Замена пружин шкода октавия а5 - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена пружин шкода октавия а5

Задние пружины для Skoda Octavia A5

Пружины в задней подвеске Шкоды Октавия А5 отличаются по весовой категории, с ППД или без, либо спортивная усиленная подвеска.

Самый простой способ узнать номер пружин – с помощью каталога ЕТКА, который надо настроить под свой VIN код, как это сделать смотрим инструкцию.

На моей Октавии с пакетом плохих дорог 2UB задние соответственно ( PR-1JB) с весовой категорией OYE = 5. В общем он выглядит так: PR-1JB+OYE

Именно по этим параметрам подбираются задние пружины на Октавию. Если бы на авто не было (ППД) = PR-2UA то код был бы: PR-1JA а весовая категория в зависимости от комплектации.

Также существуют много оригинальных номеров пружин, ниже приведу их номера в таблице, определить можно будет по меткам.

Пружины задние

На моём авто 2010г 1.6 mpi AT-6 Active с ППД номер оригинальных пружин:

1K0 511 115 CL соответствует PR-1JB+OYE

Замена ППД на Евро стандарт

Подвеска с пакетом плохих дорог ощущается жестче потому что основной рабочий диапазон находится в самом верху стойки, а Европейская подвеска настроена на середину пружины и амортизатора, по этому езда становится заметно комфортней.

И всё отличие пружин Евро от ППД это разная толщина спиралей. У Евро они тоньше по этому пружины мягче. Но если установить слишком мягкие пружины задние и передние тоже, то машина будет клевать. Подбирайте правильно жесткость пружин для своего авто по весовой категории, ЕТКА в помощь.

Какие передние пружины подобрать для замены ППД?

Пружины задние без пакета плохих дорог

По таблице весовых категорий OYE соответствует классу – 5.

В ЕТКА подобрал необходимый код для 2UA-1JA:

Оригинальные номера: 1K0 511 115 BE либо 1K0 511 115 BG

Lesjofors 42 857 18 – Оптимальный.

Цветовые метки задних пружин

№ пружиныЦветовые меткиВесовой класс
1K0 511 115 GD1 – красный
3 – коричневый
PR-1JB+OYA
1K0 511 115 CH1 – красныйPR-1JB+OYB
1K0 511 115 CJ1 – красный
1 – желтый
PR-1JB+OYC
1K0 511 115 CK1 – красный
2 – желтый
PR-1JB+OYD
1K0 511 115 CL1 – красный
3 – желтый
PR-1JB+OYE
1K0 511 115 CM1 – красный
1 – оранжевый
PR-1JB+OYF
1K0 511 115 CN1 – красный
2 – оранжевый
PR-1JB+OYG
1K0 511 115 DJ1 – красный
3 – оранжевый
1 – коричневый
PR-1JB+OYH
1K0 511 115 DK1 – красный
1 – зеленый
1 – коричневый
PR-1JB+OYJ
1K0 511 115 CR1 – красный
2 – зелёный
PR-1JB+OYK
1K0 511 115 CS1 – красный
3 – зелёный
PR-1JB+OYL
1K0 511 115 CT1 – красный
1 – коричневый
PR-1JB+OYM
1K0 511 115 FT1 – белый
3 – коричневый
PR-1JA+OYA
1K0 511 115 GA1 – белый
4 – коричневый
PR-1JA+OYB
1K0 511 115 BC1 – белыйPR-1JA+OYC
1K0 511 115 BD1 – белый
1 – желтый
PR-1JA+OYD
1K0 511 115 BE1 – белый
2 – желтый
PR-1JA+OYE
1K0 511 115 BF1 – белый
3 – желтый
PR-1JA+OYF
1K0 511 115 BG1 – белый
1 – оранжевый
PR-1JA+OYG
1K0 511 115 BH1 – белый
2 – оранжевый
PR-1JA+OYH
1K0 511 115 DE1 – белый
3 – оранжевый
1 – коричневый
PR-1JA+OYJ
1K0 511 115 DF1 – белый
1 – зеленый
1 – коричневый
PR-1JA+OYK
1K0 511 115 BL1 – белый
2 – зеленый
PR-1JA+OYL
1K0 511 115 BM1 – белый
3 – зеленый
PR-1JA+OYM
1K0 511 115 GB1 – синий
2 – коричневый
PR-1JC,1JS+OYA
1K0 511 115 GC1 – синий
3 – коричневый
PR-1JC,1JS+OYB
1K0 511 115 BQ1 – синийPR-1JC,1JS+OYC
1K0 511 115 BR1 – синий
1 – желтый
PR-1JC,1JS+OYD
1K0 511 115 BS1 – синий
2 – желтый
PR-1JC,1JS+OYE
1K0 511 115 BT1 – синий
3 – желтый
PR-1JC,1JS+OYF
1K0 511 115 CA1 – синий
1 – оранжевый
PR-1JC,1JS+OYG
1K0 511 115 DG1 – синий
2 – оранжевый
1 – коричневый
PR-1JC,1JS+OYH
1K0 511 115 DH1 – синий
3 – оранжевый
1 – коричневый
PR-1JC,1JS+OYJ
1K0 511 115 CD1 – синий
1 – зеленый
PR-1JC,1JS+OYK
1K0 511 115 CE1 – синий
2 – зеленый
PR-1JC,1JS+OYL

Рейтинг статьи:

Замена задних пружин Шкода Октавия А5

Здравствуйте. Произведем замену задних пружин Шкода Октавия А5 (FL). Пружины будем менять с ППД на евро подвеску.

Инструменты:

  1. два домкрата, оригинальный винтовой и подкатной (если нет подкатного можно стойку).
  2. головки: шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать один.
  3. мощный вороток для срыва гаек.
  4. вороток с трещоткой и удлинителем.
  5. отвертка.
  6. молоток.
  7. ключ для колесных болтов.
  8. накидные ключи: восемнадцать и двадцать один.
  9. Торкс Т20.
  10. Вд-40 (желательно).
  11. старая зубная щетка.

Артикул:

  1. Пружина задняя от производителя LESJOFORS — 4285718.
  2. Отбойник и пыльник заднего амортизатора от производителя Boge — 89-147-0 (комплект).

Я ни в коем случае не призываю покупать запчасти этих производителей, это просто те запчасти которые я бы рекомендовал.

Краткое описание работы:

  1. Демонтируем колесо.
  2. Демонтируем защиту.
  3. Откручиваем болт который удерживает рычаг с пружиной и снимаем саму пружину.
  4. Снимаем амортизатор для замены отбойника.
  5. Устанавливаем амортизатор.
  6. Устанавливаем пружину.
  7. Ну и собираем все в обратном порядке.

Пошаговая инструкция

1. Срываем колесные болты.

2. Поддомкрачиваем, выкручиваем болты и снимаем колесо.

Снятое колесо подкладываем под порог для безопасности.

3. Демонтируем брызговик и подкрылок.

Брызговик закреплен на четырех винтах.

Подкрылок закреплен на девяти винтах.

Винты под Torx T20.

4. После снятия подкрылка нужно хорошо почистить все под ним. Хоть он и защищает, но спустя время под ним набивается грязь. Рекомендую это сделать с помощью зубной щетки чтобы не повредить антикор.

Перед тем как чистить подкрылок, побрызгайте WD-40 нижний болт крепления рычага к кулаку.

5. С помощью головки на восемнадцать, воротка и накидного ключа на восемнадцать откручиваем нижний болт крепления рычага к кулаку.

Одеваем ключ с левой стороны, а головку с воротком с правой стороны. Воротком держим, ключом срываем и откручиваем гайку.

Болт пока не вынимаем .

6. Подставляем домкрат стойку под рычаг, и немного поддомкрачиваем.

После поддомкрачивания болт крепежа рычага к кулаку освободится. Берем молоток и аккуратно выбиваем болт чтобы он немного вышел. Дальше с помощью отвертки полностью вынимаем.

Так же можно найти подходящий по диаметру штырь и выбить болт сразу.

7. Сейчас переходим к самой опасной работе, демонтажу пружины.

Поднимаем выше автомобиль на основном домкрате.

Понемногу начинаем опускать домкрат стойку и тем самым постепенно ослабляя пружину.

8. Переходим к снятию амортизатора.

С помощью воротка и головки на двадцать один откручиваем нижний болт крепежа амортизатора. Полностью болт не выкручиваем для того чтобы без проблем открутить верхних два болта крепежа амортизатора.

9.С помощью воротка и головки на шестнадцать выкручиваем два верхних болта крепления амортизатора.

После откручивания верхних болтов, откручиваем нижний болт до конца и вынимаем амортизатор.

10. Снимаем колпачок сверху подшипника амортизатора. Под колпачком гайка на шестнадцать. Фиксируем верх штока в тисках и откручиваем гайку.

После откручивания гайки, снимаем подшипник, отбойник и пыльник.

11. Очищаем подшипник от грязи.

Вставляем новый отбойник и пыльник в подшипник.

12. Одеваем конструкцию (подшипник, отбойник, пыльник) на амортизатор и накручиваем и затягиваем гайку. После затяжки гайки одеваем пластиковый колпачок на подшипник.

13. Устанавливаем амортизатор. Накручиваем два болта сверху, попадаем и накручиваем нижний болт.

Далее затягиваем два верхних болта, затем нижний. Затягиваем хорошенько.

14. Переходим к установке пружины.

Моем резиновые проставки и устанавливаем на пружину сверху и снизу. Проставка которая с резиновой пипочкой одевается на низ пружины, в рычаге есть под нее специальное место.

Верх пружины определяется по надписям на ней. Смотрите чтобы они небыли наоборот.

15. Вставляем пружину сразу в рычаг (попадаем резиновой пипочкой), а потом заводим верхнюю часть.16. Немного подымаем выше машину основным домкратом.

Обратите внимание чем выше машина, тем меньше устойчивость.

17. Подставляем домкрат стойку под рычаг, и немного поддомкрачиваем.

18. Основным домкратом понемногу опускаем машину. Наша цель совместить отверстия сайлентблока в кулаке и отверстия на рычаге, чтобы вставить и закрутить крепежный болт.

Когда будете опускать машину, не спешите, периодически поглядывайте заходит ли сайлентблок в ухо рычага. Если не идет, лучше поднимите машину, передвиньте и попробуйте еще раз.

Как только отверстия совместились, вставляем болт (частенько не идет от руки, подбиваем легонько молотком) и накручиваем гайку.

Болт вставляем так как был, то есть гайка должна быть слева.

Момент установки пружины в видео уроке с 13-00 по 15-50.

19. Поднимаем немного машину вверх и убираем из-под рычага домкрат.

20. Затягиваем болт. Воротком с головкой держим, а ключом затягиваем.

Гайку затягиваем добротно

21. Устанавливаем и закрепляем подкрылок и брызговик.

22. Устанавливаем колесо.

Пружины меняются одинаково слева и справа.

По времени замена одной пружины с отбойником и пыльником занимает полтора часа.

Видео урок

Подбор пружин подвески для Skoda Octavia a5

Mark Icons

Дрифтер в душе

1. Зачем нужно подбирать пружины?

В целом, метод подбора пружин описанный ниже, будет подходить для всех автомобилей группы VAG.

Например у Вас есть Skoda Octavia a5, у которой нет заниженной спортивной подвески, зато именно такая стоит у заряженной версии vRS. Отсюда возникает вопрос: Как можно подобрать нужные пружины под свои весовые характеристики? Так как разные моторы весят совершенно по-разному и им требуются разные передние пружины.

Читайте также:  Ремонт передней подвески ниссан

Вот Вам пример из жизни:
Я ставил на Fabia II 1.2 комплект амортизаторов Koni и пружин Eibach, но не учёл тот факт, что пружины рассчитаны на моторы с 4-мя цилиндрами, а у меня было всего три горшка и, соответственно, меньше веса под капотом. В результате получили вот такую посадку, где спереди машина в идеале должна быть на 1,5-2 см ниже (на рисунке видно, на сколько высоко расположена арка кузова относительно колеса спереди). А всё потому, что пружины были подобраны неправильно.

2. Как на деле применять методику подбора пружин?

Допустим, у вас стандартный авто (ВАГ группы) оборудованный подвеской “Пакет Плохих Дорог” (далее ППД). Предположим, что вам эта подвеска не нравится, по эстетическим соображениям или из соображений комфорта работы самой подвески или потому, что просто пацаны во дворе не поймут

Берем Шкоду Октавию А5, которая оборудована ППД, и от которого мы хотим избавится, установив взамен спортивные пружины. Такие пружины дают занижение до -15 мм, в сравнении с Европружинами. По прямой замене в каталоге нам ничего не предложат, поэтому мы будем искать аналоги от спортивной версии Октавии A5 RS в таком же кузове и с таким же типом привода.

Поскольку кузов у нас с Octavia RS одинаковый и обе они переднеприводные, то будем предполагать, что основное отличие в весе авто заключается в более тяжелом двигателе и его навесном оборудовании. Такими вещами как вес заднего спойлера у RS (3 кг), отсутствие полноценного запасного колеса у RS, вес другого заднего бампера и т.д. – мы будем пренебрегать.

Ниже приведём табличку со снаряжёнными массами всех версий Octavia a5:

3. Как считать разницу в весе модификаций автомобиля?

Итак ищем наш авто, допустим это Skoda Octavia a5 1.8 TSI (CDAB) 112кВт с АКПП6 – и весь авто весит 1380 кг.
Теперь смотрим на вес самой Skoda Octavia RS с коробкой DSG-6 – эта уже весит больше – 1455 кг.
Разница составляет: 1455 – 1380 = 75 кг (на всю переднюю ось).

Поскольку мы приняли для расчета, что задние части стоковых (без доработок) автомобилей ничем не отличается друг от друга, то назад ставим точно такие же пружины как у RS. Поэтому, остается только подобрать передние пружины, а именно нам нужны передние пружины с общей нагрузкой на 75 кг меньше (плюс – минус).

4. Как найти соответствующие пружины?

В каталоге нужно найти необходимую нам подвеску – для лифтбека Октавия RS: для этого нам нужно выбрать передний привод – седан – PR-2UC

Штатные передние пружины для Octavia RS имеют индекс DB – такие данные для подбора на других авто нужно искать в индивидуальном порядке. Можно попробовать найти владельца интересующего вас автомобиля и узнать у него, какие пружины стоят на интересующем автомобиле. При этом, обычно не называют весь номер пружины типа 1K0 411 105 DB, называют только сам индекс из двух последних букв.

Нам же нужны пружины которые соответствуют нагрузке на переднюю ось на 75 кг меньше, но у нас две пружины (!) значит каждая пружины должна иметь весовую нагрузку на: 75 кг / 2 пружины = 37,5 кг

Шаг между соседними весовыми категориями пружин составляет от 25 до 35 кг для передних и около 20 кг для задних пружин (приблизительно и касается всего ВАГа), но это для ОДНОЙ пружины, поскольку их у нас спереди две, то для всей передней оси это будет шаг 2 х (25-35 кг) = 50-70 кг.

А значит, нам для нашей задачи достаточно взять пружины на одну весовую категорию меньше т.е. это будут пружины с индексом DA.
Разницей в весе равной одному весовому классу одной пружины можно пренебрегать (т.е. плюс минус 25-30 кг в ту или иную сторону, имхо, лучше если в плюс).

Замена пружин шкода октавия а5

ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36

МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина – пружины от ППД (с повышенным клиренсом), а амортизаторы – от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают “на пределе”.
Все номера верные, все проверено.

1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.

Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры

Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.

Развал:
2UA – стандартная европодвеска.
2UB – подвеска с ППД.
2UC – спортивная подвеска.

ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм

Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? viewtopic.php?p=1230539#p1230539

Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF – пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN – аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.

Для 2.0 TDI :
1K0411105BD – пружины перед Европа.
1K0511115BH – пружины зад Европа.

Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG – пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ – аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN – аммортизаторы зад Европа.

Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ – пружины перед Европа.
1K0511115BC – пружины зад Европа.
1K0413031AC – аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN – аммортизаторы зад Европа.

пружины от RS TDI :
1K0411105DC – перед
1K0511115BT – зад (PR-0YD – 4 весовая категория, для 1JC – 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.

Пружины от RS бензин :
1K0411105DB – перед
1K0511115BT или 1K0511115BS – зад ( BT предпочтительней )

Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS – PR-0YC – 3 весовая категория (для 1JC – 520-550кг),
1K0511115BT – PR-0YD – 4 весовая категория (для 1JC – 551-580кг).

1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 – перед, 63117 – зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 – перед, RH6773 – зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) – перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) – зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) – перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) – предпочтительней , или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) – зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 – перед, 36-134076 – зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 – перед, 950134 – зад (аналоги европружин).

На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS – 2-3 см от ППД.

Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
– Boge Automatic : 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
– SACHS Super Touring : 312267 – перед, 310950 – зад.
– KAYABA Excel-G : 334834 – перед, 344459 – зад.
– Bilstein B4 OE Replacement : 22-131607 – перед, 19-127439 – зад.
– Bilstein B6 Performance : 35-113751 – перед, 24-172936 – зад.

Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
– Boge Automatic : 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
– SACHS Super Touring : 311863 – перед, 310950 – зад.
– KAYABA Excel-G : 335808 – перед, 344459 – зад.
– Bilstein B4 OE Replacement : 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) – перед, 19-127439 – зад.
– Bilstein B6 Performance : 35-108177 – перед, 24-172936 – зад.

Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.

Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.

ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)

Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:

Читайте также:  Мазда 3 не работает магнитола

Shystrui » Пн, 28 июл 2008, 9:43

—Original message by ainettim —

24.04.2009
Раз тема актуальная, продолжу комментарии
– Пробег более 28 тыс.км. – полет нормальный! Б/у задние амортизаторы уже как несколько месяцев заменил на новые – так что берите всё новое и будет вам счастье!
Недавно поставил колеса R17 от Ауди A3 серии S-line
(с проставками, итого получилось ET40) – стало шумнее и пожёстче.

Всем привет!
поставил родную подвеску от Шкоды Октавии РС (пружины + аммортизаторы) на А5 1,8TSI.

Первые впечатления (после 100 км. пробега):
– прежде всего внешний вид стал лучше, так как клиренс 178 мм это полный бред и уродство!
– нет крена при разгоне и торможении (не клюёт)
– в меру жесткая
– лежачих полицейских можно проехать на бОльшей скорости – больше НЕТ СТРАШНЫХ УДАРОВ В КУЗОВ!!
– клиренс по прежнему приличный (ниже стала на 3,5 – 4 см.,

со 178 до 138мм)
– появился незначительный но дополнительный шум сзади. колеса стали ближе к аркам, надо делать шумку.
– после 100км/ч машина рулиться намного лучше (попробовал сегодня на МКАДе поиграть в шашки).
– в резкие повороты (90 градусов и более) не могу сказать что можно на бОльшей скорости входить, наверное нехватает колес 225/45R17.

Может показалось, а может и нет:
– руль стал легче крутиться (может угл рулевых тяг ближе к правильному??)

покатаюсь ещё, и напишу об ощущениях.

собственно пару фоток:
до и после

пружины задние

аммортизаторы передние

вид до замены (колхоз)

вид после, не сделал. сорри

Константинн » Пн, 28 июл 2008, 16:13

Я поставил Кони спорт + HR ( – 35 мм )
Кони – 14500 р.
HR – 8000 р.

Управляемость значительно улучшилась, я доволен .

ainettim » Вт, 26 авг 2008, 8:40

Для начала поменяйте пружины, они очень длинные в связи с чем ход аммортизаторов короткий. отсюда и удары в кузов даже на небольших ямках и лежачих полицейских (амортизатор-то уже почти полностью раскрыт).
Сейчас пробег 10 000 км., и могу сказать что машина на подвеске от РС более комфортная, на скорости после 100км/ч вообще мелкие ямы не чувствуешь. едет ровно а подвеска тихо отрабатывает ямы. класс.

Pchel » Вт, 26 авг 2008, 8:46

ainettim » Вт, 26 авг 2008, 8:50

Магнит А5 » Ср, 27 авг 2008, 16:50

shubin81 » Ср, 27 авг 2008, 20:21

Тарасон » Пт, 29 авг 2008, 9:58

Deepdish » Пт, 29 авг 2008, 10:19

Отчет по установке европейских пружин на А5 1,6

Давно мне советовали (респект Жене Smipу) поменять наши пружины из пакета «плохая дорога» на европейские. Цена за одни только пружины не малая, да плюс установка… развал (хоть и свои проверенные люди)… Подбирались ближе к 0,5 килоуе. Честно говоря – жаба давила. Но… это не наши методы (последней каплей было желание продать машину, а как известно – если хочется продать, поменяй в ней что-то, и уже не хочется ). Что собственно и решил сделать (+17 диски на лето и машина высоковато сидит, кто видел – знает о чем я). Заказал (второй раз респект Жене Smipу)… подождал… пришли… Поставил. Первое наглядное отличие – европейские пружины тоньше (что собственно должно дать мягкость, и ниже посадку – читай лучшую управляемость). Ну что ж, установка произошла удачно. Развал сделан, давайте искать отличия?
Первое. Клиренс стал ниже на 3 см (замерялось, так что уверенность 100%), но при наших «плохих дорогах» мы имеем 17-18 см, то есть порядка 14-15 см не страшно, абсолютно.
Второе. Мягкость! Намного мягче! Приятней! Ну не знаю как еще описать эти эмоции, но сразу ясно почему А5 дороже лачетти, лансера и тд. и тп. (раньше по ходовым качествам эта разница была не принципиальна, если честно, ИМХО). Переезд неровностей, полицейских (не живых, а те что лежачие ) координально изменился! Вообщем, доволен. Не пожалел, что поменял .
Третье. Управляемость. Машина стала ниже, что очень позитивно сказалось на управляемости. У меня с работы домой дорога очень извилистая (ул.Героев Обороны, через Голосеевский парк) и там больше 60 км/час раньше ехать было страшно. Теперь, на 80 чувствую себя комфортно и спокойно, я был в шоке. Тут же, при заезде на на Одесский мост обгоняю такую же А5, при чем делаю это раза в два-два с половиной резвее чем обычно, и что принципиально – машина слушается и входит в поворот спокойно! Да, не РС и тд. но намного лучше чем раньше. Очень доволен!
Четвертое. Для меня всегда было загадкой, почему переключение передач в А5 (а особенно момент отпускания сцепления) жесткое, машину аж кидает вперед, хоть старался это делать ооочень плавно. Бывая в Европе, брал на прокат VW Polo, Golf и там такого не наблюдалось. Думал, экономия, Шкода ведь дешевле. Оказывается нет, я нашел ответ (вы не поверите но это так) – машина висит высоко, и плюс очень жесткие пружины, в результате малейшее колебание и машина как на ходулях сверху летает вперед-назад (попробуйте встать на ходули и чихнуть там, сверху, и все станет ясно ). Разгоны-торможения стали мягче и плавнее, машина стала похоже на машину своего класса, и на свои деньги (благо, работа позволяет опробывать все что имеет четыре колеса и передвигается по городу). Вот как оказывается ее задумывали. Ну и внешний вид, конечно поприятней, что уж там. Машина смотрится логично и целостно, а не напоминает клоуна на ходулях
Честно говоря, все эти эмоции живут и до сих пор. Не прошел еще эффект (хоть прошло 2 недели с момента установки), радуюсь каждый раз, когда за рулем. Доволен, очень доволен и всем советую. НЕ пожалеете! Считаю, после всего, что выбор был сделан правильно (респект сами уже знаете кому), за что очень благодарен людям
Отакє…

Лёлиг 1.8T » Пт, 29 авг 2008, 13:06

Deepdish » Пт, 29 авг 2008, 14:17

Если менять то лучше все – Если только перёд – зад будет поднят, а этого делать не рекомендуют.

Общался с отделом запчастей и гарантии на “своём” сертифицированном СТО – всё можна заказать и поставить без проблем
Скоро себе поменяю 100%

Лёлиг 1.8T » Вс, 31 авг 2008, 15:31

Тарасон, помоги плиз по ETKA
Хоть убей, не пойму что такое GKV Suspension range – там порядка 10 модификаций 1К0 411 105 буквы на конце.
Ещё вопрос, буфер отбоя (по русски – проставка) менять надо на еворпейский?
Есть 3 варианта на перед
90 мм – 4×4 и русский пакет
70 мм – просто европейская версия
55 мм – RS

может просто проставки занизить, оставив пружины с русским пакетом?

imp® » Ср, 17 сен 2008, 21:23

как-то странно
я себе заказал вот такие (правда, на универсал):
1K0411105BD – перед
1K0412303B – буфер отбоя перед
1K0511115BG – зад
коды дал литовский дилер по VIN аналогичной машины, проданной у них там
к концу месяца должен получить, посмотрим что получится

Dark_KLiENT » Пн, 29 сен 2008, 7:51

Octavia II (А5)

Хорошая, добрая, надёжная машина. Выпускалась с 2004 по 2013 год. В 2008 году прошла фейс-лифтинг. Моторы ставились 1.4 MPI BUD, 1.6 MPI BSE, 1.4 TSI CAXA, 1.8 TSI CDAB — это самые распространённые, до фейс-лифта бывали странные моторы 1.6 и 2.0 FSI без наддува, встречались дизеля, на спортивной версии Octavia RS 2.0 TSI, однажды увидел даже 1.2 TSI CBZB — на машине пригнанной из Европы. В трансмиссии использовались механические КПП, гидравлические АКПП, всеми ненавистные DSG7 с сухим сцеплением, на дизелях и RS — шестиступенчатые DSG с мокрым сцеплением и на исключительных версиях — велосипедные педали . Но сейчас не про моторы с коробками, для них есть отдельный раздел. Сейчас про болячки конкретно автомобиля Octavia II A5:

  • Лопаются пружины в задней подвеске. Отламывается нижний виток пружины, колечко такое. Визуально задняя часть машины просаживается на одну сторону. Также возможны стуки от задней части авто. Возникает такая проблема если переводить в багажнике что-то тяжёлое. Возникает при пробеге за 100 000км.
    Как лечить:не возить в багажнике слонов.
    Цена вопроса*:замена задней пружины с одной стороны — 2300р.
  • Гудят ступичные подшипники, что не криминально. Но мало кому понравится, когда при езде по трассе от колёс идёт гул как от самолёта. Если добавить громкость музыки и не обращать внимания, то со временем появится люфт в передней подвеске. Как правило, первыми выходят из строя передние ступичные подшипники. Происходит это при большом пробеге. А может и при очень большом не произойти. Как повезёт. главное, не перепутать — с мотором 1.6 MPI ступичный подшипник крепится на трёх болтах, а с мотором 1.8 TSI — на четырёх.
    Как лечить:лекарства от старости пока нет, замена.
    Цена вопроса*:замена переднего ступичного подшипника — 3800р.
  • Стучат стойки стабилизаторов — это ж почти расходники. Почти на всех Skoda стойки переднего стабилизатора — больное место. Не то, что бы на каждом ТО приходится менять, обычно к 40-50 000 км пробега начинается неприятный стук спереди на мелких кочках. Хотя встречаются автомобили, которые и больше 100 000км ездят на заводских стойках стабилизатора. Как повезёт, и от места эксплуатации машины зависит, понятное дело, при постоянной езде по трассе стойки ходят дольше. Также при большом пробеге разбивает стойки и заднего стабилизатора, но это надо много покататься.
    Как лечить:лекарство не нужно, это просто неприятность.
    Цена вопроса*:замена стоек переднего стабилизатора обе стороны — 2000р.
  • Стук сзади. Время разбивает сайлент-блоки рычагов задней подвески Подвеска на Skoda вообще и на Octavia в частности живучая, большинство описываемых болячек по подвеске возникает после большого пробега. Так и сайлент-блоки нижних поперечных рычагов задней подвески выходят из строя при пробеге далеко за сотню тысяч километров. Можно купить сайлент-блоки отдельно и перепрессовать, но рычаги всё равно нужно для этого снимать, а качество запрессовки может быть разным — может случится, что уже после небольшого пробега сайлент-блоки снова начнут болтаться. Поэтому я рекомендую менять рычаг целиком. В любом случае после замены не забудьте потом сделать сход-развал.
    Как лечить:это просто старость.
    Цена вопроса*:замена нижних поперечных рычагов задней подвески — 2300р + сход-развал 1500р.
  • Разбивает задний сайлент-блок нижнего рычага передней подвески. Вот эта проблема встречается чаще. И то даже когда нижний рычаг проворачивает в заднем сайлен-блоке, стуков не будет, даже когда обрывает его совсем. Клиент этого даже не замечает. Просто ухудшается управляемость и машина хуже реагирует на движение рулём. Опытные механики, обнаружив повышенный люфт или ржавые следы в соединении рычага с резинкой, предлагают менять сайлент-блоки на аналогичные, но от Audi. Там они цельнолитые и автомобиль становится жёстче, а руль более острым. Сход-развал после замены не обязателен, но желателен.
    Как лечить:любителям погонять лучше сразу установить сайлент-блоки от Audi. Дольше проходят. Если устраивает реакция руля на штатной подвеске, то можно ставить разрезные. Если вообще пофиг как она управляется, лишь бы ехала, то Вы вряд ли читаете этот блог и можете спокойно ездить на старых, пока нафиг рычаги не поотрывает.
    Цена вопроса*:замена нижних сайлент-блоков передних рычагов — 2000р, с перепрессовкой на старые обоймы — 2500р.
  • Разбивает нижнюю опору КПП. Силовой агрегат в сборе с трансмиссией держат в моторном отсеке три опоры — две по бокам и третья — снизу, держит КПП относительно подрамника. Палочка и две резиночки(для блондинок). Она удерживает силовой агрегат от проворачивания при разгоне и торможении. Соответственно, чем активнее ездок, тем выше нагрузка на опору и тем раньше порвётся резинка. Но чтоб раньше 60 000 км были проблемы с этой опорой ни разу не видел. То есть диапазон разрушения 60-300 тысяч км зависит от стиля вождения. Разрушение опоры можно заметить по неприятным глухим стукам при трогании.
    Как лечить:спокойствие. или кирпич под педаль газа.
    Цена вопроса*:замена опоры силового агрегата нижней — 1000р.
  • Щёлкают опорные подшипники. Опорный подшипник — тот элемент, в который упирается передний амортизатор и пружина. Вся нагрузка от колеса на кузов передаётся через него. Очень ответственный компонент. При этом он ещё должен и вращаться. А всё, что вращается, рано или поздно изнашивается. Кончину опорного подшипника можно заподозрить когда появляются перекаты при вращении руля. В особо запущенном случае руль может подклинивать.
    Как лечить:нормальный износ. проявляется не раньше 100 000км пробега.
    Цена вопроса*:замена опорных подшипников обе стороны — 5600р.
  • Гудит или вообще не работает вентилятор печки. Несмотря на фильтр салона на вентиляторе климатической установки накапливается грязь и пыль. Забивается в подшипники моторчика. Мотору сложно вращаться. От напруги он начинает стонать,особенно хорошо слышно на высоких оборотах, аж панель трясёт. Если установлен Climatronik, умный блок управления отключит вентилятор, когда его потребляемый ток превысит определённый уровень. На обычной печке сгорает ограничительный резистор.
    Как лечить:в эконом-варианте насос разбирается, моется, чистится и смазывается. Ещё может походить. Но если подобная проблема повторяется второй раз, мотор лучше заменить..
    Цена вопроса*:вентилятор печки заменить — 1500р, с мойкой, чисткой, смазкой — 3000р.
  • Не работает омыватель заднего стекла — лопнул шланг. Случается такая беда. Зимой обычно. Хочешь побрызгать на заднее стекло — ручку со всех сил жмакаешь, а напор не идёт. Зато на ноги что-то капает. Это жидкость, что была в шланге заднего омывателя. Которую с лета не меняли. И при первом хорошем морозе она замерзает и лопает шланг, он же пластиковый, не тянется. Хорошо, если лопнуло в доcтупном месте, у Skoda на этот случай есть ремкомплект. Но опыт показывает что лопается под панелью приборов. А это разборка почти всего салона.
    Как лечить:вовремя менять омывайку на зимнюю..
    Цена вопроса*:установка ремкомплекта шланга омывателя. — 500р, снятие-установка панели приборов 15 000р. .
  • Не заводится — сгорел предохранитель на полный привод Haldex. Ага, только перед этим всю голову можно сломать, почему автомобиль не реагирует на ключ зажигания. Потом выясняется. что не выходит на связь Gateway — маленький блок над ногами водителя, где сходятся все шины данных автомобиля. А остальные блоки без него как слепые котята — работают, но друг друга не видят. поэтому и пуска нет. Gateway не работает, потому что на него не приходит питание — сгорел 5А предохранитель. Ситуация довольно странная — из-за одного малюсенького предохранителя машина превращается в груду металла. Этот же предохранитель отвечает также и за питание муфты полного привода Haldex и сгорает именно из-за того, что ток в этой муфте может в один момент подскочить до 7А. Это нормальная работа муфты, хоть и странно, но это нормально, ничего менять не надо, кроме предохранителя. Его по понятным причинам лучше поставить на 15А.
    Как лечить:чтоб не встать посреди дороги лучше заранее поменять предохранитель на 15А. Конечно, если машина с полным приводом.
    Цена вопроса*:бесценно. за подсказку можно бросить благодарность на номер +7(925)451-06-83.
  • Трескается приводной ремень и изнашивается натяжной ролик. Опять же это происходит на бОльшом пробеге и чаще всего, почему-то, на моторе 1.8 TSI. После 150 000км на приводном ремне возникают поперечные трещины, их видно если посветить на внутреннюю часть ремня фонариком. На пластиковом ролике появляются боковые бортики, их можно нащупать пальцем. Понятно дело, проверять всё это надо когда двигатель остановлен!
    Как лечить:нормальный износ, только замена.
    Цена вопроса*:приводного ремня и натяжного ролика — 2300р.
  • Ломается проводка в дверях — это на всех Skoda. Как это ни печально, но это типичная болезнь большинства Skoda. Симптомы — не работает замок двери водителя или не работает стеклоподъёмник или горит AirBag ошибка по датчику бокового удара со стороны водителя. Причина — облом проводов в жгуте, что идёт от стойки кузова к двери. Достаточно открыть дверь, аккуратно отодвинуть резиновую гофру, оберегающую жгут, и всё становится ясно. Ремонтировать, понятно дело, надо не в месте разлома — снова обломится, а дальше, где изгиба нет. Соответственно, надо разбирать обивку двери, чтоб вытащить жгут в удобное для ремонта место. Но в особо запущенном случае, когда обломано свыше 5-6 проводов разумнее заменить весь жгут целиком.
    Как лечить:для профилактики можно потуже обмотать жгут изолентой, чтоб меньше тёрок было.
    Цена вопроса*:ремонт жгута проводов — 700р за один.
  • Не работает в автоматическом режиме стеклоподъёмник. При повторном переобучении крайних положений срабатывает защита от защемления — стекло автоматически поднимается до определённого уровня, потом будто бы натыкается на невидимое препятствие и уходит вниз. Блок управления дверью по току мотора стеклоподъёмника определяет, что стекло уперлось в преграду. Со временем значения тока меняются и блок неверно принимает решение.
    Как лечить:В виде временной меры можно разобрать и смазать моторчик стеклоподъёмника. помогает ненадолго. кардинальное решение — замена блока управления двери.
    Цена вопроса*:снятие обивки двери+замена блока+программирование его — 3000р.

И напоследок самые часто востребованные работы на Skoda Octavia II:

  • замена масла — 1200р
  • замена свечей зажигания — 1000р
  • замена воздушного фильтра — 250р
  • замена топливного фильтра — 1000р
  • замена салонного фильтра — 250р
  • замена Передних Тормозных Колодок — 2000р
  • замена Передних Тормозных Дисков — 2500р
  • замена Задних Тормозных Колодок — 2000р
  • замена Задних Тормозных Дисков — 2500р
Читайте также:  Ремонт карбюратора газ 53

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector