Пежо 406 не заводится в мороз - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Пежо 406 не заводится в мороз

Как В Холода Заводится?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1

  • Пользователи
  • 40 сообщений
    • Имя Иринка
    • Город Тверь
    • Автомобиль Peugeot 406
    • Подробнее АКПП;1,8;2002 года

    #2

  • Пользователи
  • 690 сообщений
    • Имя евгений
    • Город Северодвинск
    • Автомобиль Peugeot 207 5d
    • Подробнее 1.4 88л.с. мкпп 2009

    #3

  • Пользователи
  • 40 сообщений
    • Имя Иринка
    • Город Тверь
    • Автомобиль Peugeot 406
    • Подробнее АКПП;1,8;2002 года

    #4

  • Пользователи
  • 690 сообщений
    • Имя евгений
    • Город Северодвинск
    • Автомобиль Peugeot 207 5d
    • Подробнее 1.4 88л.с. мкпп 2009

    Сообщение отредактировал lev5429: 16 Декабрь 2012 – 21:52

    #5

  • Пользователи
  • 358 сообщений
    • Имя Павел
    • Город Санкт-Петербург

    #6

  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
    • Имя Anton
    • Город Псков
    • Автомобиль Peugeot 406
    • Подробнее 406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789

    У меня вот вопросик: я первую зиму переживаю с пыжиком. До этого опель астра всю зиму в самые жуткие морозы заводила с ходу. А как насчет Пежо? Есть ли максимум,в который уже и не стоит к ней походить,не мучить,так сказать?)Я знаю,что сначала надо как минимум тупо свет врубить на сек.30,а потом уже заводить,так ли?

    #7

  • Пользователи
  • 212 сообщений
    • Имя Илья
    • Город Москва
    • Автомобиль Peugeot 206 3d
    • Мечтает о BMW 525i E34

    как минимум тупо свет врубить на сек.30

    #8

  • Пользователи
  • 44 сообщений
    • Имя Руслан
    • Город Челябинск
    • Автомобиль Peugeot 307 5d

    #9

  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
    • Имя Anton
    • Город Псков
    • Автомобиль Peugeot 406
    • Подробнее 406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789

    #10

  • Модераторы
  • 1 620 сообщений
    • Имя Александр
    • Город Вязьма
    • Автомобиль Peugeot 206 5d

    вообще холодный пуск на морозе сильном, большая нагрузка на уплотнения (сальники) конечно все зависит от возраста авто, и залитого масла )))) если стоит пред пусковой подогреватель то ваще хорошо .

    #11

  • Пользователи
  • 5 сообщений
    • Имя Евгения
    • Город Иркутск
    • Автомобиль Peugeot 308 SW

    #12

  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
    • Имя Anton
    • Город Псков
    • Автомобиль Peugeot 406
    • Подробнее 406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789

    это да. у меня его нет но при -23 заводится. пока езжу)) но главное сцепление выжимать)) а то друг так акумм посадил не выжимая.

    Живу в Иркутске, третью зиму встречаю с Пыжиком, проблем с заводкой еще не было, вот и сейчас ночью -39, а мы едем!

    #13

    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!

  • Пользователи
  • 1 148 сообщений
    • Имя Дима
    • Город Тула
    • Автомобиль Peugeot 607
    • Подробнее 2.2 бензин, механика 2001 г/в
    • Мечтает о тополь-м

    Чтоб вообще не завестись больше? Никакой свет включать никогда не надо! http://www.batbaza.r. 58-38&Item >

    #14

  • Пользователи
  • 212 сообщений
    • Имя Илья
    • Город Москва
    • Автомобиль Peugeot 206 3d
    • Мечтает о BMW 525i E34

    Я тебе даже больше скажу. Включать желательно ДАЛЬНИЙ, секунд на 5-7, чтобы реакция в АКБ пошла. Потушил, выжал сцепление и заводи, проверено годами.

    #15

  • Пользователи
  • 40 сообщений
    • Имя Иринка
    • Город Тверь
    • Автомобиль Peugeot 406
    • Подробнее АКПП;1,8;2002 года

    Ну вот. не заводится!(( Вчера муж хотел на ней поехать,а ни фига. № раза попробовал завести. Панель загорается,звук идет,а как будто не схватывается. Хотя было всего -18! Вот сижу и думаю,что мне и сегодня даже не стоит пробовать к ней подходить? или что еще стоит попробовать предпринять(очень уж она мне сегодня нужна)

    кстати,у меня автомат

    #16

  • Пользователи
  • 40 сообщений
    • Имя Иринка
    • Город Тверь
    • Автомобиль Peugeot 406
    • Подробнее АКПП;1,8;2002 года

    Прочитала многое в инете,но там все рекомендации на механике(типа “Если оставить машину на всю ночь при морозе -35 -40 (что у нас уже второй месяц заворачивает), то все это не поможет. У меня так прихватило в новогодние каникулы, только отогревать. Если до -30, можно завести. Перед тем как глушить раза три резко( ) дать газу до 3-3,5 тыс/об и тут же глушить. Потом заводим: выжать сцепление, повернуть ключ и крутить стартером. Как правило, крутит, схватывает и тут же глохнет. Если не схватывает, машину лучше не мучить. Повторить, и когда начнет схватывать нажать педаль газа, но долго не держать, как завелась – отпустить. Если снова заглохла – пробуем аналогично, в конце концов заведется. Если, конечно аккумулятор в норме и бензин не откровенное дерьмо. Даем чуток поработать на холостых, отпускаем педаль сцепления, обороты естественно падают, если коробка хорошо промерзла – сразу её услышишь “)

    и еще:правда ли ,что в мороз лучше заливать 92(более летуч)?

    Peugeot 406 Break 1.8-16V 5дв. универсал, 112 л.с, 4АКПП, 1996 – 1999 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

    Стартер крутит, но двигатель не заводится

    Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

    Человеческий фактор:
    Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
    Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

    Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
    Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
    Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
    Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
    Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

    Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

    Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

    Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
    У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

    Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

    Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
    Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

    Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
    Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

    Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
    Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

    Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

    1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

    2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

    3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

    4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

    5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

    Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

    1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

    Читайте также:  Замена пружин уаз патриот

    2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

    3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

    4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

    Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

    1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

    2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

    3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

    Технические характеристики Peugeot 406 Break 1.8-16V / Пежо 406 в кузове 5 дв. универсал с двигателем 112 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 1999 г.

    Пежо 406 не заводится в мороз

    Что необходимо знать об эксплуатации автомобиля зимой ©

    Что необходимо знать владельцу бензинового или дизельного автомобиля Peugeot, эксплуатирующему его зимой.

    – При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.
    Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.
    – При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!
    – В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.
    – Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.
    – Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% – 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!
    – Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!
    – Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.
    – Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты непрогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

    Для дизельных двигателей: использование различного рода депрессорных присадок и/или «антигелей», не рекомендованных производителем (на любой СТОА АВЕС Вы можете приобрести депрессорные присадки («антигели»), специально предназначенные для дизельных двигателей HDi) не только запрещено производителем, но и при зимней эксплуатации дизельного автомобиля на качественном «зимнем» ДТ Euro-4 абсолютно бесполезно. Помните, что неграмотное использование депрессорных присадок («антигелей») может закончиться фатальной поломкой двигателя.
    – Использование депрессорных присадок («антигелей»)
    возможно ТОЛЬКО в самом крайнем случае (!), например, если автомобиль придётся заправить заведомо некачественным или «летним» ДТ. Если не удалось приобрести рекомендованную присадку, следует использовать депрессорные присадки только известных производителей, таких как Wynn’s, Total, Shell, BP и т.п. Помните, что лить депрессорную присадку («антигель») в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ абсолютно бесполезно. Депрессорные присадки («антигели») следует добавлять в ДТ заранее, непосредственно перед заправкой. Строго соблюдать рекомендации производителя депрессорной присадки («антигеля») по концентрации и порядку её применения. Несоблюдение концентрации присадки в топливе может привести к поломке двигателя.
    При первой же возможности и/или сразу после наступления достаточно высокой температуры воздуха, следует незамедлительно заправить полный бак качественным ДТ Euro 4 с целью разбавить оставшееся в нём низкокачественное ДТ с растворённой в нём присадкой.
    – Ни в коем случае не разбавлять зимой «летнее» ДТ керосином или т.п.
    – Заправляйте автомобиль только качественным «зимним» ДТ (например, ДТ Лукойл ЭКТО / Eвро-4).

    Подготовку двигателя для эксплуатации при особо сильных морозах можно разделить на два этапа:

    I) Предварительный. Этап, включающий в себя комплекс работ, которые необходимо произвести с автомобилем до наступления зимы и/или перед наступлением особо сильных морозов.

    II) Непосредственный. Этап состоит из последовательности действий, которые
    необходимо проделать с автомобилем с целью достижения уверенного запуска
    непосредственно при особо низкой температуре воздуха. Кроме того, этап включает необходимые рекомендации по хранению автомобиля на улице в условиях особо низких температур воздуха.

    I) Предварительный этап.
    – Перед наступлением зимы владельцу (владелице) автомобиля Peugeot, рекомендуется пройти ТО на СТОА «АВЕС», включающее в себя замену фильтров и масла, а также диагностику.
    – Обязательно залить в двигатель свежее полностью синтетическое масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 или QUARTZ INEO ECS 5W-30 (Строго следовать рекомендациям для конкретной модели двигателя!). Эти масла не теряют своих основных свойств при морозах до – 42°C и специально рекомендованы для использования специалистами Peugeot в российских условиях эксплуатации.
    – Если аккумулятору уже исполнилось 3 – 4 года, его следует (хотя бы на зиму) заменить новым.
    – Проверьте чистоту клемм и корпуса аккумулятора. Очищенные клеммы покройте специальной смазкой для клемм. Грязь может являться проводником электричества и способствовать ускоренному саморазряду батареи.
    – Полностью зарядите аккумулятор.
    – Если автомобиль эксплуатируется более трёх лет, то настоятельно рекомендуется промыть бензобак.
    – Очень полезно произвести чистку форсунок системы впрыска. Её можно совместить с проведением ТО.
    – Заранее, ещё до наступления заморозков, обязательно обработайте все личинки дверных замков влаговытесняющим и смазывающим составом, рекомендованным Пежо, либо типа WD-40.
    – Убедитесь, что все выключатели работают нормально и никаких утечек электроэнергии через них не происходит.
    – Обработайте резиновые уплотнители дверных проёмов специальным
    водоотталкивающим составом (можно типа WD-40) во избежание примерзания дверей.
    – Заранее запаситесь несколькими канистрами качественной и неразбавленной жидкости омывателя лобового стекла и фар. Помните! – разбавлять «незамерзайку» крайне не рекомендуется.
    – Если возможно, установите на обратную сторону крышки капота штатную (или продающуюся в качестве аксессуара) теплоизолирующую панель. Это очень полезно!

    II) Непосредственный этап.
    1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.
    2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему
    разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.
    3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.
    4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.
    5) На две – три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
    6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!
    7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните – если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

    Для автомобилей с механической КПП:
    Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте её (сильно давить не надо (!), главное – удерживать её в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в “нейтраль”.
    – На две – три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
    – Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
    – После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
    – Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
    Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.
    – По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
    – Теперь можно включать источники энергопотребления.
    – Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

    Для автомобилей с автоматической КПП:
    – Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,
    предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.
    – На две – три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
    – Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
    – После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
    – Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
    Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем
    через 20 – 40 минут.
    – По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
    – Теперь можно включать источники энергопотребления.
    – Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

    Теперь можно плавно и осторожно начать движение!
    Счастливого пути!

    Читайте также:  Ваз 2106 греется двигатель

    Некоторые рекомендации по хранению и обслуживанию автомобиля

    в период особо сильных морозов.

    – Заранее подберите закрытую или хотя бы частично закрытую стоянку, на которой вы будете хранить Ваш автомобиль в период сильных морозов.
    – Если закрытую стоянку подобрать не удалось, то выберите для стоянки место у стен зданий и построек, у заборов, близ групп кустов и деревьев или около высокого сугроба, наконец.
    – Припарковавшись, подумайте и просчитайте варианты, как и каким образом, Вы будете выезжать с этого места утром.
    – Помните, что запуск двигателя автомобиля и выезд со стоянки в особо холодную погоду требуют намного больше времени, чем летом, поэтому, что бы не опоздать, выходите из дома заблаговременно, примерно на 30 – 40 минут раньше, чем обычно.
    – Не используйте ручной тормоз во время стоянки автомобиля в сильный мороз. Используйте его только при запуске! За ночь тормозные колодки способны “намертво” примёрзнуть даже к тормозным дискам, порой, делая невозможным движение автомобиля вплоть до потепления.
    – Если ожидается мороз с температурой явно ниже – 25°С, то рекомендуется снять с автомобиля аккумулятор и на ночь поместить его в тёплое и сухое место. Утром, перед поездкой, его следует установить обратно на автомобиль.
    – Большинство автомобилей Peugeot имеют функцию отвода стеклоочистителей
    (“дворников”) в вертикальное положение. Обязательно используйте эту функцию! В противном случае стеклоочистители могут примёрзнуть к нижней кромке лобового стекла, и потребуется длительный срок для их отогрева.
    – Ни в коем случае не поливайте замёрзшие стёкла кипятком. Вода не только мгновенно замёрзнет, но и приведёт к растрескиванию лобового стекла, а также к повреждению лакокрасочного покрытия кузова.
    – Ни в коем случае не разбавляйте водой жидкость омывателя лобового стекла и фар. Даже один стакан воды на пять литров жидкости поднимает температуру её замерзания с – 35°C до всего – лишь – 15°C. Во время сильных морозов используйте только неразбавленную жидкость омывателя известного и качественного производителя.
    – Не заполняйте бачок омывателя лобового стекла и фар “до горлышка”. При сильном морозе, в случае замерзания, лёд способен вызвать трещины в бачке омывателя и выходом из строя насосов и трубок, грозящие трудоёмким ремонтом или их полной заменой.

    Пежо-Ситроен-Клуб.рф

    • Главная
    • »
    • Ча.Во.
    • »
    • Простые вопросы
    • »
    • Зимняя эксплуатация

    Зимняя эксплуатация

    В этой статье попробуем разобраться в особенностях эксплуатации автомобиля в период зимних холодов.
    Разговор пойдет о конкретных узлах автомобиля нуждающихся в дополнительном внимании и действиях при отрицательных температурах окружающего воздуха.
    Итак.

    1.Двигатель

    Наверное многие сталкивались или слышали о проблеме запуска двигателя при низких температурах.
    Поговорим о заведомо исправных автомобилях, вовремя и в полном объеме выполняющих техническое обслуживание, с адаптированным к суровым Российским условиям эксплуатации программным обеспечением.
    Недостаточный прогрев.
    Самая распространенная причина невозможности запуска двигателя при температурах от -15 градусов и ниже это недостаточный прогрев двигателя при предыдущим запуске. Что же происходит? Чем ниже температура тем труднее запуск двигателя и тем больше времени требуется на прогрев свечей до рабочего состояния при котором будет возможен последующий запуск.
    Иными словами двигатель к холодному запуску необходимо подготовить при предыдущем запуске. При температуре -20 и ниже на прогрев необходимо потратить около 30 минут. Прежде чем глушить двигатель также необходимо несколько раз прогазовать двигатель до 3-4 тысяч оборотов. Это удалит лишнюю влагу из системы выхлопа и катализатора. Соты катализатора настолько мелки, что возможно из обмерзание скопившейся влагой,это затруднит или сделает невозможным последующий запуск двигателя ввидуотсутствия нормальной вентиляции цилиндров.
    Пара примеров.
    Новый год – загородный дом. Владелец выйдя на свежий воздух замечает своего присыпанного снегом железного друга. Сердце сжимается, он берет ключи садится в машину и заводит двигатель. Все ОК. Машина мирно дымит, владелец сметает снег. Друзья зовут обратно за стол.
    Хозяин глушит двигатель и отпаравляется дальше праздновать.
    Сиротливо брошенная с вечера на еленайденном месте машина, владелец утром видя что освободилась пара мест возле подъезда решается переставить авто поближе. Завел. холодно. переставил, и быстренько домой.
    Если энтузиазма владельца хватило на 15 минут а мороз будет около 20 градусов На следующий день автомобиль не заведется. Почему?
    Потому что, свечи зажигания не завершили цикл самоочистки . Вы увидите что это такое выкрутив свечи на следующий день. Свечи будут черного цвета покрытые толстым слоем сажы, что в свою очередь препятствует нормальному искрообразованию и воспламенению топливовоздушной смеси.

    Подведем итог.
    Для нормального запуска завтра нужно позаботится СЕГОДНЯ.
    Минимальное время необходимое для самоочистки свечей после холодного пуска при температуре – 20 градусов составляет около 30 минут.
    Необходимо при выключении двигателя несколько раз его прогазовать до 3-4 тысяч оборотов для удаления влаги из системы выхлопа.

    Теперь рассмотрим причину незапуска которая практически независит от владельца авто, но которой он может теоретически избежать.

    Качество топлива.
    Даже скорее не качество а сорт. Ни для кого не секрет, что физические свойства жидкости меняются в зависимости от температуры. Бензин или солярка не исключение. В случае с дизельным топливом это гелезация (переход жидкости из жидкого состояния в гелеобразное) в случае с бензином это низкая испаряемость. Солярка становится настолько густой что протолкнуть её в форсунку и уж тем более распылитьне не в состотянии ни один насос. Выход – регулярное применение специальных присадок “антигель” или заправка на станциях с заведомо зимним топливом.
    Бензин при низкой испаряемости просто не распылется в топливовоздушную смесь а сразу выпадает в пленку которую невозможно воспламенить. Выход не заправляться где попало и подешевле. Нальют не пойми что и с количеством топлива уж точно обманут. Не использовать зимой 92 бензин.
    Несколько советов по запуску двигателя при низких температурах.
    В случае с механической трансмиссией выжимайте сцепление в момент запуска двигателя. Это значитильно облегчит вращение двигателя при старте. После запуска плавно отпускайте сцепление контролируя обороты двигателя. Падение оборотов естественно ввиду замерзания трансмиссионного масла.
    Заводите двигатель короткими попытками. Это даст возможность аккумуляторной батарее разогреться. Если двигатель не завелся сразу не пытайтель крутить стартер дальше. Попутка запуска не должна превышать 5-7 секунд. Пауза между попытками не менее 10-15 секунд.
    Режим продувки свечей.
    Данный режим позволяет продуть от остатков топлива свечи зажигания. Использовать только в случае полного отказа двигателя заводиться.
    Выжать педаль акселератора на 100%. Прокрутить несколько раз стартер. Крутя стартер плавно начать отпускать педаль акселератора до появления попыток двигателя завестись (схватывние). Попытаться поймать педалью максимальное схватывание. Попытка не должна превышать 30 секунд (риск повреждения стартера). Данный режим применим к бензиновым двигателям.
    Примечание:
    На современных двигателях режим продувки может отстутствовать. Проверить можно заранее. На горячую, при полностью выжатой педали акселератора двигатель заводиться не должен.

    2.АКПП

    Дабы избежать возможных дальнейших неприятность с этим самым дорогостоящим узлом совет один – прогревайте.
    На 5 минут перед началом движения поставьте селектор акпп в положение D или R удерживаяпри этом либо педаль, либо стояночный тормоз.
    Движение первые 15-20 минут старайтесь осуществлять плавно без рывков на минимальных оборотах двигателя.
    Масло в акпп разогревается посредством теплообменнника с охлаждающей жидкостью двигателя и механическим разогревом. При достижении рабочей таемпературы теплообменник перекрывается и открывается только в тот момент когда необходима стабилизация температуры масла в рабочем диапазоне.

    3. Подвеска, шины и тормозная система.

    При замерзаниии теряются эластичные свойства и у резины. Многие замечают насколько увеличивается вибрация на кузов от заведенного двигателя. Это вызвано замерзаниемрезиновых частей опор двигателя.Давление в шинах падает. Шипы в шинах в таком состоянии наиболее уязвимы. Избегайте первые 15-20 минут после начала движения резких пробуксовок. Это увеличит ресурс шипованных шин. Тормозная жидкость в мороз также густеет, густеет жидкость в гидроусилителе и гидропневмо подвеске. В аммортизаторах тоже жидкость и она замерзает. Теряют эластичные свойства все резиновые элементы подвески, сайлентблоки и втулки. Именно поэтому машина похожа на телегу.
    Так что прогреву в морозы подлежит не только двигатель а практически весь автомобиль.
    20 минут осторожного и плавного движения вполне достаточно для разогрева автомобиля.

    4. Разное

    Обмерзание стекол изнутри.
    Практически всегда вызвано налетом “жизнедейтельности” (дыхание, курение, внешний воздух и т.д.). Необходимо просто вымыть стекло изнутри жидкостью для мытья стекол.

    Белый дым из выхлопной трубы.
    Это водяной пар. Он содержится в выхлопном газе. Если резко нажать на педаль акселератора выброс пара может превратиться даже в струю воды. Связано с конденсацией воды в выхлопной системе из-за разности внутренней и внешней температур.
    Почему у соседа выхлоп меньше – больше? Извечный вопрос. Потому что автомобили как и люди – разные.

    Находу замерзает “незамерзайка” на ветровом стекле.
    При температуре за бортом от -10 градусов и ниже хорошенько подготовьтесь прежде чем брызгать для очистки ветрового стекла. Отвод тепла из места контакта налетающего воздуха и ветрового стекла происходит интенсивнее, испаряемость незамерзайки получается быстрее отсюда и быстрозамерзающий налет. Степень белой пленки также зависит от разогрева стекла изнутри. Вывод – быть готовым к пропаданию внешнего обзора, сбросить скорость заранее. Не поливать пока не прогреется салон. Не стоит пенять на производителя жидкости. Данный эффект никак не связан с ценой жижы.

    Читайте также:  Ваз 2114 не заводится

    Пежо 406 не заводится в мороз

    Народ, а давайте будем обсуждать не то, как у вас заводится автомобиль и при какой температуре, а то, из-за чего не заводится машина у топикстартера.

    Roy добавил 17.12.2009 в 07:59
    сегодня не завел при темп. -27., стартер крутит двигатель схватывает но не заводится. Кто знает что может быть и как завести? 308, 1,6 л., 120 л.с., АКПП.

    В смысле стартер схватывает? Т. е. движок заводится и сразу глохнет? Или стартер просто крутит, но движок не реагирует? Поясни подробнее свои действия при запуске машины (лучше даже напиши по пунктам – понятнее будет).

    Roy добавил 17.12.2009 в 08:08
    Подредактировал опрос 🙂

    если аккумулятор еще не посадил. то – пишу что реально погло нескольким пыжеводам: начинай заводить, крути стартером неприрываясь секунд 30-40 если нет реакции вообще никакой (тоесть если она даже не схватывает) то перестань мучать машину. дай ей отдохнуть мальца минут 20. потом проделываешь тоже самое только после 20сек начинай на газ нажимать (на половину минимум и держи газульку) продолжай крутить. поидее должна завестись!

    ps и ненадо мне расказывать, что в умных книжках пишут что на газ вообще нельзя нажимать!

    ps и ненадо мне расказывать, что в умных книжках пишут что на газ вообще нельзя нажимать!

    Да дело не в книжках. Свечи рискуешь залить таким образом.

    Да дело не в книжках. Свечи рискуешь залить таким образом.

    я те больше скау 🙂 если ты не заведешь машину без газа, то ты и так их зальешь. так что выбору нет.

    если ты не заведешь машину без газа, то ты и так их зальешь. так что выбору нет.

    И не поспоришь. 🙂 Но это на крайний случай.

    Но это на крайний случай.

    согласен на все 100.
    ps тем у кого постоянные такие проблемы, а машина очень нужна, в такие морозы заправляйте 92м, запуск будет более уверенным.

    Сразу не заводить!
    В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз – “севший” аккумулятор. Перед заводкой его надо «взбодрить». Сделать это очень просто. Поверните ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем помигайте дальним светом секунд 10-15. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость. Вместе с тем за такой короткий срок вы не рискуете его посадить. Затем можно выключить фары и спокойно заводить двигатель.

    Больше бензина!
    Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и “убивают” бензонасос и топливную систему. Не ждите, пока лампочка индикатора количества топлива загорится, показывает стрелка полбака – заворачивайте на АЗС.
    http://autorambler.ru/journal/events/14.12.2009/560956485/

    Я не понимаю в чем разница между завести ногами и руками

    ногами глючь неудобно поворачивать 😀

    Не хватает 4-го варианта – головой.
    Я не понимаю в чем разница между завести ногами и руками

    А я сам не понимаю. Просто автор темы создал опрос с вариантами 1, 2 и 3. Так как народ не понял, что значат эти цифры, я отредактировал опрос, чтобы было понятнее. И, как я вижу, опрос имеет успех. 🙂

    А я сам не понимаю. Просто автор темы создал опрос с вариантами 1, 2 и 3. Так как народ не понял, что значат эти цифры, я отредактировал опрос, чтобы было понятнее. И, как я вижу, опрос имеет успех. 🙂

    Можно в принципе оставить 2 пункта:
    1) ключем
    2) руками, ногами, головой, задницей и прочими кривыми частями тела

    Тогда будет интересней, и варианты примерно выровнятся по кол-ву ответов

    Если сразу не завелся, то в сервис. Не мучайте машинку.

    денег видимо много? на эвакуаторах кататьси 🙂 и потом платить непонятно за что 🙂

    денег видимо много? на эвакуаторах кататьси 🙂 и потом платить непонятно за что 🙂
    Много не много, есть у меня такое подозрение, что дело в прошивке, в прошлом году на этом форуме эта тема активно обсуждалась. Причем проблема была именно у 120лс АКПП.
    У меня у самого 120 автомат, в прошлом году при температуре ниже -20 два раза заливал свечи. Два раза катался на эвакуаторе в сервис. Во второй раз прорвался в ремонтные боксы собственными глазами видел сколько у них стояло незаведенных машин. И что самое интересное – все 120автомат. Про “великолепный” сервис и про то как они зарабатывают деньги на лохах распостраняться не буду, это отдельная история.
    Естественно во второй раз обновили прошивку. Больше проблем не было (тьфу тьфу тьфу), позавчера было -25, вчера -27, сегодня утром -29. Единственное стартеру туговато движок с коробкой в такие морозы прокручивать, но прогрев аккума перед стартом никто не отменял.

    Прошивку можно обновить у официалов. Если приехать в сервис подкованным, то можно их “убедить” в гарантийности данной процедуры, тогда они и за эвакуатор должны заплатить.

    Если совсем жалко денег на эвакуатор могу предложить такой вариант – на тросе дотащить машину до ближайшего теплого бокса и после того как машина отогреется поменять/просушить свечи. Машина должна завестись, если конечно аккум не в ноль. Дальше сервис, новая прошивка.

    Можно в принципе оставить 2 пункта:
    1) ключем
    2) руками, ногами, головой, задницей и прочими кривыми частями тела

    Тогда будет интересней, и варианты примерно выровнятся по кол-ву ответов

    Ну тогда с удовольствием приму участие в опросе. Естественно что проще всего завести машину ключом держа его меж двух ягодиц.

    Причем проблема была именно у 120лс АКПП.
    У меня у самого 120 автомат, в прошлом году при температуре ниже -20 два раза заливал свечи.

    в том году ездил до работы примерно минут 10-20. машина просто не успевала прогрется и каждый раз выкидывала фокусы с троением. через какоето время я перехал и добтраться до работы приходится теперь 40-60 минут постоянно даю машинке “просраться”. и еще неразу небыло плохого пуска. чуть-чуть в натяжечку, но неразу даже не фуркнула и не чихнула. пробег 31000км и родные свечи, прошивку не менял.

    вобщем все зависит от стиля езды и тому подобного. попробуй сейчас завести машину и проехать метров пятсот, заглуши и оставь до завтра. а завтра с утра ты её просто не заведешь. будут залиты свечи!

    Кстати, вот, по-моему, зачетная инструкция 🙂
    1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.
    2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему
    разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.
    3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.
    4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.
    5) На две – три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
    6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!
    7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните – если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

    Для автомобилей с механической КПП:
    Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте её (сильно давить не надо (!), главное – удерживать её в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в “нейтраль”.
    – На две – три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
    – Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
    – После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
    – Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
    Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.
    – По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
    – Теперь можно включать источники энергопотребления.
    – Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector