Замена днища ваз 2109 - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена днища ваз 2109

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

На первый взгляд такие участки могут казаться безобидными, но если их рассмотреть более детально, зачистить, то может оказаться, что под слоем краски скрывается серьёзный очаг коррозии либо вовсе гнилой металл.

Важно не упустить момент, когда замена порога ещё возможна. Часто бывает так, что порог прогнивает по периметру и приваривать новую деталь попросту не к чему. В этом случае потребуются более серьёзные и трудозатратные кузовные работы.

Варианты ремонта порогов

Ремонт рассматриваемых кузовных элементов можно выполнить двумя способами:

  • сваркой латок;
  • полной заменой деталей.

Первый вариант требует меньших усилий и финансовых вложений. Однако на этом его преимущества заканчиваются. Если придерживаться рекомендаций специалистов, то ремонтировать несущую часть кузова заплатками — не самый лучший вариант. Обусловлено это недолговечностью такого ремонта.

Полностью удалить коррозию при частичном ремонте не удастся, а её дальнейшее распространение приведёт к новой ржавчине и дырам.

Если же у вас нет возможности выполнить полную замену порогов либо рассматриваемый кузовной элемент имеет минимальное повреждение, можно частично заменить повреждённый участок. Для этого необходимо вырезать гнилое место, максимально хорошо зачистить металл от коррозии и наварить латку из кузовного металла нужной толщины либо применить ремонтную вставку.

После этого порог тщательно защищают от воздействия коррозии, чтобы как можно дольше сохранить его целостность.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

  • полуавтоматический сварочный аппарат;
  • новые пороги;
  • болгарка;
  • дрель;
  • наждачная бумага;
  • шпатлёвка и грунтовка;
  • антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

  • наружного короба;
  • внутреннего короба;
  • усилителя.

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Читайте также:  Как снять руль на ваз 2109

Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

    Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.

Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

Ремонт кузова Ваз 2109 в общих чертах и подробная инструкция по бамперу и крыльям

Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.

В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Инструменты

Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.

Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:

  • Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
  • Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
  • Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);

  • Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
  • Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
  • Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
  • Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
  • Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

  • В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
  • На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

  • Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
  • Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
  • Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

  • Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
  • Убираются двери;
  • Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
  • Гнилые участки придется срезать болгаркой;
  • Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
  • Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
  • На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
  • Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
  • Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
  • Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

  • После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
  • Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

  • Сверяются размеры по диагонали;
  • Изучается состояние стоек автомашины;
  • Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
  • Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
  • Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова Ваз 2109

Диагональ переднего дверного проема от крайней точки нижнего порога до середины крыши1345 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки лобового стекла до середины нижнего порога1000 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние между участком передних дверных петлей до стойки по прямой линии963 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от точки, где нижний порог соединяется с центральной стойкой дверей до крыши1112 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от верха центральной стойки до нижнего порога860 мм (плюс/минус 5 мм)
Длинная диагональ задней боковой оконной рамы706 мм (плюс/минус 3 мм)
Короткая диагональ задней боковой оконной рамы383 мм (плюс/минус 3 мм)
Диагональ капота1610 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние от середины капота до середины лобового стекла712 мм (плюс/минус 5 мм)

Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»

Бамперы на «девятке»: ремонт и замена

Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

Демонтаж

Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

  • Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
  • Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

Покраска

Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.

Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.

Читайте также:  Как снять печку на газели

Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

  1. Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
  2. Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
  3. Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
  4. Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

  • Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
  • Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
  • Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

Крылья «девятки»

Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.

  • Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
  • Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
  • Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
  • Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
  • Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

Покраска

Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:

  • Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
  • Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
  • Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
  • После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
  • Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.

О ремонте и восстановлении остальных кузовных деталей подробно можно прочитать в других статьях нашего сайта. Видео обзоры и полезные фото, схемы и чертежи будут только в плюс.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

  1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

  1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

  1. Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

  1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

  1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Читайте также:  Не заводится рено флюенс

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Самостоятельный ремонт днища на ВАЗ 2110

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины

Меры профилактики

Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты

Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация

Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО

Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда

Влажность в гараже

Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины

Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику

Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

  1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
  2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
  3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
  4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
  5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

  • Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
  • Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
  • Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
  • Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

  • Кресла;
  • Облицовку тоннеля пола;
  • Ковровые покрытия;
  • Воздуховоды;
  • Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

  • Напольные панели;
  • Опорные площадки;
  • Надставок порога;
  • Надставок лонжерона;
  • Поперечина;
  • Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

  1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
  2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
  3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
  4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
  5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
  6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
  7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
  8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
  9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

  • Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
  • Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
  • Обработайте металлические элементы грунтовкой;
  • Нанесите слой краски под цвет кузова;
  • Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

  • Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector