колеса, подставив под них упоры.

3.Ослабьте натяжение троса стояночного тормоза. Для этого снимите пластиковую накладку под рычагом «ручника». Там под резиновой прокладкой есть болт, который и регулирует натяжение.

Торцевым ключом на 10 отпустите его, чтобы трос мог свободно перемещаться внутри оплетки.

4.Баллонным ключом отверните болты крепления соответствующего колеса.

5.При помощи домкрата приподнимите кузов машины. Подставьте под кузов пенек или кирпичи для страховки рядом с домкратом.

7.Используя шлицевую отвертку и молоток, подденьте по окружности защитный колпак ступичной гайки. Снимите колпак.

8. При помощи головки на 30 открутите гайку ступицы. Если есть возможность, привлеките к этому процессу помощника, попросив его нажать на педаль тормоза.

ВАЖНО: у Ниссан Ноут тормозной барабан можно снять только, демонтировав защитный колпак и открутив гайку ступицы. Завод-изготовитель автомобиля рекомендует менять и гайку, и колпак при каждом их демонтаже. Конечно, можно этого и не делать, но лучше все же прислушаться к рекомендациям, тем более, что покупка этих запчастей не сильно повлияет на ваш бюджет. Оригинальная самоконтрящаяся гайка (каталожный номер 40262-4M400) обойдется примерно в 200 рублей. Примерно столько же стоит и фирменный колпак (номер по каталогу 40342BR01A).

В моем случае, ступичные гайки открутились довольно легко — одевал на вороток небольшой удлинитель в виде трубы.

9.Когда гайка будет откручена, обстучите молотком тормозной барабан по окружности для того, чтобы колодки отошли от его рабочей поверхности.

10.Взявшись обеими руками за барабан, потяните его на себя, расшатывая. Снимите барабан.
Проще снимать барабан так: одев на барабан колесо и прикрутив его двумя болтами, покачивая влево — вправо постепенно снять барабан с оси.

Левый барабан снялся без проблем, а на правом располовинился ступичный подшипник и остался на оси

Половинка ступичного подшипника, которую легко можно соединить с другой половиной и вставить обратно в тормозной барабан:

11.Руками или при помощи небольшой отвертки снимите обе клипсы, фиксирующие колодки, просто подвинув их в сторону.

12.Используя большую шлицевую отвертку, подденьте колодку, расположенную слева и снимите нижнюю пружину. Отсоедините от нее привод ручного тормоза.

13.Снимаем правую колодку и промываем бензином или др. средствами пыльник тормозного механизма

14. Промываем и смазываем механизм компенсации износа колодок (механизм самоподвода)

Новая колодка vs старая:

15.Установку новых колодок произведите в обратном порядке.

15.Перед монтажом барабана осмотрите его внутреннюю поверхность. Если на ней имеются глубокие борозды, трещины, сколы, такой барабан нужно заменить. Если же с ним все в порядке, очистите его изнутри при помощи сухой тряпки.

16.Установите тормозной барабан. Закрутите новую гайку ступицы. Установите защитный колпачок.

Читайте также:  Ремонт дизеля ленд ровер

17.По этому же алгоритму произведите замену колодок на другом колесе.

18.Не забудьте отрегулировать натяжение троса стояночного тормоза.

Видеоролик из вышеупомянутой статьи, осторожно вертикалка!

Цена вопроса: 1 017 ₽ Пробег: 100 000 км

Nissan Note 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2016

Nissan Note, 2005

Nissan Note, 2015

Nissan Note, 2014

Смотрите также

Комментарии 17

660 руб. за колпак

Добрый день!
Спасибо, отличная инструкция по замене!

Как колодки после года катания? Нарекания есть?
А то на днях буду заниматься заменой, думаю что выбрать

Привет! С месяц как, начали поскрипывать, думаю лучше брать, что нибудь по-дороже.

Не брусника, а ручника

Писец, а что нельзя что ли ничего было рассказать про регулировочную планку, механизм натяжения брусника, что с ним то надо делать, чего про него то ничего не написали. Я вот не понимаю что с ней делать. Я поменял колодки, все поставил на место, тормоза стали хорошие, а ручник не работает. В салоне гайку на 10 закрутил до конца аж.

Тоже меняли, но момента в 210 это реально мало-дотягивали.Подшипник логан/веста, разработка еще ниссана с альмер в 15 кузове один в один.

Момент затяжки ступичной гайки 185

Вот и я наконец заменил колодки 230 тысяч первая замена. Край одной колодки с каждой стороны стёрт примерно остаток до 2 мм. Барабан снимал прикрутив колесо. Очень хорошо снимается. Никакие запчасти кроме колодок не менял. Пластины держатели и штыри от пластин следовало бы поменять так как сильные следы коррозии на них были. С ручником придется ещё помучаться никак быстро не смог его сделать уже и трубку 10 мм подложил под гайку и все равно плохо держит. Спасибо за отчет. Поставил Zimmermann 10990.133.9.

лучше не доверять отчетам, приведенным в интернете, а ориентироваться по основным параметрам разборки/проверки/смазки по мануалу:
— развалившийся при демонтаже подшипник подлежит обязательной замене (тем более он прошел уже 100тыс).
— необходимо также измерить внутренний диаметр барабана — в допуске он или нет
— посадочные и места контакта на тормозном щите лучше смазать как указано в мануале
— т.к. пробег большой — с колодками лучше купить новый комплект клипс/пружин/пинов (скажем TRW)
— после сборки проверить люфт подшипника

поддержу про гайку и добавлю:
— это единственное что держит барабан (и колесо) на ступице, чтобы гайка не открутилась, на ней предусмотрен фиксирующий пластиковый буртик. При повторном использовании старой гайки, возможно ее откручивание — со всеми вытекающими… поэтому все гайки с пластиковым фиксатором одноразовые.
— гайку затягивать строго указанным в мануале моментом.
— держать тормоз при откручивании гайки барабана не нужно

— гайку затягивать строго указанным в мануале моментом.
Поддержу все кроме этого. Указано усилие в 210 Нм. это детское усилие… с такой затяжкой он завоет через 10 ткм. подшипник 2 рядный и при затяжке ты его ника не испортишь. тянуть нужно посильней. сам после динамометрического ключа ещо дотягивал порядочно. короче усилие как и при затяжке колесных болтов.

у меня через год завыл так после динамо, оказалось гайка ослабла… ))

Ступичный завоет если момент затяжки ступичной гайки больше 185=190. Перетяжка. Читайте внимательно мануал

лучше не доверять отчетам, приведенным в интернете, а ориентироваться по основным параметрам разборки/проверки/смазки по мануалу:
— развалившийся при демонтаже подшипник подлежит обязательной замене (тем более он прошел уже 100тыс).
— необходимо также измерить внутренний диаметр барабана — в допуске он или нет
— посадочные и места контакта на тормозном щите лучше смазать как указано в мануале
— т.к. пробег большой — с колодками лучше купить новый комплект клипс/пружин/пинов (скажем TRW)
— после сборки проверить люфт подшипника

поддержу про гайку и добавлю:
— это единственное что держит барабан (и колесо) на ступице, чтобы гайка не открутилась, на ней предусмотрен фиксирующий пластиковый буртик. При повторном использовании старой гайки, возможно ее откручивание — со всеми вытекающими… поэтому все гайки с пластиковым фиксатором одноразовые.
— гайку затягивать строго указанным в мануале моментом.
— держать тормоз при откручивании гайки барабана не нужно

Бош солдатики более детально доступны. Перетяжка ступичной гайки влечет выход из строя подшипника/строго 190/

Самое интересное, когда то у меня была “ОКА”. И сняв барабан на Еноте я понял что это уже видел и делал. Практически один в один. Ручник подтягивать заморока. На Ваз просчете.

Меняли на СТО, самое сложное оказалось снять барабан с оси, так как колодки держали барабан за выработонную ими каемку. Пришлось муторно стягивать колодки механизмом самоподвода через отверстие болта длинной отверткой. Это заметка тем, кто будет менять.

Nissan Almera: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Проверку состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес автомобиля Ниссан Альмера проводим при каждом техническом обслуживании, замену — в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки необходимо заменить также и при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Nissan > Almera

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

2283-4-26-04 (Копировать)

2283-4-26-05 (Копировать)

2283-4-26-06 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

2283-4-26-07 (Копировать)

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Читайте также:  Ремонт рено меган 3

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Замена тормозных колодок Nissan

  • Сложность выполнения работ:

Тормозная система вместе с рулевым механизмом являются основными узлами автомобиля, от исправности которых зависит безопасность движения. Качественные тормоза позволяют водителю эффективнее управлять автомобилем. В этой статье мы расскажем о том, как и при каких условиях меняются тормозные колодки в автомобиле Ниссан. Читайте!

Для чего нужны тормозные колодки

Главной частью тормозной системы являются тормозные колодки. Благодаря имеющимся на них фрикционным накладкам выполняется остановка транспортного средства. Принцип торможения заключается в следующем: водитель нажимает на тормозную педаль, после чего усилие при помощи жидкости, воздуха или электрического сигнала передается на рабочий элемент, воздействующий на колодки. Последние прижимают тормозной диск или барабан, в результате чего уменьшается скорость его вращения вплоть до остановки.

Износ тормозных колодок

При торможении автомобиля центр тяжести переносится на переднюю ось, поэтому износ передних тормозных колодок происходит в ускоренном темпе. При этом уменьшается в размере не металлическая часть колодки, а фрикционная накладка.

С редний эксплуатационный период тормозной колодки на автомобилях Nissan находится в пределах 40-60 тыс. км пробега.

В ситуации, если водитель обнаружил характерный скрип во время торможения, ему следует задуматься над заменой колодок на своем Ниссане. Некоторые современные модели автомобилей марки Nissan имеют электронные датчики, предупреждающие износ.

Проверяем износ тормозных колодок на Nissan

Для проверки износа тормозных колодок на автомобиле Nissan необходимо обзавестись штангенциркулем. Если его не оказалось, можно использовать обычную линейку.

В зависимости от типа тормозных механизмов варьируется толщина фрикционной накладки. В механизмах барабанного типа допустимое значение толщины фрикционной накладки равно трем миллиметрам, а в механизмах дискового типа – полутора миллиметрам. Обычно на передние колеса устанавливают дисковые тормозные механизмы, а на задние – барабанные.

Чтобы определить износ колодок в дисковых тормозных механизмах, нужно снять колесо и измерить толщину фрикционных накладок. Для этого корпус тормозной скобы имеет специальное отверстие.

Износ тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах проверяется после снятия заднего колеса и тормозного барабана. При этом проверяется толщина фрикционной накладки, захватывая основание.

Меняем тормозные колодки на автомобиле Nissan

В качестве примера рассмотрим замену тормозных колодок Nissan Tiida. Данный процесс заключается в следующем:

  1. Поднятие автомобиля любым удобным способом (домкрат или электрический подъемник).
  2. Снятие колеса. Для этой процедуры используется ключ №21.
  3. Поворот ступицы колеса в нужном направлении (для удобства демонтажа).
  4. Откручивание болтов суппорта.
  5. Снятие суппорта при помощи ключа №14.
  6. Снятие старых колодок.
  7. Смазка посадочных мест. Для этого используется медная смазка.
  8. Установка новых колодок.
  9. Смазка колодок с использованием медной смазки.
  10. Установка суппорта. Для сжатия суппорта должен применяться специальный инструмент.
  11. Затягивание болтов суппорта. Процесс затягивания должен быть умеренным. Данную процедуру рекомендуется выполнять вручную.
  12. Смазка суппорта при помощи медной смазки.
  13. Смазывание посадочного места перед монтажом колеса.
  14. Установка колеса.

Ниже вы можете посмотреть фотографии процесса замены колодок на Ниссан.

Замена передних колодок Ниссан (фото)

Снимаем старые передние тормозные колодки:

Вот так выглядит тормозной диск со снятыми тормозными колодками:

Пример новой тормозной колодки и изношенной:

Смазываем медной смазкой:

Ставим новые тормозные колодки:

Ставим обратно суппорт:

После этого смазываем суппорт медной смазкой, а также посадочное место под колесо. Ставим обратно колесо и затягиваем болты. Проверяем и прокачиваем тормозную систему, а также проверяем уровень жидкости в бачке.

Замена задних тормозных колодок Ниссан (фото)

Здесь работа мало чем отличается от замены передних колодок.

Итак, вот тормозной диск, суппорт без колодок:

Вот так выглядит изношенная тормозная колодка и новая.

Обрызгиваем очистителем. Затем медной смазкой.

Прежде чем поставить тормозные колодки, их также нужно обрызгать медной смазкой.

Ставим колодки на место и затягиваем суппорт.

Ставим колесо на место и затягиваем болты.

Прежде чем ехать прокачайте тормозную систему и проверьте уровень тормозной жидкости.

Дополнительная информация

Срочная замена тормозных колодок потребуется в том случае, если:

  • фрикционная накладка имеет толщину меньше миллиметра,
  • накладка неплотно прилегает к основной части колодки,
  • на поверхности накладки появилось масло.

Выводы:

Как правило, процесс замены тормозных колодок на Ниссан не столь сложен, однако если вы являетесь новичком в плане обслуживания и ремонта своего авто то стоит сперва доверить эту работу опытному механику в любом из специализированных автосервисов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector