Киа спортейдж 3 стук в двигателе на холодную

KIA Sportage 2.0AT AWD Spartacus 150 › Бортжурнал › #190 Стук двигателя на холодную. Победа)

Всем привет. Вот наконец-тодошли руки написать отчет о проделанной работе — стук двигателя на холодную побежден!за репост +1000 в карму и +100 к драйву. вдруг кому поможет
Будет многабукав)))но максимально подробно. И еще одно -данный пост не является “лекарством, панацеей” для лечения двс от стуков, но в помощь кое-что можно почерпнуть. Да не порвутся пуканы диванных войск)))))ладно, это дляподнятия настроения.
Други мои, все началось с вот этого видео



И тут понеслось))) начали разбор с верхней крышки -все на месте, все рабочее, чистота. Потом дело за боковой крышкой(сняли цепь, гидронатяжитель -вроде все отлично, рабочее).
Сняли поддон, просмотрели стенки — есть легкая потертость, тактильно не ощущается, которая возникает при приработке, никаких задиров нет[еще раз констатирую факт — нет там задиров]…гидрики на месте и целые. Дошла очередь до муфты cvvt — осмотрели и ее -нареканий нет, посадочное место в идеале, ошибок по диагностике нет.
Пришлось остановиться для “кофе попить, подумать, перекурить”…минут 20 плясок с бубном не помогли понять причину стука на холодную, слесарь, со словами “мне некогда, есть вторая машина”, ушел. Остались у машины я и манагер по гарантии, сходили перекурили еще раз, опять все осмотрели “умным видом”, пока смотрели я взял в руки гидронатяжитель и от нервной неопределенности начал его сжимать-разжимать…он заклинил. Эта падла подклинивала и не натягивала цепь…отсюда плавно нарастающий и резко заканчивающийся стук на холодную. В последнее время и на горячую постукивание начиналось…
А вот и поведение виновника в корпусе и без корпуса.


Запчасть пришла после нового года, сборку выполнили спокойно и быстро, за что благодарность манагеру по гарантии и слесарю-механику.
Теперь дела “вот так”
В -15, двигатель стоял сутки

В -20, двигатель простоял 3 часа(еле-еле теплый)

В -18, после 30км по трассе и 5км по городу

Так что проблема решена, чего и вам, други мои желаю, а у кого такой проблемы нет — пусть и не появляется
Всем всех благ и ровных дорог

А вот теперь мои мысли в слух о том откуда появляются стуки…(перед тем как продолжить чтение убедительно прошу вспомнить, что данный пост не является “лекарством, панацеей” для лечения двс от стуков, но в помощь кое-что можно почерпнуть.
Итак, подитожу, за все время борьбы со стуком мной были определены 4 варианта, не похожих по звучанию и причинам. Движка NU, KD частично(т.к. нет гидрокомпенсаторов)
№1. Цепь и гнц. С растянутой цепью — постоянный цокот с правой стороны по движению. При неисправном гну — цикличный стук плавно возрастает, резко прекращается, в основном(!) на холодный двигатель(даже в летний период при положительных температурах)
№2. Муфта cvvt.стук с правой стороны по движению.при ее неправильной или некорректной работе идет провал тяги и выходят ошибки №0014 и №0017. Почему об этом пишу? Дело в том, что при работе с моим движком у од стоял спортик, стук по звучанию был такой же как и у меня, но гнц был в идеале, тяга пропадала при разгоне, выходили ошибки №0014, 0017. В итоге муфта cvvt была “убитой” в хлам(брак изготовителя)
№3. Гидрики — стук на холодную, допустИм на горячую. Порода стука такая же как и у меня, но стук не с правой стороны двс, а распространяющийся по верхней части двс( в зоне установки пластиковой декоративной крышки). Лечится заменой гидрика. В октябре был такой спортик у ОД, да и на днях с одним спортоводом списывались — замена гидриков по гарантии)
№4. Самых “редисковый вариант” — задиры — стук глуховато-упертый…дай Бог вам сил и терпения, а так же гарантийного случая.
Вот вроде и все что хотел рассказать. Еще раз всем ровных дорог и всех благ

Communities › KIA Sportage III › Blog › Стук на холодную ?

