Замена турбины на мазда сх 7 - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена турбины на мазда сх 7

Замена турбины Мазда CX-7

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Мазда
  3. Мазда CX-7
  4. Ремонт двигателя
  5. Замена турбины

Бензиновые моторы 2.3 на Мазде СХ 7 дополняются турбонагнетателями, позволяющим существенно увеличить динамику этого тяжелого автомобиля. В отличие от двигателя, срок жизни турбины недолог, даже при качественном обслуживании. Интервал от ремонта до ремонта в этом случае составляет 100-150 тысяч километров пробега.

Неисправности и симптомы

Если же за машиной следят «спустя рукава», то проблемы и поломки не заставят себя долго ждать. Главная их причина состоит в использовании некачественных масел и нарушении сроков замены. Со временем турбина начинает дымить, слышится гул, появляется люфт, за счет выработки крыльчатки и внутренних подшипников.

Порядок работ

Технология замены турбины Мазда СХ 7 :

  • Открываем капот автомобиля
  • Демонтируем интеркуллер
  • Откручиваем и снимаем патрубки коллектора, турбины и клапана воздуха
  • Откручиваем теплоизолятор, кронштейны, масляный патрубок
  • Демонтируем защиту и трубки турбины
  • Снимаем старую турбину, устанавливаем новую
  • Производим сборку машины в обратной последовательности

На работу по замене турбины Мазда СХ 7 предоставляется гарантия. В наличии турбокомпрессоры оригинал, бывшие в употреблении, восстановленные. Гарантируем безупречное качество работ, оптимальные цены, быстрые сроки замены.

Для записи на ремонт СХ-7 достаточно просто позвонить.

Замена турбины на мазда сх 7

Мазда СХ 7 – это кроссовер среднего размера, единственного поколения, производившийся в Японии в 2011 году. Автомобиль выпускался в двух модификациях – полноприводной и переднеприводной. Прекратилось производство этой модели в 2012 году.

Внешние особенности автомобилей Мазда CX7:

  • Радиаторная решётка пятиугольная, широкая, похожа не улыбку большого размера.
  • Дизайн машины выполнен в спортивном стиле.
  • Передние стойки под наклоном 66%.
  • Колёсные арки – широкие.
  • Диски – большие.
  • На крыше спойлер.
  • Салон автомобиля стильный, элегантный, отделанный кожей светлого цвета.
  • Рулевое колесо имеет три спицы.
  • Руль обтянут кожей.

Печка в машине нагревается очень быстро – через 2, максимум 3 минуты. В салоне много отсеков и ящиков для различных мелочей, большой бардачок, полка для ключей или кошелька.

Кресло запоминает настройки и если кроссовером пользуется несколько водителей, то каждый может без проблем настраивать водительское место под себя.

Коробка передач в данной модели авто автоматическая, но есть возможность переключения скоростей вручную. Мотор работает на бензине.

Максимальная скорость, которую способна развивать Мазда СХ7 – 181 километр в час. Разгон до 100 км/час происходит за 8,3 – 10,3 секунды.

Топлива данная модель расходует в среднем 11,5 литров на 100 км.

Багажник у авто довольно большой и перевозить в нём можно довольно габаритные грузы. Кроме того, объём багажного отсека может увеличиваться за счёт складывания задних пассажирских сидений. Трансформация происходит довольно легко, достаточно потянуть боковые рычаги.

По своим параметрам кроссовер подходит для передвижения по плохой дороге и для преодоления различных препятствий. Но по своей сути машина справляется с бездорожьем не слишком хорошо. Модель с передним приводом и менее мощным двигателем и вовсе не позволит преодолеть бездорожье.

Уровень безопасности автомобиля примерно 76-79%. В комплектацию входят фронтальные и боковые подушки, зеркала с электроприводом, «противотуманки», навигатор и так далее.

Достоинства и недостатки Мазды СХ7

К плюсам можно отнести следующие показатели:

  • Удобство – много места для ног у пассажиров задних сидений.
  • Неплохая устойчивость на высоких скоростях.
  • Боковые зеркала удобные, больших размеров.

Минусы модели:

  • Не слишком комфортная камера.
  • Большой расход топлива. В среднем это 10-11 литров на 100 км в прохладную погоду по трассе и 16-17 (и даже 19) литров на 100 км летом в жару на городских улицах.

Ремонт турбины на Мазде

Рано или поздно турбина требует ремонта и либо частичной, либо полной замены комплектующих. Если регулярно пользоваться услугами технического обслуживания, то поломка случится несколько позже, но она всё равно произойдёт, так как любой механизм изнашивается.

Турбина входит в список наиболее часто выходящих из строя систем машины.

Когда пробег авто составит 120 000 километров и выше, владельцы вынуждены обращаться в автосервис с подобной проблемой. Главная причина неисправностей турбины – износ её комплектующих, чаще всего сальников, нагнетателя, подшипников. Быстрый износ – это вина владельца. Он происходит из-за несвоевременной замены смазки, из-за того, что используется дешёвое и низкокачественное масло.

Замена турбины – услуга не дешёвая и гораздо выгоднее бережно относиться к своему авто.

Особенности ремонта турбины на Мазде CX7:

  1. Сначала специалисты подготавливают набор инструментов.
  2. Далее с агрегата снимается интеркуллер.
  3. После этого демонтируются резиновые патрубки.
  4. Далее снимается с автомобиля теплоизолятор и патрубок с маслом.
  5. Теперь извлекается и сама турбина.
  6. Затем эту деталь устанавливают на специально предназначенный стенд.
  7. Проводится диагностика, тестирование.
  8. Далее мастер принимает решение – ремонтировать агрегат или достаточно провести профилактические работы.

Нужен ремонт турбины на Мазда СХ-7? Оставьте заявку – мы вам перезвоним!

Или звоните по ремонту
в Спб: +7 (931) 961-51-61
в Мск: +7 (965) 203-09-90
Важно обратиться вовремя – бездействие удорожает любой ремонт.

После того, как специалист сделал вывод – что необходимо предпринять, производится либо профилактика, либо замена.

Главное проводить все операции очень аккуратно, чтобы ничего не сломать, и в нужном порядке – чёткая последовательность действий здесь играет большую роль. Также важно не потерять детали, для этого специалисты складывают их все в специальные контейнеры.

Профилактику проводить строго запрещено, если есть повреждения целостности агрегата, трещины, задиры. В подобном случае производится только полная замена узла.

Важно помнить, что диагностику и ремонт турбины могут выполнять только профессионалы, не стоит пытаться что-то сделать самостоятельно.

Первые признаки неполадок турбины Мазда СХ-7

Есть некоторые симптомы, по которым автовладелец может понять, что старый агрегат выходит из строя и в скором времени придётся его ремонтировать или же приобрести новый:

  • Из выхлопной системы выходит бежевый дым.
  • Машина дымит и во время поездки, и на холостых оборотах.
  • Внутри салона присутствует запах гари.
  • Машина начинает быстро потреблять смазку.
  • Авто может издавать гул, скрежет.

Приобретение новой турбины и сколько стоит турбина на Мазда СХ-7

Купить турбину на Мазду CX7 можно как оригинальную, так и аналог. Также возможно приобретение новой турбины, б/у или же восстановленной. Модель следует выбирать, исходя из рекомендаций завода-изготовителя, так как не каждая модификация подойдёт на Мазду СХ7.

Если владелец решил приобрести новую турбину, следует учесть тот факт, что не всегда в комплект могут входить прокладки, их необходимо будет купить дополнительно.

Читайте также:  Как проверить работает ли компрессор кондиционера

Восстановленная турбина представляет собой агрегат, в котором только корпус остался старым, а вся начинка будет новой. Нередко такая деталь может быть более качественной, чем заводская.

Турбина б/у обойдётся дешевле предыдущих вариантов, но устанавливает её владелец на свой страх и риск. Во-первых, нет возможности узнать, каков пробег автомобиля с которого она была снята. Есть риск, что такая турбина после установки просто не будет работать.

СКИДКА! 2500 руб. на новую турбину для Мазды СХ7!

У вас есть старая турбина mazda cx7, которая вышла из строя? Приносите её нам и получайте гарантированную скидку от 1500 до 2500 руб!

  • Наш специалист проверит повреждения вашего старого турбокомпрессора;
  • На основе повреждений мы сформируем для вас размер скидки;
  • Гарантировано вы получите скидку от 1500 до 2500 руб.. в зависимости от технического состояния старого турбокомпрессора.

Благодаря этому спец.предложению у нас вы сможете заказать турбокомпрессор по самой низкой цене в России!

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 15», отвертка с плоским лезвием и пас­сатижи.

1. Снимите декоративный кожух двигате­ля (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 70).

2. Снимите охладитель наддувного воз­духа (см. «Снятие и установка охладителя наддувного воздуха», с. 119).

3. Ослабьте хомут крепления воздухоот­водящего рукава и отсоедините рукав от патрубка турбокомпрессора.

4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 119).

5. Отсоедините один конец трубки систе­мы вентиляции картера от штуцера крышки головки блока цилиндров.

6. Аналогично отсоедините второй конец от воздухоподводящего шланга и снимите трубку вентиляции картера.

7. Ослабьте хомут крепления воздухо­подводящего рукава.

8. . и отсоедините рукав от патрубка.

9. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговика и за­щиты картера двигателя», с. 73).

10, Выверните пять болтов крепления.

11. . и снимите верхний термоэкран вы­пускного коллектора.

12. Выверните три болта крепления.

13. . и снимите термоэкран турбины тур­бокомпрессора.

14. Выверните три болта.

15. . и снимите термоэкран каталитиче­ского нейтрализатора отработавших газов.

16. Ослабьте хомут крепления шланга электроклапана наддува, сжав пассатижа­ми его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

17. . и отсоедините шланг от штуцера воздуховода.

18. Выверните болт крепления.

19. ослабьте хомут крепления воздухо­вода к турбокомпрессору.

20. . и отсоедините воздуховод от турбо­компрессора.

21. Ослабьте хомут крепления второго шланга электроклапана наддува, сжав пас­сатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хо­мут по шлангу и отсоедините шланг от электроклапана наддува.

22. Выверните болт крепления.

23. . и отсоедините кронштейн от турбо­компрессора.

24. Отверните пять гаек крепления.

25. . и отведите в сторону каталитиче­ский нейтрализатор.

26. Снимите со шпилек прокладку.

Прокладку при каждой разборке соединения

27. Выверните два болта крепления.

28. . и отсоедините маслосливную труб­ку от турбокомпрессора.

29. Выверните болт-штуцер.

30. . извлеките болт штуцер и отсоеди­ните трубку системы рециркуляции отрабо­тавших газов.

31. Аналогично отсоедините трубку пода­чи масла.

Соединения трубок с турбокомпрессором уплотнены медными шайбами, которые необходимо заменять при каждом разъеди­нении.

33. Выверните два болта, отверните две гайки.

34. . и снимите турбокомпрессор и его прокладку.

35. Установите турбокомпрессор и его прокладку в порядке, обратном снятию.

Прокладку при каждой разборке соединения

Видео по теме “MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л”

турбина / Mazda CX-7 записаться связаться со мной wichengad@gmail.com
Замена турбины Мазда cx7
Мазда CX-7 замена картриджа турбокомпрессора

Что делать с поломанной турбиной Мазда CX-7: Мнение механика

Рано или поздно почти каждый владелец Мазда CX 7 сталкивается с необходимостью ремонта или полной замены турбины. До начала работ предстоит сделать выбор: восстановить имеющийся агрегат, купить подержанный или приобрести абсолютно новый. Как показала практика, самый надежный и в итоге наиболее экономичный вариант – последний, при этом и риск вскоре опять взяться за замену турбины минимален. Если есть время и желание, данную процедуру вполне можно провести своими руками.

Когда нужна замена

На форумах можно найти десятки способов «проверять» турбину, но исключить вероятность ее внезапного выхода из строя попросту невозможно. Как правило, большая часть предлагаемых проверок абсолютно неэффективна, а самый надежный способ – тщательное наблюдение за поведением авто. Главными и наиболее очевидными признаками близкой «смерти» агрегата турбины являются:

  • Густой черный или светлый дым из трубы, в особенности на холостых оборотах
  • Запах горелого масла внутри автомобиля, не исчезающий после смены непосредственно масла
  • Резкое увеличение расхода масла вплоть до 1 литра на 500 километров пробега
  • Резкий гул со свистом при ускорении, который исчезает после непонятного удара, сопровождаемого скрежетом.

Если эти пугающие симптомы уже появились, не стоит тянуть с диагностикой и при необходимости заменой турбины. Причем рекомендуется именно замена, а не восстановление.

Описание работы

В первую очередь нужно запастись всеми необходимыми мелочами, а именно:

  • Прокладками трубы
  • Шпильками
  • Болтами нужного размера
  • Масляной трубкой и прокладками для нее
  • Маслом в ДВС
  • Масляным фильтром
  • Воздушным фильтром.

Доступ к агрегату самый удобный – сверху, где находится коллектор выпускной. Снизу нужно только слить масло и поменять вставку-фильтр. На этом работы в данной части авто закончены.

Первый шаг – демонтаж. Снимаем обшивку интеркуллера, которая представляет собой пластиковую крышку на нескольких клипсах. Клипсы нужно постараться не сломать, чтобы не заниматься еще и их заменой. Затем снимаем сам интеркуллер, аккуратно открутив все три болта. При этом важно не потерять втулки. Ослабляем хомуты на патрубках и снимаем их. Всего демонтировать нужно 4 патрубка: самой турбины, воздушного клапана и впускного коллектора.

Замены турбины Мазда CX 7 своими руками – дело несложное, но долгое и трудоемкое, придется много чего разобрать. После интеркуллера снимаем теплоизолятор, который крепится на 8 болтов. Если процесс не идет, лучше воспользоваться растворителем ржавчины любого типа. Следующие на очереди – кронштейн, который мешает дальнейшей работе, оставшийся патрубок с маслом. На ощупь необходимо найти нижний кожух, который крепится тремя болтами, стандартно на 8. Все это тоже демонтируем. Добираемся до лямбда-зонда на катализаторе. Здесь необходимо снять очередной кожух, уже с самого катализатора (3 болта), это облегчает доступ к стягивающим шпилькам.

Далее переходим непосредственно к турбине. С нее снимаем кожух, первый из трех болтов находится легко, остальные ищем по периметру. Теперь можно снять вышеупомянутые четыре шпильки. Они предназначены для стягивания катализатора и турбины, поэтому обращаемся с креплением аккуратно. Открывается доступ к коллектору двигателя. Откручиваем с него все десять гаек, снимаем устройство. Следующий шаг – снять вишки и трубки с соленоида или клапана пневмосистемы. Главная задача на этой стадии – не сломать трубки, их будем ставить обратно.

Читайте также:  Реле бензонасоса ваз 2114 где находится

Одна из самых сложных частей работы – демонтаж всей впускной воздушной системы. Поочередно снимаем все, что здесь находится. Проблемы могут возникнуть с вентиляцией двигателя, поскольку сидит она достаточно плотно. Последний шаг – снять все трубки, идущие к турбине. Это две трубки с антифризом (они находятся по бокам), две масляные трубы (сверху и снизу). Это самый трудоемкий шаг, поскольку половину действий выполняем вслепую. Остается только снять кронштейн, который крепится и к двигателю, и к турбине. Болты здесь чаще всего хорошо прикипают, поэтому, щадя свой двигатель, действуем аккуратно. И останется один болт: ищем артикульный номер турбины, гравировку производителя и прочие обозначения, прямо под этим местом будет последнее крепление, которое необходимо открутить.

Можно, наконец, извлечь турбину. Жесткие трубки вокруг нельзя ни сдвинуть, ни снять, поэтому агрегат поворачиваем при необходимости и аккуратно без спешки вынимаем. Остается только поставить новую турбину и повторить все шаги в обратном порядке. В процессе обратной сборки меняем все прокладки, удобнее сделать это именно сейчас, чем потом разбирать все еще раз. Необходимые расходники тоже заменить лучше сразу.

Облегчить этот нелегкий процесс помогут ключи-трещотки. При демонтаже удобно складывать все болты и гайки прямо на кожуха. На вид они почти одинаковые, но длина может различаться и при сборке путаница будет невообразимая.

Замена турбины на мазда сх 7

Добрый день, уважаемые форумчане. Возможно среди вас найдутся мазохисты, которые захотят самолично поменять турбину на CX-7. Поэтому решил опубликовать фотоотчёт о замене турбины. Немного предыстории.

Недавно был приобретён сей чудный агрегат – Mazda CX-7, 2007 года, двигатель 2.3. В настоящее время пробег чуть больше 108 тысяч, какой был на момент приобретения – не помню. После покупки было решено заменить все масла и фильтра в автомобиле. Вместе с авто в комплекте были бумаги от ОД, в которых было написано, что в мотор заливалось масло Mobil NewLive 0w-40, поэтому решили заменить на такое же. После замены в автомобиле появился запах “жаренного” масла, а из выхлопа был просто жуткий дымовал. Почитав на форуме, решил заменить масло на Castrol 5w-40. Дыма было меньше, но он всё же никуда не пропал.Особенно много дыма было после продолжительной работы на холостых. Кроме того масло жрало с невероятным аппетитом – 1 литр на 650-700км. Опять же почитав форум пришёл к выводу, что турбина собирается умирать. Не стали дожидаться кончины турбины и решили заменить её. Финансов было в обрез, так как автомобиль был обут в новую резину, причём на оба сезона, поэтому оригинал отпал сразу. Так же сразу же отпал вариант с восстановлением турбины или покупкой восстановленной. В интернете нашёл турбину от хитачи, но даже в Питере за неё просили больше 40 тысяч. Хотя в некоторых сервисах было дешевле, но они не продавали её, а ставили. Ставить в Питере турбину не стали, не доверяем мы людям, не смотря на гарантию. Если что, то потом ещё накатаешься в этот Питер. У нас в городе можно было заказать только одну турбину – Murato, с ЕвроАвто. Её и приобрели. Помимо турбины были приобретены прокладки и 8 шпилек, масло и фильтра. В этот раз масло купил Castrol EDGE 5w-30.
По поводу цены. Турбина обошлась в 34 тысячи, все прокладки и прочие штучки в 8500, но человек, у кого покупал всё это, сделал хорошую скидку и продал прокладки за 7 тысяч. 6 литров масла и фильтра – 3 тысячи. Итого 44 тысячи рублей. Менять турбину решили сами, не смотря на то, что замена турбины в принципе не такая уж и дорогая операция – 5 тысяч. Но опять же, лучше самим, чтобы быть уверенными, благо есть возможность.

В интернете нет никакой информации по поводу замены турбины, абсолютно никакой. Книгу так и не смогли приобрести, руководствовались английским мануалом по ремонту. Поэтому замена турбины затянулась на два дня.

Теперь непосредственно к делу. Турбина меняется сверху. Снизу никак не подобраться, а даже если и подберётесь, то всё равно сверху, ибо выпускной коллектор находится сверху. Перед началом работы сливаем масло и меняем фильтр-вставку. Больше снизу делать ничего не нужно.

Снимаем пластиковую крышку или как её красиво называют – обшивка интеркулера. Держится на двух клипсах. После того, как её сняли откроется данный вид.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

В принципе решётку интеркулера снимать не обязательно, но мы этого не знали, поэтому сняли её. Снимаем интеркулер, держится на трёх болтах, вроде бы они на 14, точно не помню, не потеряйте втулки с мест крепления. Ослабляем хомуты и снимаем патрубок от турбины, два патрубка с воздушного клапана и патрубок впускного коллектора. Чтобы в патрубок впускного коллектора не упали какие-либо гайки и прочая мелочь, его лучше закрыть. Пошаговое фото ниже.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Так выглядит снятый интеркулер. К сожалению я не знаю как его промывать. Внешне он чистый, внутри вроде тоже. Да и в интернете не нашёл толковой информации как промывать интеркулеры.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Далее снимаем верхний защитный кожух, он же теплоизолятор. Крепится четырьмя болтами на 8. На всякий случай можно пройтись WD-шкой или чем посерьёзнее, если есть. Например вюртовским растворителем ржавчины, от которого болты чуть ли не сами выкручиваются.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Снятый кожух.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Далее снимаем кронштейн, иначе доставит неудобства.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Снимаем патрубок с турбины. На фото отчётливо видно масло.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Снимаем нижний кожух, на ощупь находим 3 болта на 8 и откручиваем.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Затем откручиваем лямбда-зонд с катализатора (вроде как там ключ на 22 или на 24) и снимаем кожух с каталика – 3 болта на 8. Делаем это для того, чтобы добраться до шпилек, которые стягивают каталик и турбину. Датчик можно заодно почистить.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Читайте также:  Коды ошибок субару легаси

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Далее откручиваем кожух от турбины. Крепится тремя болтами на 8. Один снизу нужно нащупать руками. Выглядит кожух так.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Если его не снять, то не подобраться к шпилькам, которые крепят коллектор к турбине. Там четыре шпильки, их и откручиваем. Вроде как гайки на 14.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Затем откручиваем гайки, которые крепят коллектор к двигателю. 10 штук, вроде на 14. Сразу же фото снятого коллектора. Практически до всех можно добраться трещоткой.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Откручиваем шпильки, которые крепят каталик к турбине. У нас одна шпилька не выкрутила, пришло выкручивать раздвижными клещами. На фото видно.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Далее снимаем все трубочки и вишки с клапана пневмосистемы/клапан соленоид, зовите как хотите, но трубки и вишки снимаем. И понежнее с ним. Когда мы собирали, то сломали одну трубку, но всё-таки смогли приделать обратно. Клапан достаточно дорогой.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Разбираем практически всю впускную воздушную систему. Снимается всё достаточно просто. Проблемы могут возникнуть только с трубкой вентиляции двигателя, сидит очень плотно в своих креплениях
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Самое простое на этом заканчивается. Ну почти. Далее необходимо открутить все трубки, которые идут к турбине, а именно две трубки с антифризом – они по бокам турбины. И две масляные трубки. Одна сверху, её открутить легко. А вот вторая снизу, приходится работать на ощупь и ключами очень трудно добраться. На этом теряется очень много времени. Фото трубок сделали уже со снятой турбиной.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Ещё одна проблема – кронштейн, который крепится к турбине и двигателю. В нашем случае болты прикипели очень хорошо и почти час мы пытались открутить этот кронштейн. В итоге мы всё-таки смогли открутить один болт, который крепится к турбине. Два болта, которые крепятся к двигателю, мы так и не открутили.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

Осталось последнее место. Со стороны патрубка от воздушного фильтра. Там на турбине один болт на 8, прямо под местом, где выгравирован артикульный номер турбины, производитель и прочее. Фото к сожалению нет.

После этого вытаскиваем турбину. Её придётся покрутить из-за того, что верхняя масляная трубка жёсткая и её никак не отодвинуть в сторону. Но мы крутим-вертим и вытаскиваем турбину.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]

В принципе со снятием всё. Собираем всё в обратной последовательности и опять мучаемся с теми болтами, к которым не подлезть. А дальше всё быстро. Не забываем про прокладки. Старые в принципе нормальные, но лучше не рисковать. Я покупал все прокладки оригинальные, фото к сожалению нет. Выложу просто номера прокладок, в гугл-картинках всё можно найти.

Прокладка между турбиной и выпускним коллектором – L3K9-13-710
Прокладка между выпускным коллектором и двигателем – L3K9-13-460
Прокладка между турбиной и каталиком (самая маленькая и самая дорогая, мне обошлась в 2200 рублей) – L380-13-490B
Уплотнительные кольца на болты для трубок с антифризом, 4 штуки – 9956-21-400
Прокладка между нижней масляной трубкой и турбиной – L3K9-14-293
Вторая прокладка для масляной трубки не пригодилась, не стали лезть дальше.
Шпильки для турбины. Купил восемь штук, а нужно 9. И в каталоге почему-то показывает, что 8 штук одинаковых, а одна уникальная. Уникальность так и не определили. Каталожный номер восьми штук – L3K9-13-146A. Номер одной уникальной шпильки – L33E-13-146A. Шпильки дорогие – 330 рублей за штуку. Шпильки от фланца выпускного коллектора Passat B3 очень похожи на наши, разница в длине, но она незначительна. Резьба такая же.

Гайки на шпильки тоже лучше купить – JE10-40-355. Их понадобится девять штук – пять штук на каталик, четыре штуки на коллектор. За оригинал могут запросить достаточно большую сумму. Пять гаек мы спасли, пять гаек мы купили в обычном строительном магазине и сплющили их в тисках. Получилось нечто похожее.

К сожалению под конец дня были уже на нервах и не так активно фотографировали все действия, хотелось домой. Сборку решили не фотографировать вообще.

В качестве совета – во время ремонта лучше использовать трещоточные ключи. Если их нет, то лучше купить, хотя бы основные, либо стандартный набор. Без них работа может затянуться. И все болты от кожухов лучше складывать с этими кожухами, так как болты одинаковые, но у некоторых разная длина, поэтому потом можно запутаться.

А так, если бы было что-то подобное, что я написал, то мы бы выполнили эту работу за один день.

Попутно меняли свечи и жидкость в ГУРе. Если кто проехал 100 тысяч и не менял жидкость в ГУРе и свечи, то рекомендую сделать это. Жидкость заменить точно нужно. То, что мы выкачали, это просто невообразимо. Серо-чёрная масса, достаточно густая. Бачок сделан хитро, поэтому отсосать шприцем не получится. Мы снимали нижний шланг и на вывешенной машине крутили рулём, выкачивали всё говно. Затем заливали новую, крутили рулём. Затем опять выкачивали получившуюся жижу. Хапнули немного воздуха, но он быстро вышел.
Свечи тоже мёртвые, абсолютно все.

В настоящий момент машина проехала чуть больше 600км, масло нисколько не сожрало, масло чистое, совсем немного помутнело. Хотя дымок небольшой всё же остался, еле видный, но маслом не пахнет.

В общем надеюсь помог. Но если вы не “накаченный японец с тоненькими длинными руками и пальцами”, то лучше заплатить 5 тысяч и забыть про данный геморрой. Но тут конечно же есть риск, насколько качественно сделана работа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector