Замена акпп ауди а6 с5

Все о ремонте и эксплуатации АКПП в Ауди А6 С5

Устройство автоматической коробки передач и ее принцип работы известны далеко не всем. Но этот агрегат, как и другие узлы авто, имеет свойство ломаться, и тогда перед автовладельцем предстает необходимость ремонта АКПП. О выявлении неисправностей и ремонте автоматической трансмиссии в автомобилях Ауди А6 и Ауди С5 мы поговорим далее.

Что такое АКПП и в чем ее принцип работы?

АКПП — это автоматическая трансмиссия, предназначенная для обеспечения автоматизированного выбора передачи в зависимости от условий езды. Этот вид КПП долгое время пытался адаптироваться на автомобильных рынках стран бывшего СНГ. В последнее время «автоматы» становятся все более популярны, сегодня они устанавливаются даже на отечественные авто.

Автомобиль Ауди С5

В принципе, функционирование и схема автоматической трансмиссии мало чем отличается от «механики» с шестеренками константного сцепления. В механических агрегатах эти шестерни находятся в постоянном зацеплении во время эксплуатации транспортного средства. При переключении скорости соответствующая шестеренка автоматически блокируется на ведомом шкиве.

В «автомате» же зубчатые пары шестеренок заменены планетарными передачами, а за выбор скорости отвечают гидравлический и электронный блоки управления агрегата. В отличие от «механики», при езде на авто с АКПП вы практически не почувствуете рывков при переключении скоростей, поскольку их заглушает гидротрансформатор. Следует также отметить, что автоматическая трансмиссия используется масляный насос и радиатор охлаждения масла. Ведь при функционировании температура агрегата может быть очень высокой, как мотора, а то и выше. Поэтому «автоматы» оснащаются дополнительными системами охлаждения.

Во время езды на Ауди переключение передач осуществляется благодаря движущимся муфтам. Это происходит в результате разъединения и соединения элементов АКПП, а именно входном и выходном шкивах и планетарных компонентах.

АКПП в демонтированном виде

Работа муфты агрегата заключается в постоянном сжатии кольцеобразных шкивов сами поршнем, расположенным в барабане. Масло подходит по шлангам, находящимся в барабане, шкивах и на корпусе агрегата, к цилиндру. Непосредственно передача крутящего момента происходит во время увеличения оборотов двигателя после переключения передачи. Контроль за этими и многими другими процессами в работе агрегата осуществляется блоком управления.

Неисправности агрегата

Автомобили Ауди А6 и С5 с АКПП, как и другие машины, подвержены поломкам. Отечественные дороги делают свое и со временем неисправности проявляются в каждом агрегате. Ниже приведены самые часто встречаемые поломки АКПП автомобилей Ауди А5 и С5:

  1. Поломка опорной шайбы агрегата турбины гидротрансформатора. В результате отработки своего срока службы в системе появляются продукты износа в виде металлической пыли. Эта стружка в процессе эксплуатации Ауди А6 или С5 попадает в электрический регулятор, предназначенный для контроля уровня давления в блоке. В результате этого гидравлический блок может заклинить. Таким образом в системе снижается уровень давления трансмиссионной жидкости, а уровня расходного материала не хватает на включение первой или второй скорости.
    В этом случае автомобилист не сможет включить ни одну передачу, кроме третьей или четвертой. Как результате — при регулярном эксплуатации авто с такой проблемой АКПП полностью выходит из строя.
  2. Выход из строя датчика, предназначенного для контроля положения рычага. Если датчик ломается, зафиксировать какую-то скорость в активированном положении будет невозможно. Изредка в распоряжении автомобилиста остается только нейтральная скорость, и как вы понимаете, нормальная езда в этом случае будет невозможной. В этом случае остается только одно — демонтировать и заменить сам датчик.
  3. Поломка ЭБУ. Блок управления является одним из основных элементов трансмиссии. Как правило, его выход из строя происходит в результате регулярной интенсивной работы агрегата и его перегреве. Если вовремя не уделить время диагностике АКПП Ауди А6 или С5, то это чревато сначала обрывом вариаторной цепи, а впоследствии уже и механических компонентов агрегата. В этом случае ремонта трансмиссии будет не только масштабным, но и дорогим, поскольку может понадобится полная замена ЭБУ. Также следует отметить, что диагностика такой поломки является очень сложным процессом, справиться с которым сможет только профессионал.

Более полную информацию о поломках в работе агрегата можно получить при полной компьютерной диагностике АКПП.

Демонтаж АКПП и устранение неисправностей

Инструменты

Для самостоятельного ремонта АКПП Ауди А6 или С5 вам потребуется:

  • гаечные ключи;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • пассатижи.

Audi A6 Avant С5 Зеленка 2.5 tdi › Бортжурнал › Ауди а6 с5 замена (акпп) Вариатора на Механику (мкпп) от А до Я

Всем привет.
1.5 года прошло как механика лежала в гараже и ждала своего часа на установку.
Делал у знакомого в гараже. Сделали все за день, но снимали коробку дважды так как диск сцепления не подошел немного. Болгарка сделал свое дело.
❗❗❗Что бы не было лишних вопросов, что, как и где. Читаем внимательно :❗❗❗
Замена ВАРИАТОРА на МЕХАНИКУ, НЕ ОБЫЧНОГО АВТОМАТА!
СПИСОК :
1. Коробка передач 6-ст. (Болты подходят с вариатора и на стартер тоже)
2. Привода, обязательно от А6 С5. От пассата Б5 один короче чем надо. (Внешние и внутренние шрусы одинаковые у МКПП и Вариатора).
3. Кулиса передач (подходит от пассат б5). Переборка кулисы передач
4. Комплект сцепления с болтами.
5. Выжимной подшипник.
6. Педали от МКПП (Лягушка тормоза подходит от автоматной педали, нужно переставить металлическую втулку только) -(подходят от пассат Б5).
7. Датчик сцепления с фишкой
8. Трубки от рабочего цилиндра к главному (подходят от пассат Б5)
9. Накладка кулисы передач.
10. Ручка кулисы передач
11. Фишка с проводкой на датчик заднего хода.

Глава первая: Механика. ️
Расслабляем ступичные болты
Домкратим повыше машину и ставим на опоры.
Снимаем колеса, вытаскиваем шаровые с верхних рычагов и рулевого наконечника, шаровый кулак в сторону привода выходят.
Вывешиваем подрамник, откручиваем и снимаем коробку, точнее ебашим ее о пол ямы. Благо на ноги не упала. Весит она будь здоров! Коробку в сторону.
Сразу сбрасываем маховик.
Выхло не снимали.

В дело идет кулиса. Откручиваем 4 гайки и потом отводим 2 фиксатора по краям что бы вся кулиса вариатора свалилась в низ. Ничего сложного. Кулису в сторону.

Дальше нужно достать заглушки для трубок, на сцепления.

При установке педалей от механики снимем с кронштейна педаль сцепления, так как она идет за рулевым валом. Затаскиваем все туда и потом педаль присоединяем. Трубки сразу снимаем, они подсоединяются из стороны моторного отсека. Все прикручиваем в обратном порядке. В другой раз сидения я бы снял.
Устанавливаем кулису вставив ее из под днища машины.
Дальше установка сцепления, коробки, подсоединение тяг кулисы.
Установка трубки от рабочего к главному цилиндру. (Трубка вставляли в отверстие слива под вакумником как в оригинале, ебаться придется долго если в первый раз)
Датчик коленвала ставиться от вариатора как есть.
Затяжка подрамника и полная сборка всего.
Прокачка сцепления. Мы прокачивали под давлением. На собранном авто, места хватает.
Проверка (Замена или доливка) масла МКПП
Так же не забывать ереднюю подушку двигателя отрегулировать для механической коробки передач.
На фото все понятно.

С механикой справиться каждый если не один, и делать это можно в той последовательности которая вам удобна.

Глава вторая: Электрика.
Электрика самое интересное и мало инфы про нее конкретно. Мы не будем ставить ни каких перемычек как большинство, а все сделаем с штатными реле. Нам понадобиться 3 провода из косы на Вариатор либо 4 провода как мне. Толстый коричневый, коричнево-белый, коричнево-желтый и коричнево — красный.

Проводку вытащил в район турбины, обрезал лишнее, заизолировал, тут же подсоединил все провода, аккуратно смотал и поставил ее в заводские зажимы.

Стартер.
Толстый коричневый соединяем между собой с коричнево-белым. Стартер теперь работает. Реле остается на месте.
ЕСЛИ Кому надо перемычка, так вот она ставиться:

Датчик Заднего хода.
От фишки на датчик заднего хода идет два провода. Один бросаем на ТОЛСТЫЙ коричневый, а второй бросаем на тонкий коричнево-желтый. Задний ход имеется. Фишка для датчика заднего хода Febi 37914, Пины для фишки N90684405, немного проводов.

Датчик скорости
Так как коробка у меня не от с5 да еще и поколения 0А2 и датчика скорости на ней нет, и места тоже для него нет. То пришлось АБС заставить нам дать показания скорости на приборную панель. И все как бы получилось. И работает четко. 33 пин от АБС(в фишке АБС, этого пина нет, придется добавлять) тянем к коричнево-красному проводу от косы вариатора. Хотя мне все твердили, что невозможно это, либо замена коробки или же ставить левый флянец с датчиком скорости. и то, что коробка у меня от а4 б6. и выхода нет только замена. Это не так, добавляем один пин и все работатет, и работает четко

Читайте также:  Ремонт днища ваз 2109

Датчик коленвала
Просто ставим, как есть, никаких проставок и никакой замены местами крайних проводов. Все работает штатно.

Датчик сцепления
Имеет два провода, один провод кидаем на 12+, а второй провод тянем в ЭБУ в пин 66 для дизеля и пин 39 для бензина. Оригинальный номер датчика 7H0 927 189, Фишка на лягушку сцепления 6N0972704, пины 2 шт N906 84405. Советую сразу ставить датчик сцепления, так как машина себя ведет иначе, переключаются передачи плавнее, без кивания носом так сказать, да и круиз работать будет
Если все это сделать по электрике, то КРУИЗ работает и ПАРКТРОНИКИ также работают.

Глава третья: Кодирование.?
Ну а это заключительная глава.
Кодировать будем приборную панель, Блок АБС, ну и собственно мозги. Поможет нам в этом кабель ВАСЯ ДИАГНОСТ. Рекомендую перед сменой кодировок записывайте те которые были. Кодировки у каждого могут отличаться плюс минус, если вася диагност официальный с русскими подсказками, то вообще не проблема будет.

Приборная панель
Переходим: 17 — Комбинация приборов, ссылка Адаптация, выбираем канал 060 жмем прочитать.В окне новое значение меняем что нам нужно. От имеющего числа отнять 2. у меня было 1027, ввел 1025.
На приборной панели исчезает полоска в информацией о выбранном режиме акпп. И пропадает ошибка по блоку АКПП. САм блок я еще не доставал.

Блок АБС
Переходим: 03 — Электроника тормозной системы, ссылка Логин (вводим логин), возвращаемся назад, переходим на ссылку Кодирование.
Для того что бы перекодировать блок АБС, сначала вводим логин 07355,дальше меняем кодировку. Кодировка делится на коробку с мультипликатором06453 и без мультипликатора (наш вариант)06455.
Ошибки с приборной панели пропадают, АБС и ЕСП работает как положено. Адаптацию датчика положения руля я не делал, ошибок никаких не было, все работало сразу после перекодировки.

ЭБУ двигателя
Здесь логин не нужен.
Переходим: 01- Электроника двигателя, дальше ссылка Кодирование. Код мастерской не трогаем. Меняем только кодировку, я сменил с 01017, сменил ее на 01012.

Итог:
Каждый решает сам делать это или нет. Мой вариатор начал уже буксовать, стерлось сцепления, можно сказать постоянно висела ошибка момент адаптации. Если ездить спокойно, хватило бы на долго. Вариатор коробка классная и экономичная. Но зимой я эту коробку не любил никогда. И решил делать свап перед зимой. Все сделали все работает. Начал уже привыкать спустя неделю. Расход нихуя не меньше по городу, но это и понятно либо я учусь ей управлять правильно, либо дохера жму на газ. Думаю меньше она есть не станет чем на вариаторе. Хотя посмотри я всего то 300 км проехал. Мотор работает мягче, заводится легче, и в этом я уверен. Думаю из-за того что было пи*да маховику вариатора, люфты у него были все возможные. Также пропал шум типа ступичного подшипника, тоже думаю маховик шорхал. По электрике мне помог хороший знакомый электрик nork80, который быстро понял какие провода куда подключить, мне не пришлось лопатить интернет. Но с спидометром пришлось перечитать много литературы))
Есть есть вопросы задавайте пока помню. Если, что то забыл пишите дополню.
Лайки, репосты приветствуются.

Замена масла в АКПП Audi A6 C5 и C6

Замена масла АКПП автомобилей марки Ауди А6 С5 частая процедура в сервис-центрах. Так как большинство автолюбителей предпочитает эти комфортные и надежные транспортные средства. Поэтому сегодня рассмотрим все нюансы смены отработки на свежую жидкость в АКПП Ауди А6 для тех, кто решил сделать эту процедуру впервые своими руками в гараже.

Напишите в комментариях, как часто вы делаете смену жидкости в коробке Ауди?

Интервал замены трансмиссионного масла

Ауди А6 С5 – это универсалы второго поколения, рожденные заводом VAG в 2001 году. Давайте рассмотрим какие названия и типы коробок, которые устанавливались на Ауди А6 или С5. На этих машинах можно найти следующие автоматические трансмиссии:

  • 01J – вариаторный тип;
  • 6HP19 (24) – шести ступенчатый гидравлический автомат;
  • 09Е – роботизированные мехатроники.

Зная, какой тип трансмиссии стоит на Ауди А6 можно говорить о том, когда делать замену смазывающего средства АКПП. Например, если у вас 6HP19 то время, когда нужно менять масло вычисляется по стандартным срокам. Для гидравлического автомата в жестких условиях эксплуатации российского климата полная замена будет производиться через 60 000 километров пробега, а частичная – через 30 000.

Если же у вас робот или вариатор, то, я советую, делать замену смазывающего средства немного чаще. Полную смену трансмиссионной жидкости делайте после 50 000 километров, а частичную через 20 000.

Внимание! Не забывайте проверять уровень смазки в автомате Ауди А6. Если гидравлика может проходить достаточно долгое время без нормального количества жидкости, то вариатор и робот быстро придут в негодность от масляного голодания.

Практические советы по выбору масла в АКПП Audi A6 C5

Теперь, когда с интервалами мы разобрались, давайте посмотрим на тип масла, который следует заливать. У вас могут быть сложности в цвете при выборе масла для АКПП Ауди А6.

Если с Ауди А6 С5 более-менее все понятно. Оно требует только оригинальное смазывающее средство – ESSO ATF LT 71141. То с маслом, которое вы будете заливать в АКПП Ауди А6 С6 все немного сложнее.

Например, до рестайлинга в АКПП этого автомобиля заливалась смазка идентичная ESSO. Но после рестайлинга производитель изменил номер и некоторые свойства жидкости. В результате она поменяла цвет. Теперь автовладельцам машин Ауди А6 С6, сошедших с конвейера после 2008 года, необходимо заливать масло зеленого цвета под названием G060162A2.

Аналоги

Так как зеленого масла почти не найти на рынках, потому что оно стоит дороже, чем обычное, то торговцы привозят аналоги. Но тут главное не ошибиться с выбором аналога ATF для Ауди А6.

Например, вместо LT71141 ATF также иногда заливают Liqui. Для Mobil ATF Shell 1375.6 зеленого цвета идентично масло под номером G055005A2. Эта трансмиссионная жидкость желтого цвета. Помимо ATF желтого цвета есть еще масло синего цвета. Это все аналоги.

Напишите в комментариях, какое масло заливаете в коробку Ауди А6 С5 или С6. Пользуетесь ли аналогами или ищете оригинальную жидкость?

Оригинальное масло

Как я уже писал, оригинальное масло в АКПП моделей авто Ауди А6 после 2008 года будет зеленого цвета с названием. А для других моделей вполне подходит ESSO ATF LT 71141.

Однако не все так просто с оригинальным маслом. В следующем блоке я объясню почему.

Прошивка под зеленое масло

Если вы зальете в АКПП Ауди А6 аналог синего или желтого цвета, где было использовано зеленого цвета трансмиссионная жидкость, то можете продолжить ездить. Если же до этого у вас в автомат была залита смазка желтого цвета и вы решите перейти на оригинальное масло, то вам придется перепрошить электронный блок управления.

Вот такая заковыристая коробка. Плюс ко всему АКПП Ауди А6 С5 и С6 не имеют щупа для проверки масла и отличаются от других по некоторым другим параметрам. Например, проверка уровня масла при 30 градусах прогрева АКПП Ауди А6. При большем нагреве вы не сможете узнать количество масла в автомате правильно.

Ну начнем по порядку с проверки уровня трансмиссионной жидкости.

Проверяем уровень

Чтобы проверить уровень масла вам понадобиться компьютер, посредством которого вы сможете контролировать температуру жидкости внутри автомата. Далее сделайте следующие шаги:

  1. Прогрейте автомобиль Ауди А6 и коробку до 40 градусов. Это максимум, до которого должна прогреться жидкость.
  2. Установите Ауди А6 на ровную поверхность. Двигатель не глушите.
  3. Открутите сливную пробку и подставьте тару для слива.
  4. Если масло будет капать, вытекать равномерной струей и не закончится в течение 10 секунд, то уровень нормальный.
  5. Если же масла потечет и закончится или вообще его не будет, то долейте жидкость в АКПП Ауди А6 С6.

Напишите в комментариях, как часто вы проверяете уровень смазывающего средства в автомате Ауди?

Материалы для комплексной замены масла в АКПП Audi A6 C5

Не забывайте при проверке уровня обращать внимание на качество и цвет смазывающего средства в коробке. Например, коричневое и темно-зеленое масло скажет вам о том, что пора менять трансмиссионную жидкость. А молочный оттенок смазки зеленого цвета указывает на неисправности, происходящие внутри гидротрансформатора.

Чтобы заменить масло в АКПП Ауди А6 вам понадобятся следующие средства:

  • оригинальное масло или аналог;
  • фильтр и прокладка поддона под каталожным номером VAG 1V325429;
  • уплотнители на пробки. Их необходимо заменить, чтобы не дали течь;
  • тряпка без ворса;
  • перчатки;
  • емкость для слива отработки;
  • пятилитровая бутылка;
  • приспособление для залива масла, изготовленное из литровой бутылки и шланга;
  • карбоклинер;
  • щетка для очистки поддона и магнитов;
  • набор ключей, трещотка с головками.
Читайте также:  Ремонт audi a4 b8

После того, как инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступить к замене смазывающего средства в АКПП Ауди.

Самостоятельная замена масла в АКПП Audi A6 C5

Заменить смазывающее средство в АКПП можно своими руками. Но, если у вас нет опыта или вы не знаете устройства автоматической коробки, то лучше отвезти Ауди на СТО.

Процедура замены жидкости состоит из нескольких этапов.

Слив старого масла с бака

Прежде чем заливать новое масло в АКПП Ауди А6 С6, необходимо слить старую отработку. Это делается так:

  1. Прогрейте АКПП до 40 градусов.
  2. Прокатитесь на автомобиле. Затем установите его на яму или поднимите на подъемнике. В случае, когда заливная пробка находится снизу, подъемник – это удобное устройство для слива и залива масляной жидкости.
  3. Открутите пробку для слива и подставьте емкость.
  4. Дождитесь пока вся жидкость сольется из АКПП Ауди.
  5. Теперь можете раскручивать болты, которые держат поддон.
  6. Снимайте его аккуратно, так как в нем может быть еще некоторое количество отработки. Слейте ее в емкость.

После того, как поддон будет снят, его нужно промыть и почистить.

Промывка поддона и удаление стружки

Почистите поддон вместе с магнитами. На них чаще всего можно обнаружить стружку или металлическую пыль. Это продукты износа. При обнаружении большого количества стружки, АКПП нужно перебрать, чтобы обнаружить неисправные элементы. Они могут находиться как в гидротрансформаторе, так и в планетарной передаче.

Промойте поддон карбоклинером или керосином. Снимите старую прокладку с него и установите новую. Оставьте его сушиться.

Замена фильтра

Теперь снимите фильтрующее устройство. Фильтр иногда может быть прикручен тремя болтами или несколькими, в зависимости от АКПП. Его не нужно промывать, а лучше сразу выкинуть.

Установите на его место новое фильтрующее устройство. Затем промажьте место, где будет крепиться поддон силиконом для АКПП и закрепите высохший поддон. Закрутите болты на нем.

Заливка нового масла

Закрутите сливную пробку. Теперь предстоит заливка свежего масла в АКПП Ауди А6. Чтобы залить свежую жидкость в коробку передач, вам нужно будет поступить таким образом:

  1. Сделайте из бутылки что-то типа нагнетателя давления. Введите насадку внутрь отверстия для залива, предварительно открутив пробку. А другой конец шланга вставьте в бутылку.
  2. Подсоедините к бутылке компрессор. Залейте в нее масло и включите компрессор.
  3. Последний начнет работать и посредством вытеснения масла воздухом, жидкость будет попадать внутрь коробки. Залить масло можно и с помощью шприца, но время, которое уйдет на заливку будет больше.
  4. Сделайте несколько таких подходов, так как вам нужно будет опустошить четыре литра.
  5. Затем закрутите пробку для залива и заведите мотор. Прогрейте коробку.
  6. Проведите кулису передач по всем положениям на селекторе. Это позволит свежей жидкости попасть во все труднодоступные узлы.
  7. Затем прокатитесь на автомобиле.
  8. Установите Ауди А6 на ровное место и проверьте уровень тем способом, о котором я рассказывал ранее.
  9. Если уровня нет, то долейте масло при запущенном двигателе.

Только после этого можно считать, что смена масла в АКПП Ауди А6 завершена удачно.

Внимание! Как крутить болты поддона. Это очень важная информация. Закручивать их нужно крест на крест, начиная со второго болта задней части поддона. То есть вначале закручиваете болты по центру крест на крест, а потом, которые находятся спереди и сзади крышки поддона точно таким же образом.

Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП

Процедура полной замены смазывающего средства в АКПП Audi А6 или Кватро идентична частичной смене жидкости за исключением последних действий автовладельца.

Ремонт АКПП, вариатора Audi A6

Технический центр Global Transmission проводит ремонт АКПП Ауди А6 С5, С6, С7 в Москве по доступной цене, в короткие сроки и с выдачей гарантии. Мы осуществляем восстановление всех моделей трансмиссий, включая такие распространенные типы, как 0B5 (ДСГ 7 с мокрым сцеплением) VL381, вариаторы 01J, 0AW, ZF5HP19FLA, DL501, 097 и т. д. В своей работе мы используем только фирменные сертифицированные запасные части, а само восстановление коробок передач проводят специалисты высокого класса с многолетним опытом работы. Если вам требуются услуги по ремонту АКПП, вариатора Audi A6 C5, C6, C7, просто совершите визит в нашу автомастерскую в Москве.

  • Диагностика АКПП;
  • Снятие и установка АКПП;
  • Ремонт АКПП;
  • Замена масла в АКПП;
  • Ремонт гидротрансформатора;
  • Тест драйв.

Модели АКПП Ауди А6 (Audi A6):

5HP19FLA (01V), 5HP24A, 01J (CVT), 6HP26A (09Е), 6HP21, 6HP19 (09L), 6HP28, 5HP24A, 97, 01N

Стоимость капитального
ремонта АКПП Ауди А6 (Audi A6)
от 35 000 рублей*!

* Включено: гидротрансформатор, стальные диски, поршни, втулки, фильтр, масло, опорные и фрикционные диски и т.д.

Ремонтные работы с гарантией!

Диагностика и ремонт без учета стоимости запчастей

Эвакуация в пределах МКАДбесплатно *
Технические консультациибесплатно
Компьютерная диагностикабесплатно
Полная диагностика АКППбесплатно
Снятие АКПП с автомобиляот 2 700 руб *
Разборка АКППот 2 400 руб
Дефектация АКППот 2 700 руб
Сборка АКППот 4 500 руб
Установка АКПП на автомобильот 2 400руб *
Ремонт гидротрансформатораот 3 500 руб
Работа по замене масла и фильтраот 1 800 руб
* – при капитальном ремонте

От чего зависит стоимость

Что влияет на цену ремонта АКПП Ауди А6? Итоговая сумма напрямую зависит от модели коробки (вариатор и т. д.), степени ее износа, необходимости замены неподлежащих восстановлению деталей и их стоимости, а также различного рода дополнительных услуг. Цена работ обговаривается с клиентом заранее, после проведения предварительной диагностики коробки, и не изменяется без его согласия. Кроме этого, перед началом проведения ремонтных работ с клиентом заключается договор, в котором также указывается итоговая стоимость. Более подробно ознакомиться с ценами на услуги вы можете на нашем сайте.

Когда требуется ремонт

Узнать о том, что в ближайшее время АКПП вашей Audi A6 может потребоваться выполнение ремонтных работ, можно по ряду косвенных признаков, наиболее актуальными из которых являются:

  • плохая управляемость на дороге, рваная езда с толчками и затормаживаниями;
  • появление шумов и скрежета;
  • высвечивание значка ошибки на приборной панели;
  • появление пробуксовок в момент повышения передачи;
  • происходит «выбивание» одной или нескольких передач;
  • невозможность включить передачу, машина не двигается с места.

При появлении любого из этих признаков следует в экстренном порядке обратиться в технический центр. Даже небольшое промедление, а самое главное – продолжение поездок на неисправной машине, может привести к усугублению повреждений коробки и даже к полному ее разрушению. Кроме этого, пострадать могут и смежные с трансмиссией агрегаты.

Также не стоит забывать и о том, что кроме риска дальнейшего разрушения коробки передач, поездки на такой машине (часто становящейся просто неуправляемой на дороге!) опасны как для водителя и его пассажиров, так и для остальных участников дорожного движения.

Типы АКПП Ауди А6 (Audi A6):

МодельГодТипДвигательТрансмиссия
A62004-116 SP FWD/AWDV6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2LZF6HP19A
A62004-116 SP FWD/AWDV6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2LZF6HP26A
A62008-116 SP FWD/AWDV6 3.0LZF6HP28
A62000-04CVT FWD/AWDL4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L01J (CVT)
A62004-11CVT FWD/AWDL4 2.0L V6 2.4L 2.8L 3.0L 3.2L01J (CVT)
S62007-086 SP AWDV10 5.2LZF6HP26A
S6/RS62003-065 SP AWDV8 4.2LZF5HP19

Этапы работы

Ремонт АКПП, вариатора Ауди А6 С5, С6, С7 и других модификаций проходит в несколько этапов, выглядящих следующим образом:

  • первичный осмотр и входная диагностика;
  • демонтаж трансмиссии и дефектовка;
  • собственно ремонт и, при необходимости, замена изношенных деталей;
  • установка коробки на автомашину;
  • выходная (послеремонтная) диагностика, контрольный тест-драйв.

Также при необходимости может быть выполнено дополнительное восстановление смежных с коробкой передач узлов или оказаны сервисные услуги. Проведение дополнительных работ заранее обговаривается с клиентом.

Если вам требуются услуги по ремонту АКПП Audi A6 C4, C5, C6, С7, то все, что нужно – это совершить личный визит в наш автотехнический центр в СВАО Москвы. Также вы можете оставить онлайн-заявку на сайте либо самостоятельно позвонить по телефону +7 (495) 545-73-77 и заранее согласовать удобное время посещения сервиса.

Audi A6 – ремонт и эксплуатация

Снятие АКПП

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное – и по цвету и по запаху. Капало прилично – за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Читайте также:  Не заводится бмв х5

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название – ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ – прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг – думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло – открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

– откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса – 3 болта с внутренним шестигранником

– откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

– откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

3) снимаем генератор

– отключаем АКБ
– откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

– ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

– откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.
– откручиваем провода идущие к задней части генератора.

– следущая проблема – вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

– чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 – один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

– обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
– предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

– снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
– открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

– один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

– Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно – капот мешается, но капот я решил не снимать. 🙂
– вынимаем стартёр, провода можно не откручивать – просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

– предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
– для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот – со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно – с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный – невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

8) Снимаем бублик

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала – там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF – 0750-111-193

Попутно буду решать следующие проблемы:

– подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
– подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
– торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
– порвана левая подушка крепления коробки
– необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
– масло слитое из коробки – чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.
– все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить – на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 – синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.