Всем привет !
Суть вот в чем: на холодном моторе стук в двигателе, хаотично-плавающий похож на стук гидриков либо cvvt. что стучит ?
Мотор переходной середины 2014 с гидриками вместо шайб со стаканчиками.
Заводишь стучит сек20 потом пропадает секунд на 15-20 потом опять интервалы всегда разные, но стук одинаковый, после прогрева до 60-70гр все пропадает.
Помогите чем можите. Оффы тупые даже не знали что стоят гидрокомпенсаторы, смотрели смотрели да так и не поняли в чем фича.
Проверяли на другом спорте, там нету стука.
Sportage III 2014г.в.

Кто ни будь снимите клапанную крышку и зажмите цепь руками. с другой стороны попробуйте ключем провернуть вал.
Есть ли люфт между валом и шестернями входа-выхода
?

Recommendations

FakeHeader

Comments 58

это норма, я в свое время диллерам голову вы…

2012 год, 50000 км, дизелит на холодную. Знакомый механик сказал, что это форсунки так работают.

2014год, дизелит на холодную минут 5. Менял масло у оффициалов total9000 5w30, прошёл полную диагностику — ни чего не нашли.
Задовал вопрос по поводу хлопков в глушителе — разводят руками. После прогрева вопросов к авто нет.
Минск. 34 000 . Обслуживаюсь на Лещинского.

хлопки. в глушаке есть. но не то чтобы хлопки. а какие то звуки лишние присутствуют тоже на прогреве

2014год, дизелит на холодную минут 5. Менял масло у оффициалов total9000 5w30, прошёл полную диагностику — ни чего не нашли.
Задовал вопрос по поводу хлопков в глушителе — разводят руками. После прогрева вопросов к авто нет.
Минск. 34 000 . Обслуживаюсь на Лещинского.

дорестайл, без гидриков. 90 000. Также тарахтит как трактор на холодную на ХХ, плюс подстукивание. с прогревом практически уходит стук. становится еле заметным на ХХ. на оборотах стука нет. менял масло — не помогало.
замена цепи+гидронатяжителя изменило картину. стук стал тише и локализовался в районе муфты CVVT выпускного вала. до этого стучало отовсюду.

Уровень смотри…лей до максимум

14 год, тотал 9000 5w40, стук есть — после прогрева нет

Если масло Шелл, меняй! Я до 60000 так ездил, пока на оригинальное масло не перешёл — стук пропал сразу же! Тож очень интересовался этой проблемой — но никто ничего, после замены — проблема ушла!

а оригинал это какое, ?

www.drive2.ru/l/7630161/ вот у меня почитай! Оно называется Хёндай Киа Турбо Сун!

поменяй фотку, на другую от рестайла, а то насоветуют))

Давление в рампе выравнивактся

Это форсунки -стекочат.

тогда почему пропадает ?

Чистый движок и вид другой!

Не мешай мотору работать)

фотография старого движка, на нем нет гидриков.

а речь я понимаю про 2014г
на нем есть гидрики и никакой он не переходной, а обычный Nu с 2013-наст.время

на них лучше лить пожиже 5-20, 5-30
возможно было масло подделка минералка 15-40)) вот и ушатали гидрики

конечно фото не мое. просто крышку снимали. поэтому про гидрики я и говорю.

короче теперь советую поменять пару раз масло пожиже, может прокачается.
или если запущено только чистка гидриков(ка) или замена.

может еще клапан, регулирующий давление масла выёжывается. на старых хундаях с гидриками была болячка меняли пружинку в районе маслонасоса и гидрики оживали

на замену по гарантии и думал. заказали гидрики, приехал менять, сняли крышку, а там все ок все работает. люфта ни где нет. Стали проверять cvvt есть мелкий люфт между валом и шестернями. Я так понимаю пока масло не нагреется он может и стучит.

а как они проверили гидрики без разборки?)) просто асы!))
пусть ищут дальше.
удачи в ремонте.
yandex.ru/video/touch/sea…5-275030-vsearch8-07-TCH2

они там вообще тупые. я сам вал проворачивал и проталкивал гидрики. там люфта ни где нет. а между коромысло пытался запихнуть щуп даже самый мелки не залез.

Нормальный стук наружу вылезет))

это нормально. Советую масло залить motul 5w30 8100 x-clean, я залил перед продажей, гораздо ровнее и тише стал работать. До этого лили официалы и кастрол и шел, и когда сам увидел что льют заливал оригинал хундай/киа, разницы не замечал. а тут заметил. А небольшое бряцанье на холодную у меня был с новья, и проходил по мере прогрева, продал авто на 70 тыс, по диагностикам в разных местах, все в идеале.

12 год, стук есть . через 10мин проходит, , , , ,
и масло равенол 5.30 А3,, , , , это к вопросу о масле ниже

Мотор утебя дорестайловый как у всех. Никакой не переходной. Он либо Nu либо Gk. А небольшое тарахтение это норма для них. Так что не выноси себе голову. Масло меняй и мотор будет отвечать теплотой и спокойствием))). А масло 5w40 для нового мотора это слишком, как минимум 5w30. Зазоры ведь там ещё минимальные и лить туда густое масло это не айс. Лью Тотал, работает мягче чем на shell.

ну как не переходной когда в моем гидрики а есть такая же и год и все и куплена в то же время только с шайбами ?

Они постоянно что то меняют. Аморты на всех годах спорта разные- и что это значит( все они переходные. Просто доработки. ( Илья пробы)))))

Мотор утебя дорестайловый как у всех. Никакой не переходной. Он либо Nu либо Gk. А небольшое тарахтение это норма для них. Так что не выноси себе голову. Масло меняй и мотор будет отвечать теплотой и спокойствием))). А масло 5w40 для нового мотора это слишком, как минимум 5w30. Зазоры ведь там ещё минимальные и лить туда густое масло это не айс. Лью Тотал, работает мягче чем на shell.

Читайте также:  Замена сальника раздатки сузуки гранд витара

5w40 не настолько гуще

На вид можете и не гуще, а в процессе работы двигателя каждый минимум играет роль. 5w40 текучесть меньше, значит и в микро зазоры попадать будет меньше- вот и разница. А так можно ездить и 5w50. Каждый выбирает на своё усмотрение. С Уважением!

Сравнение масла 5w30 и 5w40
Известно, что моторное масло состоит из основных базовых масел и различных загустительных присадок. Именно эти присадки и дают необходимый эффект в зимнее или летнее время. Однако на сегодняшний день, наверное, для облегчения труда автомобилиста, чаще используются всесезонные масла. От количества и качества загустительных присадок зависит класс вязкости моторного масла. Кроме того, это универсальное масло изменяет свою вязкость под влиянием скорости сдвига. Чем меньше скорость, тем вязкость выше.

Моторные масла, которые мы сегодня сравниваем, имеют разное количество загустительных присадок. Вследствие этого, второе число – характеристика вязкости при высоких температурах – отличается. То есть 30 или 40 – это показатель того, как долго моторное масло способно держать защитную пленку при повышении летних температур. Это очень важное свойство для сохранения мотора от преждевременного износа и предотвращения остановки двигателя в жару при нахождении в пробке.

к содержанию ↑
Разница между моторным маслом 5w30 и моторным маслом 5w40
Масло 5w40 при повышении температур в летний период обладает большей вязкостью, чем масло 5w30, что способствует бесперебойной работе двигателя;
При низких температурах и масло 5w30, и масло 5w40 можно использовать до -25°С.

Написать можно что угодно. Проверено временем и практикой. Я же написал можно лить и 5w50, когда пробег будет соответствовать. А пока чем меньше число вязкости тем лучше. ( легче зимний запуск. Ездил я и 5w40. Поверь разница зимнего запуска есть. Когда холода за 30 — там и понимаешь разницу в масле. Каждый выбирает себе, что по душе. И на автоле можно ездить.

время и практика -это сила -про автол ты погорячился, про камазовское масло расскажи!

Мотор утебя дорестайловый как у всех. Никакой не переходной. Он либо Nu либо Gk. А небольшое тарахтение это норма для них. Так что не выноси себе голову. Масло меняй и мотор будет отвечать теплотой и спокойствием))). А масло 5w40 для нового мотора это слишком, как минимум 5w30. Зазоры ведь там ещё минимальные и лить туда густое масло это не айс. Лью Тотал, работает мягче чем на shell.

А можно подробнее что за nu и gk?

Nu -это серия двигателей с гидрокомпенсаторами, ставятся на рестайловые спорты. G4kd- серия двигателей на авто (2010-2013 модельный год)без гидрокомпенсаторов. Вот и разница. Серия двигателей Nu не должна дизелить при прогреве. Как то так. …

Мотор утебя дорестайловый как у всех. Никакой не переходной. Он либо Nu либо Gk. А небольшое тарахтение это норма для них. Так что не выноси себе голову. Масло меняй и мотор будет отвечать теплотой и спокойствием))). А масло 5w40 для нового мотора это слишком, как минимум 5w30. Зазоры ведь там ещё минимальные и лить туда густое масло это не айс. Лью Тотал, работает мягче чем на shell.

Киа спортейдж 3 стук в двигателе на холодную

Киа Спортейдж 3. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрамиСтук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов

Промойте гидрокомпенсаторы зазоров
Ослабление крепления шкива коленчатого валаПодтяните крепление

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

Ремонт двигателя Киа Спортейдж 3 после стука: разбираем досконально

На автомобилях Киа Спортейдж 3, Hyundai ix35, Hyundai Sonata YF, Киа Оптима устанавливается двигатель G4KD, заводское название Theta 2, объемом 2.0 л, мощностью 150 л.с. Ресурс мотора около 250 000 км пробега. Этот двигатель не самый надёжный агрегат в перечисленных автомобилях. Болезнью мотора является износ цилиндропоршневой группы. Очень часто это случается на пробегах до 100 000 км. Для водителя проявляется, в первую очередь, сильным стуком на холодную, до прогрева, а со временем и на горячую.

Причина стука двигателя G4KD

Двигатель G4KD имеет алюминиевый блок цилиндров. В процессе работы, из-за некачественного охлаждения пары юбка поршня – цилиндр происходит износ трущихся поверхностей, появляются задиры на зеркале цилиндра. Стук двигателя, который слышен особенно сильно на холодном двигателе — это как раз и есть стук от перекладывания поршня в изношенном цилиндре. Ниже на видео стук хорошо слышен.

Система охлаждения данного мотора лишена важной составляющей, а именно форсунок охлаждения поршней. Сделано так заводом, по-видимому, с целью экономии. Но в результате двигатель имеет довольно массовую проблему, которую часто приходится оплачивать корейцам, ведь большой процент поломок случился в гарантийный период. Возможно по этой причине, на автомобили после рестайлинга 2014 года стал устанавливаться другой двигатель, с заводским именем Nu, того же объема.

: Новые двигатели Киа — старые проблемы!

Еще причины задиров в цилиндрах двигателя киа спортейдж – некачественное моторное масло, либо низкий уровень масла. Хотя во втором варианте больше страдает не цилиндропоршневая группа, а вкладыши коленчатого вала.

На просторах интернета видел пост о том, что задиры в двигателе появляются раньше на автомобилях, владельцы которых устанавливают всякие заслонки за передний бампер (иногда картон), с целью уменьшить обдув радиаторов для более быстрого прогрева машины зимой. Якобы масло в двигателе хуже охлаждается, что приводит к еще более высоким температурным нагрузкам на поршни. Есть в этой теории своя логика. Но все-таки причина здесь именно в отсутствии в системе смазки форсунок для охлаждения поршней.

В видео показано как устанавливают форсунки охлаждения поршней

Информация

Мосты Обычные дорожные шумы, — корректировке не поддаются. Шум шин, — проверьте состояние протекторов и давление накачки шин. Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания. Вибрации Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий из углов автомобиля и вращая колесо в ручную.

Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние. Утечки масла Повреждены сальники дифференциалов.

При замедлении скорости во время движения возникает воющий звук, переходящий в скрежет и заканчивающийся резким ударом в области переднего моста Самопроизвольное включение ступичных муфт в результате нарушения герметичности вакуумного тракта их активации, — скорее всего вышел из строя вакуумный клапан-переключатель, расположенный вблизи ресивера в левом заднем углу двигательного отсека.

Тормозная система Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.

Ход педали тормоза увеличен Поврежден рабочий контур тормозного тракта, — проверьте систему на утечки.

Педаль ножного тормоза пружинит и проваливается В тормозной тракт попал воздух, — прокачайте систему. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, — произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему. В гидравлическом тракте происходит вскипание тормозной жидкости. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

Перед началом движения не забывайте отпускать стояночный тормоз. Други мои, все началось с вот этого видео На 2. А следующем видео через полгода было вот это видео сразу после прохождения то2 и смены масла на total hks … После данного то я провел эндоскопию вот тут Увидел что-то очень похожее на задиры.

С комрадом brusnikin было много обсуждений, у него даже есть подборка постукивающих движков…ну, думаю, все…хорошо что есть гарантия…прошло еще полгода, стук не унимался, манагер по гарантии узнавал по телефону мой голос в итоге в декабре Спортикус занял место в ремзоне у ОД Полный размер Подготовкак началу устранения стука И тут понеслось начали разбор с верхней крышки -все на месте, все рабочее, чистота.

Потом дело за боковой крышкой сняли цепь, гидронатяжитель -вроде все отлично, рабочее. Сняли поддон, просмотрели стенки — есть легкая потертость, тактильно не ощущается, которая возникает при приработке, никаких задиров нет…гидрики на месте и целые.

Происходит это из-за недостаточного охлаждения самих поршней маслом! Конструкторы сэкономили на установке форсунок охлаждения поршня.

В принципе в концерне КИА частенько наблюдается экономия на технологиях, что не в их пользу. Даже если очень следить за двигателем, что многие и делают: По процессу удалось сфотать некоторые этапы.

Отсоединяем верхний воздушный патрубок и скидываем клеммы аккумулятора. Снимаем воздушный фильтр с кожухом, откручиваем крепление аккумулятора и вынимаем его. Тем самым освободив достаточно подкапотного пространства для того, что бы не снимать полностью ГТЦ с трубок , а просто отогнуть. Откручиваем два болта крепления ГТЦ и потихоньку отводим его в сторону на трубках.

И видим наконец долбаный шток. Выкручиваем его ключем на 7. Зажимаем в тиски или еще где и подтачиваем.

Мне подтачивать решили со стороны скругленной головки, потому как резьба коническая и ребята сказали что не хорошо будет со стороны резбы резать. Тест драйв показал, что педаль тормоза стала гораздо информативнее и плавнее, то есть исчез эффект когда тока ногой коснешься и уже начинается заметное торможение. Теперь появился ход для регулировки тормозного усилия. Ну и впервые за долгое время я ощутил что машина катится, что даже на неровной дороге она может откаваться вперед или назад.

Двух часовой пятничный заезд по пробкам домой тоже показал хороший результат. В общем стало лучше. Теперь будем наблюдать дальше. Кстати, я уже наездил после регулировки штока 16 тыс. Но ещё никто не докопался до истины. Почему это подклинивание колодок вообще происходит и почему оно происходит после определенного пробега, как правило после км. Вот где собака зарыта!

У меня Киа спортейж г. Обозначал проблему,когда еще обслуживался у дилера,ответили-ну у вас же полный привод,что вы хотели не было наката. Думал клинит поршень в супорте,заменил,результат -0, в тоже время обнаружил что в системе при не нажатой педали тормоза присутствует давление и слегка держит все колеса, а определил просто-отпускал прокачку,тормозуха выходила под давлением,и тут же колеса нормально крутились. Поменял направляющие в правом супорте- было такое дело-наружная колодка стесалась до метала,а внутренняя не дошла даже до скобы-сигнализатора износа.

Машина до дома бежала резво, по приезду домой посмотрел нагрев дисков,три холодных,левый передний теплый. Решил поменять направляющие в левом переднем супорте,изменений не заметил. Заметил такую вещь-стою на горке с включенным двигателем, не на ручнике,заглушил ,пару раз нажал на педаль тормоза,машина покатилась- тормоза отпустило Тоже самое на подъемнике,после нажатия на педаль,колеса»освобождаются» Ну думаю остается Главный с вакуумником,такое ощущение ,что зависает поршень в главном цилиндре.

Зашел вчера на форум был удивлен что не только у меня голова опухла от всего этого, насчет штока- трезвая мысль,считаю,возможно он не дает возвращаться поршню в главном,Хотел записаться к дилеру на диагностику,но почитав отзывы понял, что это дохлый и дорогой номер. Вот такая история, какие у кого будут мысли!

Устранение стука в двигателе Киа Спортейдж 3

Естественно, в двигателях внутреннего сгорания может быть разные по своей природе стуки и неисправности и эта статья не панацея для всех стучащих моторов. Здесь речь только о самой распространенной проблеме.

Задиры в двигателе g4kd, 2.0 спортейдж 3

Чтобы определиться на 100 процентов, что дело в цилиндропоршневой группе нам придется либо осмотреть её с помощью специальной камеры – эндоскопа. Либо снять головку блока цилиндров.

Если в паре со стуком мотор расходует масло, и на изоляторе электрода свечей зажигания виден масляный нагар, это подтверждает необходимость разбора и ремонта двигателя.

Только после снятия головки блока цилиндров возможно провести дефектовку двигателя. Каждый случай индивидуален, но как правило, приходится делать следующее:

  1. Гильзовать блок цилиндров тонкой гильзой, и хонинговать поверхность.
  2. Менять поршни и поршневые кольца.
  3. Менять сальники (маслосъемные колпачки) клапанов.
  4. Менять комплект цепи газораспределения, т.е. цепь, натяжитель, успокоители.

Конечно подразумевается обязательная замена всех прокладок (ГБЦ и клапанной крышки, впускного и выпускного коллекторов), болтов ГБЦ.

Не пытайтесь сэкономить просто «подкинув» новые кольца, без гильзовки блока и замены поршней. Поверьте, это не решит проблему.

Расточка цилиндров и установку ремонтных (т.е. большего диаметра) поршней также не целесообразна. Дело в том, что ремонтные поршни будут заметно дороже оригинальных, в 2.5 – 3 раза. К тому же часто задиры в цилиндре настолько глубокие, что даже проточка на 0.5 мм не убирает их. Поэтому решение только в гильзовке.

Важно в ремонте мотора не только устранить проблему, но и предотвратить ее скорое повторение. Чтобы увеличь ресурс двигателя G4KD рекомендуется установить в него форсунки охлаждения поршней. Есть сервисы предоставляющие такую услугу.

Подробно в этом видео.

Причины возникновения задиров Спортейдж — устраняем всё!

Существуют ряд теорий о причинах возникновения задиров в двигателе Киа спортейдж G4KD. Одна из них- недостаток масляного тумана в блоке из-за отсутствия масляных форсунок. Спорить сложно, так как действительно, масляных форсунок в двигателе нет как и нет противовесов на коленвале, что может сказаться на сокращении масляного тумана. Часто, клиенты просят установить масляные форсунки в блок G4KD- это в наших силах. Мы устанавливаем масляные форсунки в блоки КИА!

По нашему мнению, основанному на многолетнем опыте ремонта двигателей и постройке высокофорсированных двигателей- причина может быть в другом. На всех блоках G4KD поступающих в Men’s motors наблюдается «провал» плоскости в районе 2-3 цилиндра, по практике- они больше всех страдают. Локальный перегрев. Состояние катализаторов всех двигателей, что попадали к нам- самое печальное. Предположить, что перегрев происходит именно из-за недостаточности продувки цилиндра вполне можно. Удаление катализатора- обязательная операция при ремонте G4KD в Men’s motors. Еще один момент, говорящий не в пользу теории о недостатке масляного тумана- относительно одинаковые пробеги. Недостаток охлаждения показал бы себя сразу, а вот именно «забивание» катализатора к пробегам около 100т.км- теория более вероятная. Да и есть ряд других моторов разной степени форсирования, где отсутствие масляных форсунок ни как не влияет на состояние поршневой группы. Мало того, не редко встречаются «тюнингованные» кустарно турбированные моторы без масляных форсунок, более нагруженные по температуре, но не склонные к задирам. Но повторимся, всё это теории. Если вы желаете установить масляные форсунки G4KD- мы с радостью вам поможем.

Стоимость ремонта двигателя g4kd

Часто перед владельцем застучавшего двигателя стоит дилемма: ремонтировать или купить б/у («контрактный») мотор. Я считаю, что двигатель с разборки не стоит покупать если вы собираетесь оставлять машину для дальнейшей эксплуатации. Ведь даже выбрав мотор без задиров, с помощью эндоскопа, он будет подвержен той же проблеме. Если оставляете машину для себя и надолго — ремонт и установка форсунок охлаждения. Хотя покупка б/у мотора быстрее и дешевле. Ниже приведены некоторые номера оригинальных запчастей.

  • Поршень: 234102G000
  • Комплект колец поршневых: 230402G000
  • Прокладка ГБЦ: 2231125013

Итак, стоимость ремонта в среднем составляет порядка 80 000 – 120 000 рублей.

Варианты ремонта G4KD на Киа спортейдж- расточка или гильзовка

Так как основная проблема G4KD задиры в цилиндрах, то решений проблемы несколько. Всё зависит от степени повреждений стенок цилиндров. Расточка блока- при незначительных задирах, для самых ответственных автолюбителей, кто заметил проблему на ранней стадии. Расточка блока стоит в 5 раз дешевле гильзовки. И требует покупки ремонтных поршней G4kd. Поршни G4KD +0.5 всегда есть в наличии на нашем складе (ВНИМАНИЕ! ПОРШНИ ПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДВИГАТЕЛЯ В MEN’S MOTORS). Второй вариант- гильзовка двигателя, если расточка G4KD уже не помогает удалить задиры. Стоимость гильзовки в 5 раз выше расточки и покупка стандартных поршней. Так что, делайте выводы- или подливать постоянно масло и попасть на гильзовку, либо при появлении первых признаков- расточка и существенная экономия.

Так как пробеги, обычно, около сотни и через выпуск летели твердые частицы остатков цилиндров, то мы настоятельно рекомендуем производить ремонт головки блока цилиндров (изредка- замена втулок) с регулировкой зазоров клапанов.

Коленвал G4KD, по практике, страдает редко. Ремонт сводится к полировке шеек.

Итак, ремонт G4KD возможен и без гильзовки, что сильно удешевляет и ускоряет процесс ремонта. Как всегда, настоятельно не рекомендуем покупку контрактного двигателя G4KD, так как с вероятностью 80% вы купите «брата близнеца» своего мотора с теми же проблемами, может быть, чуть меньшими, но тем не менее.

Техцентр Men’s motors обладает собственным станочным парком. Тем самым мы существенно сокращаем сроки ремонта. Гарантия на ремонт Киа спортейдж G4KD составляет 6 месяцев без ограничения пробега. Ждём вас!

3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

2.46.2. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Повышенный шум механизма газораспределения

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

– Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE.
– Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха.
– Ослабление крепления демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепление или заменить при необходимости.
– Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадаю щий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением.
– Изгиб шатуна.

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.