Ауди а4 замена термостата - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ауди а4 замена термостата

Communities › DRIVE2 Audi Club › Blog › Замена термостата Audi a4 b8. Как у всех, но чуть подробнее.

Глубокая философия Ауди — каждый владелец становится если не инженером-конструктором, то хотя бы техником-наладчиком.
Современный автомобиль живет в течение гарантийного срока. Ауди живет с момента выезда от диллера до первой остановки.

Я думаю, в ближайшее время многие наткнутся на данную тему, пользуясь поиском по ключевым словам “термостат”, “ауди а4”, “замена термостата” итд. Уверен в этом, т.к. количество подобных тем на форуме аудиклаба и, собственно, на самом драйвчанском после осени 2015 года начинает стремиться к бесконечности.

Так или иначе. Проведя отличнейшее ТО (см. предыдущие записи) по замене всего и всея, я был уверен, что автомобиль переходит в следующую беспечную стадию жизни (60т.км-100т.км), но ехидная лампочка чек-енджин так не считала.

Сначала check engine. Причина не ясна. Автомобиль едет. Ничего не греется. После остановки обратил внимание на то что вентилятор орёт аки дурной ишак. 5 минут после глушения двигателя. 10 минут. На 11 минут вентилятор остановился. Первичный осмотр автомобиля не показал ничего. Проверил антифриз — естесственно он был горяч, как южная женщина и кипел, как страсти в предвыборной гонке США (но это не точно).
На следующий день лампочка чекенджин порадовала прямо с утра, а температура двигателя немного дернулась за 90. Моментально была включена печка в салон, окна открыты. Температура стабилизировалась. Все возможные остановки автомобиля сопровождались открытием капота с последующим всевозможным охлаждением. Термостат гоняет антифриз по малому кругу исключительно. Зимний режим, скажем так.
Запись в сервис считать ошибки (хотя и так все было ясно — сразу начал гуглить). Часы на форумах и драйвчанском, краткие переговоры с сервис менами — трында термостату.

Ничего нового не скажу. Термостат меняется целиком. Его номер:
VAG 06L 121 111H. Цена на данный момент порядка 17500-18000. Принципиально брать с индексом Н — это последняя версия, которая (якобы) защищена от коррозии, а не как тот, что ставили ранее на автомобили в 13-14 годы. Узнаем позже.
Если разводят на покупку с помпой — не ведитесь. Помпа вам не нужна. Если разводят на покупку помпы ради прокладок и штуцера — не ведитесь, ибо все можно купить отдельно.

Если жмет покупать новый термостат, доитайте до конца и поймите, что замена термостата это в общем то тоже излишки (хотя результат явно будет лучше от замены) и он в некоторых случаях поддается ремонту (муторному, машина не на ходу будет, но всё же ремонту).

Помимо термостата нужно также хорошенько изучить чертежи и докупить некоторых доп деталюшек (штуцер и прокладку между термостатом и помпой). Тут началось самое интересное. Никто не может ничего подсказать, никто ничего не знает. Все пытаются впарить помпу, термостат, еще какую-то херню.

Для дешевого домашнего ремонта, наверное, можно использовать старый штуцер и уплотнитель — но нужно смотреть по их состоянию.

VAG 06L 121 119B — прокладка.
VAG 06L 121 131 — штуцер с уплотнителями.
Дальше дело за малым — снять термостат (подробностей не сообщу, но вы это легко найдете в интернете. Нужен подъемник, прямые руки и немного везения). Можно это сделать не сливая много антифриза.

И теперь самый цимес. Термостат заменили, антифриз обновил, прокачал, долил, снова покатался. Всё ок. Дальше интерес к поломанному термостату одержал верх и я его решил разобрать.
Вот, что увидел:

Если покопаться на форумах, то причины пишут разные. То через колодку проводки затекает всякий калич, то уплотнитель разъедает антифризом. Не суть. Суть в том, что всё залито, прокисло, плата в жыже, шестеренки не работают, а в углу и главный виновник проблемы…

Промокшая от просочившегося внутрь антифриза, пластиковая (sic!) шестерня расширилась и слетела со шпильки привода.

На этом у меня всё.

Предположительно — все хорошенько промыть дистиллированной водой. Протереть спиртом. Хорошенько просушить. Обновить уплотнители и вернуть всё на место. А следом протестировать.
Как появится время, обязательно займусь ремонтом. Ибо запасной термостат (18000рублей оригинал!) лишним не будет, это же премиальный ауди — сломаться может всё и в любой момент. В крайнем случае, продам.

Замена термостата Ауди А4 – даёшь больше мощности!

Замена термостата Ауди А4 возвращает мощность двигателя и скорость. Чудеса? Никак нет! Владелец пригнал авто на диагностику с жалобой “больше 80 км/ч не едет”. На А4 макималка в 80 км/ч заставит нервничать и начинающего, и опытного водителя. Плюс – никаких штрафов за превышение скорости; минус – на приборной доске видим горящий индикатор EPC (Electronic Power Control) и температуру охлаждающей жидкости 80 градусов. Диагностика, умноженная на опыт быстро подсказывает причину неисправности – электронный блок термостата в системе охлаждения отработал положенный ему ресурс и решил отойти от дел. Перегрев или наоборот излишнее охлаждение Ауди А4 стали бы постоянными её спутниками, но инженеры концерна VAG не зря едят свой хлеб, хотя скорее это пиво и сосиски) Электронный “мозг” автомобиля “сознательно” ограничивал мощность двигателя и соответственно скорость, не давая перегреваться и одновременно создавая нагрузку на нервную систему водителя.

Дано:

  • Автомобиль: Audi A4
  • Год выпуска: 2012
  • Модельный год: 2012
  • Двигатель: CJEB (1.8 л., 1798 куб. см., 170 л.с.)
  • Особенности ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, 2 ряда форсунок TSI + MPI, выпускной коллектор в корпусе ГБЦ, AVL, фазорегуляторы на обоих распредвалах
  • Коробка передач: JQE (multitronic, модификация 0AW)
  • Преселективная КПП-робот DSG: нет
  • Пробег: 69673 километров

Датчик EPC горел по понятным теперь причинам. Поломка есть, но при контроле за мощностью двигателя Ауди могла ехать долго.

Ошибка EPC – спасение от перегрева Ауди А4

Компьютерная диагностика проведена, поднимаем капот и переходим к диагностике визуальной. Результат нулевой, ничего подозрительного: ни тебе грязи, ни течи охлаждающей жидкости. Из очевидных решений остаётся замена термостата Ауди А4.

Диагностика Ауди А4 компьютерная и визуальная – дело нужное

Поднимаем автомобиль на подъёмнике, снимаем защиту, наконец-то железную, а не пластиковую, за что отдельный поклон производителю – услышал таки! – и сливаем антифриз. Чтобы антифриз не залил часть кузова и деталей, используем специальный переходник и шланг.

Безопасно сливаем антифриз Ауди А4

Отсоединяем клеммы от аккумулятора, который расположен где? В багажнике, под запаской. Водитель будет в первую очередь искать аккумулятор именно там!

Отсоединяем клеммы от аккумулятора Ауди А4

Отсоединяем воздушный патрубок от дроссельной заслонки и радиатора.

Отсоединяем воздушный патрубок от дроссельной заслонки Ауди А4

Снимаем кронштейн впускного коллектора и откручиваем дроссельную заслонку.

Дроссельная заслонка Ауди А4 пусть полежит в стороне

Отключаем все датчики и патрубки на корпусе термостата Ауди А4.

Отключаем датчики и патрубки на корпусе термостата Ауди А4

Снимаем крышку насоса и ослабляем болт на ведущей шестерне зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости, это убирает натяжение с ремня и позволяет снять его вместе с корпусом термостата.

Снимаем ремень насоса охлаждающей жидкости Ауди А4

Откручиваем болты, крепящие корпус термостата с помпой к двигателю, и извлекаем его из недр наружу.

Замена термостата Ауди А4 в полном разгаре.

Без термостата пусто и не эстетично, скоро исправим.

Отошёл, буду через 15 минут

Достаём новый термостат из коробки. На данный момент китайские сторонние производители еще не научились штамповать столь сложный узел. Электроника и прокладка на оригинальном термостате “продержится” дольше, чем аналоги.

Оригинальный термостат Ауди А4

Внутри корпуса шаговым электродвигателем приводится в движение цилиндрическая заслонка с прорезями, которые изменяют проходное сечение каналов идущих из блока и ГБЦ к радиатору. Контуры охлаждения блока цилиндров и головки раздельные, что позволяет максимально быстро и экономично вывести двигатель на необходимый температурный режим.

Термостат Ауди А4 крупным планом. Внутри видно зубья шестерен электродвигателя и заслонки

Читайте также:  Ремонт насоса гур форд фокус 2

Наши механики проходят сертификацию и периодическое обучение, технически грамотны и обладают опытом, но наша политика такова: образование и самоконтроль каждый день. Как говорил мой дипломный руководитель: косячат все, прими это как должное, но минимизировать возможные “косяки” мы обязаны! Действенный механизм уменьшения ошибок: строгое следование инструкциям ELSA, проверка себя, пусть ты делал эту операцию сотни раз.

Не стесняемся сверяться со всезнающей Эльзой

Владелец решил заменить только корпус термостата с электронной частью внутри, а насос оставить старый, не смотря на наши доводы и предупреждения. Снимаем насос со старого термостата, чистим его и устанавливаем на новый. Прокладка и болты подлежат замене. Болты закручиваем в требуемой последовательности с моментом 9 Ньютонов на метр.

При установке насоса термостата Ауди А4 соблюдаем момент и последовательность затяжки болтов

Старый насос – новый термостат. Всё очищено, проверено и собрано. Замена термостата Ауди А4 продвигается как должно.

Старый насос – новый термостат

Устанавливаем новый соединительный патрубок между системой охлаждения и термостатом.

Устанавливаем новый соединительный патрубок термостата Ауди А4

Возвращаем термостат с насосом на место и закручиваем винты рукой до первого сопротивления.

Возвращаем термостат Ауди А4 на место

Теперь наступает очередь динамометрического ключа: устанавливаем регулятор на усилие 9 Ньютонов на метр и затягиваем все винты.

Крепим корпус термостата Ауди соблюдая момент в 9 Ньютонов на метр. Жаль, что на руке всего один локоть

Возвращаем приводной ремень насоса охлаждающей жидкости, натягиваем его с помощью шестерни и закручиваем её. Важно помнить, что болт ведущей шестерни затягивается против часовой стрелки!

Возвращаем ремень насоса термостата и натягиваем его

Прикручиваем корпус насоса, подключаем патрубки и датчики, заливаем антифриз – готово. Перемещаемся к компьютеру и повторяем процедуру диагностики, проводим адаптацию и базовую установку свежеустановленных компонентов. Сканер говорит о нормальном функционировании всех узлов. Дело сделано.

Диагностика Ауди говорит: Можем ехать!

Довольный владелец благодарен и спешит прочувствовать возвращённую мощь Ауди, да и кому из нас не хочется порой вдавить педаль в пол?

Итого: замена термостата Ауди А4 заняла 2 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 300 рублей.

Ауди а4 замена термостата

Сообщение ip » 10 мар 2010, 12:44

Пролог: В русскоязычном интернете маловато подробных фотоотчётов о ремонтных и сервисных операциях с нашими А4 В6 (по сравнению с англоязычными источниками).

Фотографии и основа для отчёта заимствованы у иностранных источников [audizine], т.к. у меня в гараже гораздо темнее и фото получаются менее информативными:

Спасибо Matt Devo за хорошее описание процесса, которое помогло при замене и создании этого отчёта для нас.

Предыстория:
ОЖ крайне медленно прогревалась, печка не грела, расход топлива составлял порядка 14.7 л/100км в городе.

Ошибки:
5 Найденные ошибки:
16684 – Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 – 008 – Implausible Signal – Периодически
16686 – Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 – 008 – Implausible Signal – Периодически
17704 – Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 – 008 – Implausible Signal – MIL ВКЛ
16517 – Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 – 002 – Lower Limit Exceeded – Периодически – MIL ВКЛ
17511 – Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 – 008 – Implausible Signal – Периодически
Готовность: 0000 1100

Причиной 17704 может быть: – неисправный датчик температуры ОЖ G62(зелёный), – неисправный термостат, неисправная помпа ОЖ.

Меняем термостат. Номер VAG 06B121111K. Цена

6 часов неторопясь.

Инструмент: хорошие плоскогубцы, отвёртка шлиц, набор шестигранников, набор рожковых ключей, набор торцевых ключей с удлинителем и карданом.

1. Автомобиль должен быть с холодной ОЖ , если вы не любитель ожогов и травматизма.
2. Клемма аккумулятора – снять! Т.к. будем снимать генератор – 100% вероятность искр и ударов током.
3. Снимаем пластиковую защиту моторного отсека.
4. Демонтируем полностью левую фару головного света. Подроности как делать с фото например здесь:
http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/clearcorner.html
(там кстати крутой моддинг для америкосов по удалению желтых вставок в фарах!)
5. Вот тут мы будем работать:

6. Когда машина остыла сливаем ОЖ. Для этого подставляем заранее приготовленый тазик под радиатор слева. Слева внизу (по ходу движения)радиатора есть датчик температуры ОЖ- он же является сливной пробкой.
Отсоединяем скобу и аккуратно вынимаем датчик. Принимаем антифризный душ – льётся ОЖ бодро, неожиданно, во все стороны сразу. Тазик брать пошире, лицо и руки держать на почтительном рассотянии.

7. Снимаем верхний патрубок радиатора:

Я снял только одну сторону – от мотора. И загнул в сторону.

Готово:

Также снимаем патрубки от бачка расширительного. Я снимал и сам бачок, чтобы промыть его внутри.
Патрубки снимаем плоскогубцами. Бачок на 1 винте, задняя часть снимается пприподнятием и потягиванием на себя.

8. Снимаем патрубок от интеркулера:

9. Снимаем дроссельную заслонку. Используем внутренний шестигранник. Не забываем аккуратно снять разъём потенциометра:

10. Сняли ДЗ:

11. Скидываем поликлиновый ремень с генератора. Для этого рожковым ключом на 17 (или 19. -забыл!) ставим в месте обозначном красным кругом и отводим натяжитель по стрелке – в этот момент аккуратно снимаем ремень и отводим к радиатору. Недалеко отводим, чтоб с остальных потебителей не скидывать случайно.

12. Откручиваем генератор:

13. Отсоединяем датчик и массу. Отводим аккуратно в сторону и не путаем датчик с таким же от термостата. Разъёмы одинаковые:

14. Вот он. Термостат!
Радуемся не долго – впереди самое интересное!

15. Для удобства обязательно открутите крепление впускного коллектора. 2 болта под шестигранник. На ней могут быть прикреплены провода – можно крепление просто повернуть/опустить вниз чтоб не мешало.

16. Откручиваем 2 болта, крепящих термостат к блоку и 1 болт, крепящий металлическую трубку к термостату:

17. Снимаем верхний и нижний патрубки с термостата. А также датчик. Патрубки на скобах, датчик на защёлке:

18. Осталось отсоединить металлическую трубку от термостата. Тогда его можно будет отнять от блока.
Вот тут как говорят американцы и зарыта главная PITA – Pain In The Ass (по-русски значит “головная боль”)
Металлическую трубку чтоб она двигалась надо отсоединить в 1м месте, вот этот болт, вид сверху коллектора:

Тут надо удлинитель с карданчиком. Руками потом тоже можно залезть к нему, но это реальная PITA – можно только пожелать удачи и не потерять этот болт и не сломать направляющую масляного щупа.

19. Когда болт из п.18 откручен – потяните мет.трубку на себя и аккуратно покачивая термостат отсоедините их друг от друга. Термостат извлечен. Будет немного выливаться ОЖ, но несущественно!

20. Ставим новый термостат. Не забываем про уплотнительное кольцо – извлечь из блока старое и поставить новое из комплекта термостата, предварительно смазав старой ОЖ.

ЗАКРЫВАЕМ ПРОБКУ-ДАТЧИК ВНИЗУ РАДИАТОРА.

21. Сборка в обратной последовательности.

22. Заполняем систему: воздух спускаем через винт сверху мотора на чёрном патрубке возле ручки масляного щупа. При доливе ОЖ в бачок его лучше не крепить, а держать повыше в руках – эффективнее. Заполнить систему смесью антифриза(лил Comma Red) и воды дистиллированой 50/50 (итого влазит в систему 5 – 5.3 литра)- всё закрутить – поставить фару на место(чтоб не попортить автокорректор без фар не заводить. ) – завести!
Следить прогревая за уровнем ОЖ и температурой. Если всё ОК, то тест-драйв и долив ОЖ до уровня.

23. Готово! Ошибки сбросились и не возвращаются, печка греет, 90С набираем за 6-8 минут!

ТЕРМОСТАТ AUDI A4 B6 8E2,B6 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора термостат Audi A4 B6 8E2,B6 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Читайте также:  Замена передних колодок на хендай солярис

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска термостат

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – ALZ. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AVJ. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AVJ. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – BFB. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – BFB. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – AMB. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – AMB. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый, модель – BEX. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый, модель – BEX. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2004

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 130 л.с., тип – бензиновый, модель – ALT. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AWA. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2004

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – AMM. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – BDV. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 253 л.с., тип – бензиновый, модель – APB. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2001

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 254 л.с., тип – бензиновый, модель – APB. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – BBJ. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – BBJ. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 220 л.с., тип – бензиновый, модель – AVK. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 220 л.с., тип – бензиновый, модель – AVK. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 4.2 л., мощность – 344 л.с., тип – бензиновый, модель – BBK. Привод: полный. Год выпуска: 2003-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – AVB. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 116 л.с., тип – дизель, модель – BKE. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – AWX. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – AVF. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 155 л.с., тип – дизель, модель – AYM. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2002

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – BDG. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2004

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 180 л.с., тип – дизель, модель – BDH. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2004

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена термостата на Audi A4 8E B6

Если у вас появилась необходимость произвести процедуру смены термостата, то не отчаивайтесь, если вы понятия не имеете, как это работает! Ведь мы может вам в этом помочь и даже если раньше, вы никогда не сталкивались с подобного рода занятиями, то теперь вы вполне сможете осуществить это своими руками!

Сегодня поговорим о процедуре замены замена термостата. Проводить процедуру будем на примере автомобиля Ауди A4 8E B6 (AVJ Turbo Quattro).

Мы всегда подталкиваем вас не бояться и браться за обслуживание своих автомобилей своими руками. С этой процедурой так же, как и в других наших заменах вы сможете провести сделать все сами, займет у вас по времени не более 5 часов.

Во время работы могут возникнуть пару загвоздок. Одна из довольно сложных работ – это демонтаж шлангов.

Итак, начинаем процедуру как всегда шаг за шагом:

  • Т.к. будем снимать генератор придется сбросить клемму с аккумулятора.
  • Спускаем антифриз.
  • Ныряем под авто.
  • Сдергиваем защиту и отыскиваем патрубок (охлаждающей жидкости).
  • Отвинчиваем сливную гайку.

Внимание! Возможно, что вместо сливной гайки будет установлена датчик-гайка. Вот тут будьте готовы что может политься антифриз.

  • Крышку капота поднимаем и вынимаем расширительный бачок антифриза. Для этого болт под номером 2 (на фото) откручиваем. Далее крепко обеими руками захватываем бочонок пытаемся приподнять за доступную поверхность края, близ капота. Немного подталкиваем его к лобовому стеклу. Далее сбрасываем датчик с бачка и патрубок охлаж. жидкости.
  • Снимаем хомут на большом шланге и снимаем его с дросселя. С дросселя нужно демонтировать датчик, для этого отвинчиваем четыре болта.

Совет: для того, чтобы избежать путаницы между датчиками -маркируйте их.

  • Дроссель изъят.
  • Переходим к ремню генератора. Для этого набросив на шкив большой гаечный ключ, плавно прокручивая вправо -переводим в вертикальное положение. Снимаем ремень с ролика.
  • Начинаем демонтаж генератора. Избавляемся от четырех болтов. И изымаем находящийся сбоку датчик. Но прежде, откручиваем гайку крепящую провод к нему.
  • гайку изымаем с заземляющим проводом. И вот нам открывается термостат.
  • Но вот тут все не так просто, к нему подобраться нам мешает опорная балка. Сверху и снизу выкручиваем гайки и вынимаем опорную балку, пролегающую от впускного коллектора к картеру.

Термостат демонтирован (крепится тремя болтами – 2 болта крепления термостата и 1 болт крепления железной трубки к термостату)

Сборка проводится как обычно в обратной последовательности. Будьте внимательны при монтаже шлангов на место. Хорошо закрепите их, иначе может подтекать антифриз. Дабы избежать проблем с работой датчиков – устанавливайте их до щелчка, который даст понять, что датчик установлен верно.

Как же провести процедуру спуска воздуха из системы охлаждающей жидкости?

  1. Во время заполнения антифризом бачка, его нужно приподнять над двигателем примерно на 10 см движком и медленно заливать.
  2. После того как литр жидкости находится бачке- выкручиваем болт спуска воздуха из системы.

Оговорюсь сразу: в системах некоторых авто этого болта может не быть. В таком случаем шланг охлаждающей жидкости стягиваем с большой железной трубки до момента пока не образуется небольшое воздушное отверстие.

  1. Как только образовалось воздушное «окно» вливаем дальше вместе антифриз и воду до того момента пока из воздушного отверстия не польется антифриз.

4. После этого закручиваем отверстие и продолжаем вливать. После того как достигнут момент, когда антифриз заполнил бочок полностью, устанавливаем на место расширительный бачок охлаждающей жидкости. Далее хорошо выжимаем верхний и нижний шланги антифриза.

Читайте также:  Троит двигатель ваз 2107 инжектор

Этот этап позволяет спустить окончательные остатки воздуха.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Обсудить

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В автомобиле со временем накапливаются специфические запахи, далекие от приятных ароматов. Поэтому одной “елочки” бывает недостаточно. На сегодняшний день одним из лучших способов избавиться от неприятных запахов в салоне авто и дома является т.н. “сухой туман”.

Это специальное вещество, которое при нагреве превращается в подобие густого тумана. Распыляют данное вещество при помощи специального устройства – генератора.

Проникая в самые потайные места, “сухой туман” опадает в виде микроскопических кристалликов и довольно долго удерживает приятный аромат.

Существует весьма широкий спектр ароматов. Но выбирать какой-то конкретный стоит опираясь не только на свои предпочтения, но и с таким прицелом, чтобы новый аромат не усилил существующий.

Поэтому, если вы хотите к примеру избавиться от запаха сигаретного дыма, используйте ароматы “анти-табак”, “яблоко”, “кофе” или “крем”.

С неприятным запахом пота хорошо справляется аромат розы, а также цитрусовые ароматы. Обработку можно проводить как в автосалонах, так и самостоятельно.

А вы пробовали обрабатывать салон авто “сухим туманом”? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

На советских автозаводах в 20 веке было создано много различных модификаций грузовиков, но о некоторых мало кто знает.

На Могилевском заводе был создан аэродромный 600-сильный тягач МоАЗ-7915, который мог буксировать самолеты весом до 400 тонн по твердому покрытию. Длина машины составляла 14 метров. До 90-х годов на автозаводе было собрано 12 тягачей.

Экспериментальный прототип самосвала МАЗ-510 отличался от многих своих «собратьев» одноместной кабиной. Проект такой был задуман для экономии металла. Однако вскоре выяснилось, что одноместную кабину сложнее производить. Да еще и дополнительная оснастка требовалась для нее. Проект оказался нерентабельным.

Полугусеничный грузовик ЗИС-42 был выпущен на одноименном заводе во время Великой Отечественной войны в 1942 году. Пришел он на смену ЗИС-22, который усовершенствовали до новой версии. А именно, вместо задних колес установили гусеничные секции.

Мало того, для прохождения по снегу на передние колеса была предусмотрена установка лыж. За три года было выпущено с заводского конвейера 6372 ЗИС-42.

Очень часто происходят такие ситуации, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжается. Это может происходить по нескольким причинам: низкие температуры внешней среды, большой возраст самой батареи, а это больше 5 лет, и другие нюансы.

Но сейчас зарядить аккумуляторную батарею можно очень просто. И при этом не нужно подсоединять никаких проводов к другому автомобилю. Поэтому в ближайшем будущем именно эти устройства будут самыми популярными при запуске разряженных аккумуляторов. И называются эти, небольших размеров приборы, пуско-зарядные устройства, сокращенно ПЗУ. Какие особенности имеют эти приборы и как ими пользоваться правильно?

Цифры. Энергетические характеристики ПЗУ приводят, в основном, в ампер-часах и ватт-часах. Одно в другое пересчитывается просто: умножаем ампер-часы на 3,7 и получаем ватт-часы. 3,7 В – это напряжение одиночного литиевой АКБ, используемой в таких изделиях. В реальных образцах несколько АКБ установлены последовательно.

Параметр, измеренный в ампер-часах, ошибочно называют емкостью. На самом деле произведение тока на время дает не емкость, а заряд! Термин «емкость» в данном случае неуместен и используется на практике только как дань устоявшейся традиции.

Однако и другой заявляемый производителями параметр – мощность (в ваттах), не является для источника тока абсолютным мерилом энергии. Эти показатели зависят от величины разрядного тока. Если разработчики снимали показания при малом токе разряда, то пересчитать мощность или емкость применительно к стартерным токам, необходимым при пуске мотора, практически нереально – зависимость нелинейная.

Увеличение популярности. Рост продаж пуско-зарядных устройств, которых еще называют jump-стартерами, происходит каждый год. Оно и понятно: ведь они могут подзаряжать абсолютно все и даже автомобильные аккумуляторы. Ведь в комплекте у каждого такого устройства есть специальные провода с крокодилами, которые предназначены для подсоединения к автомобильному аккумулятору.

Эксперимент.Многие производители ПЗУ ограничивают их температурные условия хранения и не рекомендуют хранить их при минусовых температурах. И понятно, ведь на морозе емкость автономных jump-стартеров уменьшается. А значит, ухудшаются и характеристики, а эффективность применения в экстремальных условиях (на морозе) может оказаться нулевой.

Проще говоря, если вы в сильный мороз оставили на ночь литий-полимерное ПЗУ в автомобиле, то утром, в случае отказа штатного аккумулятора, он может оказаться бесполезной игрушкой.

И вот был проведён оригинальный, но жесткий сравнительный тест на он морозоустойчивость для нескольких автономных литий-полимерных пусковых устройств. Главной задачей этих исследований ставилась оценка эксплуатационных возможностей ПЗУ в условиях низких температур.

Для чистоты эксперимента отбирались только те устройства, характеристики которых позволяли запускать дизель объемом до 2 литров.

В ходе испытаний каждое пусковое устройство должно было запустить 2-литровый дизельный двигатель кроссовера Hyundai Santa Fe Classic, переночевавшего на улице при 7 градусов мороза по Цельсию. Для имитации жестких условий эксплуатации, с автомобиля сняли штатный аккумулятор, а вместо него установили отработавшую батарею. В ней еще теплилась какая-то «жизнь», но запитать бортовую сеть она но уже была не в состоянии.

ПЗУ. Всего же для испытаний удалось подобрать пять образцов: Airline APB-14-06, Carku E-Power-37, RoyPow J08, Berkut JSL-12000 и BoltPower 12. По своей энергоемкости эти аппараты различаются, данный параметр у участников теста варьируется в диапазоне от 29,5 до 60 Вт*ч.

Что на деле?Итак, лидеры, в число которых вошли изделия известных марок – Carku и Berkut. Эти бренды не первый раз завоевывают призовые места в сравнительных испытаниях.

Эти ПЗУ хорошо сохраняют заряд даже при долгой 20-градусной заморозке. Правда, при однократной попытке запуска (в замороженном состоянии) было зафиксировано только медленное проворачивание коленвала. Однако после четвертьчасового прогрева под теплой курткой «энергетика» устройств заметно изменилась. И Berkut, и Carku уже с первой попытки смогли запустить холодный дизельный движок. Температура этих образцов после отогрева составляла +17-19 градусов.

Примерно такой же итог в ходе тестирования другого jump-стартера – Airline APB-14-06. Будучи замороженным до −20°С, этот аппарат при первой попытке пуска смог едва провернуть коленвал. Зато уже после недолгого пребывания под курткой «активность» его существенно повысилась, и уже на третьей попытке запуска дизельный мотор завелся. Airline APB-14-06 безоговорочно в тройке лидеров.

Аварийное отключение. По остальным участникам, получившим в результате статус аутсайдеров (RoyPow и BoltPower), ситуация неоднозначная. Осуществить контрольный запуск дизельного мотора они так и не смогли и после прогрева. Причины разные.

Так, технические возможности RoyPow J08, отмеченные в инструкции, несколько завышены в отношении дизелей. Если конкретнее, то запустить с его помощью двухлитровый мотор, да еще на морозе, вряд ли получится, поскольку пиковый ток при этом может заметно превышать значение, отмеченное в описании. А ведь превышение тока автоматически приводит к срабатыванию защиты, которая попросту отключает пуско-зарядное устройство . Как считают эксперты, RoyPow J08, наверняка подойдет для холодного пуска дизелей меньших объемов (1,8 литра).

Что же касается BoltPower 12, то его пусковые возможности после длительной заморозки ухудшились. Не помогло и отогревание под курткой – выяснилось, его остаточного заряда оказалось недостаточно для включения стартера.

Итог. Лидерами среди выбранных моделей оказались две крупные марки – Carku и Berkut. К слову, эти бренды не первый раз завоевывают призовые места в сравнительных испытаниях, а в этом эксперименте они вообще стали лидерами по всем параметрам.

Данные испытания позволяют понять то, что литий-полимерные «пускачи» даже после длительной заморозки можно использовать по назначению, если, конечно, делать это грамотно и с соблюдением рекомендуемых мер безопасности. Иначе можно просто не добиться желаемых результатов и не реализовать те функции, которые имеют ПЗУ. Но все же оставлять ПЗУ на морозе крайне не рекомендуется.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector