Замена свечей шевроле круз - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена свечей шевроле круз

Chevrolet Cruze 1.8 avtomat › Logbook › Замена свечей NGK ZFR6F-11

Вчера у меня начала троить машина, а вечером вообще два раза заглохла. Начал грешить на модуль зажигания, но когда переключал на бензин все работало отлично. Было решено заменить свечи зажигания, почитал много информации на драйв2 выбор пал на NGK ZFR6F-11.
Замена заняла 5 минут. После замены мотор работает идеально. Нареканий нет.
Старые свечи были сухие, начитался чужих БЖ боялся что могут был мокрыми.

Price tag: 444 UAH Mileage: 10000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 18

пользую такие, нет проблем 75000км.

У меня с такими свечами расход был большой, а с zfr5f-11 на пару литров упал сразу

Это невозможно! После мойки лошадей 10 наверное добавляется?!

с чего бы )))
свечи то разные, а именно калильное число.
по каталогу на опиль на z18xer именно zfr5f-11 идут.

Тогда можно по-подробнее. Какой расход был на пятерках и какой стал на шестерках. Может свечи неисправные были?
Как осуществлялся замер расхода, условия езды были одинаковые?
Разница в расходе на 1-2 литра может появиться даже при смене стиля езды или дорожной обстановки.
У меня 1.8 МТ трассовый расход 6.8-7.0 при скорости 100-130. Про город говорить бессмысленно, у всех разные условия (сейчас у меня за 2000 км пробега чисто по городу 12.6 литра).
Да, чуть не забыл — свечи ZFR6F-11.
И еще раз самый главный вопрос — как вы измеряете расход?

расход измеряю — залил топливо — проехал =)
У меня просто пробеги были маленькие, в принципе каждый день езжу по определенному маршруту (на работу). Ну так вот, поставив 6-ки расход увиличился.

З.ы условия езды одинаковые

То что касаемо расхода — значения взяты с потолка — я понял.
Если хотите хоть как-то измерить расход по БК сделайте следующее:
1. Сбросьте показания расхода на БК (можно и среднюю скорость).
2. Проедьте по городу 200-300 км (не обязательно за день).
3. На экране БК вы увидите заветное значение среднего расхода на участке пути. При этом, там бывали значения и по 30 л/100км и 2 л, и по этим данным рассчитался средний расход.
4. Тоже самое можно сделать и для трассового расхода, а также для смешанного.
На этом возможности БК по расчету расхода исчерпаны. Если редко сбрасывать показания или наоборот очень часто, достоверность результатов сильно уменьшается. Точно можно было бы измерять учитывая показания расходомера (или по простому счетчика жидкости как на воду), но их почему-то упорно не ставят. А мы имеем результат расчета по определенным алгоритмам.
По поводу калильного числа. Оно не влияет на расход топлива, а показывает стойкость к калильному зажиганию. Т.к. двигатель 1.8 является горячим, для него и идут 6F-11 — более холодные свечи.
А вот неправильно выставленный или неравномерный по цилиндрам зазор, как раз и будет приводить к увеличению расхода.
Много всего написал, но может кому интересно будет!
Удачи на дорогах!

Не надо мне говорить как мерять расход :-)) и особенно про зазор :-))) почитайте про свечи и чем они отличаются и тогда поймете о чем я говорю

Я про свечи знаю не меньше вас, поверьте. А отличаются они только калильным числом. Для 1.8 идут как раз 6. Калильное число не влияет на расход. Почитайте, что такое калильное число. Как вариант, многие на лето ставят 6, а зимой катаются на 5. Сколько знаю людей, которые ставят эти свечи, ни у кого проблем нет. Нужно только следить за зазором, чтобы не убить модуль.
Так какой все-таки у вас был расход на разных свечах, или это тайна?

Почему тайна, акпп, трасса 7,6, город 10,1

Я про свечи знаю не меньше вас, поверьте. А отличаются они только калильным числом. Для 1.8 идут как раз 6. Калильное число не влияет на расход. Почитайте, что такое калильное число. Как вариант, многие на лето ставят 6, а зимой катаются на 5. Сколько знаю людей, которые ставят эти свечи, ни у кого проблем нет. Нужно только следить за зазором, чтобы не убить модуль.
Так какой все-таки у вас был расход на разных свечах, или это тайна?

Плохо знаете, изначально на 1.8 шел как раз таки 5

То что касаемо расхода — значения взяты с потолка — я понял.
Если хотите хоть как-то измерить расход по БК сделайте следующее:
1. Сбросьте показания расхода на БК (можно и среднюю скорость).
2. Проедьте по городу 200-300 км (не обязательно за день).
3. На экране БК вы увидите заветное значение среднего расхода на участке пути. При этом, там бывали значения и по 30 л/100км и 2 л, и по этим данным рассчитался средний расход.
4. Тоже самое можно сделать и для трассового расхода, а также для смешанного.
На этом возможности БК по расчету расхода исчерпаны. Если редко сбрасывать показания или наоборот очень часто, достоверность результатов сильно уменьшается. Точно можно было бы измерять учитывая показания расходомера (или по простому счетчика жидкости как на воду), но их почему-то упорно не ставят. А мы имеем результат расчета по определенным алгоритмам.
По поводу калильного числа. Оно не влияет на расход топлива, а показывает стойкость к калильному зажиганию. Т.к. двигатель 1.8 является горячим, для него и идут 6F-11 — более холодные свечи.
А вот неправильно выставленный или неравномерный по цилиндрам зазор, как раз и будет приводить к увеличению расхода.
Много всего написал, но может кому интересно будет!
Удачи на дорогах!

“Если хотите хоть как-то измерить расход” то лучше замерять по чекам и пройденому пути, а не по БК

Это тоже не точно

Не ну вариант сначала в мерное ведро потом в бак))
Вариант запрпавил-проехал, самый точный из возможных,
кторый можно провести в обычных условиях. И самое главное
чем больше пробег и больше потрачено бенза тем точнее ср. расход

Вы зря шутите, как раз с мерным ведром получится самый точный расход. Залил и до полной остановки
При большом пробеге вы получаете (как вы и написали) именно средний расход. Ни о каком городе или трассе говорить некорректно, т.к. за этот большой пробег будет и город и трасса. Вы так и не поняли, но я веду речь про расход в конкретных условиях, остальное это средний расход при смешанном цикле езды и он у каждого индивидуален, отличаться может и на 1, и на 2, и более литра.
Можно много говорить на эту тему и каждый все равно останется при своем. А вообще изначально вопрос был про свечи…

Замена свечей Шевроле Круз

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Шевроле
  3. Шевроле Круз
  4. Техобслуживание
  5. Замена свечей
Читайте также:  Замена масла в акпп хендай элантра

В соответствии с регламентом завода изготовителя, замена свечей зажигания в двигателе Шевроле Круз необходимо проводить каждые 60 тысяч километров пробега. В случае если автомобиль начинает подтраивать, особенно в сырую погоду, а также перед зимой, возможно уменьшение данного сервисного интервала. В первом случае решается вопрос с нестабильной работой свечей зажигания на холодную. Во втором новые свечи облегчают запуск мотора зимой при больших отрицательных температурах.

В сети наших московских автосервисов, производим диагностику и замену свечей зажигания и накала Шевроле Круз.

Технология замены свечей зажигания:

  • работы проводятся по возможности на остывшем двигателе
  • демонтируется верхняя пластиковая крышка двигателя
  • отсоединяется электрический разъем ведущий к модулю зажигания
  • достается модуль зажигания вверх, предварительно открутив оба удерживающих его болта
  • с помощью свечного ключа на “16” выкручиваются свечи из колодцев
  • свечные колодцы тщательно продуваются компрессором от пыли
  • устанавливаются новые свечи зажигания
  • производится сборка в обратной последовательности

Наиболее типичные ошибки, допускаемые при замене свечей зажигания на Шевроле Крузе 1.6, 1.8:

  • поломка свечи во время откручивания. Огромная проблема, которая наиболее часто встречается при самостоятельном ремонте. Свечи постоянно сталкиваются с большими температурными перепадами, от 0 до 500 градусов. В результате этого возможно “прикорение” свечей Шевроле Круз к головке двигателя. Применяемая не к месту сила, ведет к облому части свечи в свечном канале и требует в дальнейшем дорогостоящего ремонта
  • проблема с резьбой в головке. После неоднократных работ по замене свечей, резьба может “потерять форму”, необходимо тщательно обследовать состояние резьбы, перед установкой новых свечей Шевроле Круз
  • затяжка свечей должна осуществляться с небольшим, равномерным усилием. Ни в коем случае нельзя их “перетянуть”.

На все виды работ по диагностике и замене свечей зажигания и накала, предоставляется гарантия. В наличии большой выбор свечей оригинальных и не оригинальных производителей. Отличное качество работ, приемлемые цены и большой опыт наших мастеров, позволяет удерживать наших постоянных клиентов и приобретать новых.

Замена свечей Шевроле Круз

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Шевроле
  3. Шевроле Круз
  4. Техобслуживание
  5. Замена свечей

В соответствии с регламентом завода изготовителя, замена свечей зажигания в двигателе Шевроле Круз необходимо проводить каждые 60 тысяч километров пробега. В случае если автомобиль начинает подтраивать, особенно в сырую погоду, а также перед зимой, возможно уменьшение данного сервисного интервала. В первом случае решается вопрос с нестабильной работой свечей зажигания на холодную. Во втором новые свечи облегчают запуск мотора зимой при больших отрицательных температурах.

В сети наших московских автосервисов, производим диагностику и замену свечей зажигания и накала Шевроле Круз.

Технология замены свечей зажигания:

  • работы проводятся по возможности на остывшем двигателе
  • демонтируется верхняя пластиковая крышка двигателя
  • отсоединяется электрический разъем ведущий к модулю зажигания
  • достается модуль зажигания вверх, предварительно открутив оба удерживающих его болта
  • с помощью свечного ключа на “16” выкручиваются свечи из колодцев
  • свечные колодцы тщательно продуваются компрессором от пыли
  • устанавливаются новые свечи зажигания
  • производится сборка в обратной последовательности

Наиболее типичные ошибки, допускаемые при замене свечей зажигания на Шевроле Крузе 1.6, 1.8:

  • поломка свечи во время откручивания. Огромная проблема, которая наиболее часто встречается при самостоятельном ремонте. Свечи постоянно сталкиваются с большими температурными перепадами, от 0 до 500 градусов. В результате этого возможно “прикорение” свечей Шевроле Круз к головке двигателя. Применяемая не к месту сила, ведет к облому части свечи в свечном канале и требует в дальнейшем дорогостоящего ремонта
  • проблема с резьбой в головке. После неоднократных работ по замене свечей, резьба может “потерять форму”, необходимо тщательно обследовать состояние резьбы, перед установкой новых свечей Шевроле Круз
  • затяжка свечей должна осуществляться с небольшим, равномерным усилием. Ни в коем случае нельзя их “перетянуть”.

На все виды работ по диагностике и замене свечей зажигания и накала, предоставляется гарантия. В наличии большой выбор свечей оригинальных и не оригинальных производителей. Отличное качество работ, приемлемые цены и большой опыт наших мастеров, позволяет удерживать наших постоянных клиентов и приобретать новых.

Как поменять свечи Шевроле-Круз

Свечи зажигания – это нервные импульсы двигателя автомобиля. Это одни из самых важных деталей в конструкции мотора, поскольку они воспламеняют воздушно-топливную смесь, что приводит в движение все остальные детали. В этой статье рассмотрим, — как поменять свечи Шевроле-Круз, а также о выборе этих неотъемлемых элементов.

Причины и признаки неисправности свечей

Свечи зажигания Шевроле Круз не вечны, и при долгой эксплуатации или не обслуживании узла, они будут выходить со строя. Причины поломки этой системы известны многим автолюбителям. Но, начинающие автомобилисты не знают, почему узел выходит со строя. Особенно они начинают искать причину при появлении на приборной панели значка «Чек», или когда мотор «троит». Рассмотрим, основные причины неисправности:

  • Износ наконечника.
  • Трещина корпуса.
  • Пробой проводника.
  • Нагар контактной группы.
  • Эрозия электродов.

  • Увеличение расхода горючего. Из-за неработающей свечи или нескольких, может быть неправильное соотношение воздушно-топливной смеси, что повысит расход горючего.
  • Затруднённый пуск мотора. Не во всех цилиндрах может быть искра.
  • Потеря мощности.
  • Троение силового агрегата. Одна из свечей не работает.

Внимание. Стоит понимать, что существует ряд косвенных показателей неисправности свечей. Например, наличие соответствующей ошибки электронного блока (для каждого цилиндра она своя от Р0300 до Р0304), и горящий показатель Check Engine на приборной панели.

Обслуживание узла

На Chevrolet Cruze замена свечей проводится каждые 60 000 км пробега. Межсервисный интервал смены элементов, вне зависимости от состояния (согласно рекомендации завода изготовителя), составляет 50 000 км. Этот интервал рекомендуется сократить до 40-45 тыс. км, чтобы в ненужный момент, при выходе со строя элемента, не возникло проблем с запуском.

Замечание! По опыту владельцев Шевроле Круз, оптимальный межсервисный интервал замены свечей зажигания составляет каждое третье техническое обслуживание, то есть 45 000 км.

Процесс замены

Рассмотрев все предварительные вопросы, можно перейти к основному вопросу замена свечей Шевроле Круз своими руками. Для начала собираем необходимый инструментарий. Что понадобиться:

  • Новые свечи.
  • Свечная головка с 16 размером.
  • Трещотка.
  • Звёздочка Torx с маркировкой Т30.
  • Диэлектрическая смазка.

Как проводится на Шевроле Круз замена свечей зажигания. Рассмотрим, подробный процесс:

  1. Открываем капот, и снимаем с аккумуляторной батареи «клемму-минус». Это необходимо, чтобы обесточить транспортное средство и предотвратить короткое замыкание, а также удар током человека.
  2. Демонтируем декоративную защитную верхнюю крышку двигателя

Под крышкой находится блок зажигания, где справа находится разъём проводов. Сдвигаем язычок.

Сжимаем фиксатор, и отсоединяем колодку проводов.

Откручиваем блок катушек зажигания.

Демонтируем блок, после удаления двух крепёжных болтов.

Теперь открылся доступ непосредственно к самим свечам.

Выкручиваем поочерёдно каждую деталь.

Достаём элемент с колодцев.

Вставляем новое изделие в колодец.

Перед установкой модуля зажигания, стоит резиночки смазать диэлектрической смазкой.

  • Проводим сборку, обратно процессу разборки.
  • Внимание! Лучше всего эту процедуру проводить динамометрическим ключом, чтобы не переборщить с моментом затяжки. Срыв резьбового соединения неизбежно приведёт к ремонту головки блока цилиндров, а это огромные затраты.

    Читайте также:  Бмв х5 замена масла в акпп

    Выбор изделий

    Перед рассмотрением возможных вариантов выбора, стоит ответить на вопрос, — какие лучше свечи для Шевроле Круз? Многие автолюбители скажут однозначно – оригинал, а вот другие – один из аналогов. Хорошие свечи для Шевроле Круз, опираясь на опыт автолюбителей, – это те, которые прослужат долго и имеют не высокую стоимость.

    Важно! Если автомобилист не уверен, то рекомендуется выбирать оригинальные изделия.

    Оригинальные изделия

    С завод на Шевроле Круз устанавливают несколько вариантов свечей, в зависимости от двигателя, а также страны производства. В руководстве по эксплуатации указаны следующие данные:

    Замена свечей шевроле круз

    Denso
    K20PR-U11
    IK20 Power
    VK20 Tough

    NGK
    BKR 6 E 11 V-Line 14

    GM
    (оригинал) 96130723

    Champion
    RC 8 Y C4

    Bosch
    FR 7 DCX +11
    FR 7 LDC +7
    FR 78 X.

    BRISK
    Super DR15YC-1
    Extra DR15TC-1
    Platinum DR15 YPP-1
    Tuning DOR 14 LGS
    Silver LPG DR15 YS-9

    NGK
    BKR 5 EK V-Line 23
    NGK ZFR5F-11

    BOSCH
    0242 229 626 (FLR 8 LDCU)

    EYQUEM
    RFC 42 LZ 2T

    CHAMPON
    OEO 19T 10

    DENSO
    K 20 TXR
    IK 20 L
    IK 16 L

    BRICK
    Еxtra DR 17 LDC
    Platinum DR 17 YPP
    Tuning DOR 15 LGSSilver – LPG DR 17 YS

    133 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Продолжим сагу о свечах, перенеся её из формального каталожного в реальный эксплуатационный мир. Оговорюсь, что дело имеется обычно с мегаполисным режимом езды, и оттуда все выводы.

    Двигатели 1,8 и корейский 1,6 (141 и 124 л/с соответственно – это один и тот же мотор конструктивно):
    Штатные свечи – полные середняки. С завода устанавливаются: NGK ZFR6U-9, Champion RC10MCC R6. Штатный зазор заводских свечей – 0,9 мм, штатный зазор каталожных свечей на этот двигатель – 1,1 мм.
    Зачем так сделал завод: для сохранения некоторой стабильности запусков и долгожительства в рамках программы увеличения межсервисного пробега.
    Плата за это – недостаточная тяга машины и повышенный расход топлива.

    Хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении долгого времени – NGK ZFR5F-11. Они же – каталожные для этих моторов, если смотреть каталоги правильно.
    хуже всех работают, как ни странно, многоэлектродные Bosch.
    Иридиевые свечи из массово доступных:
    Вышеупомянутые
    NGK ZFR5FIX-11; Denso IK16L (или они же с другим калильным числом – NGK ZFR6FIX-11, Denso IK20L). По практике этих моторов ресурс NGK намного выше Denso, которые, в свою очередь, реально выхаживают ненамного дольше обычных, и требуют периодического контроля бокового электрода.
    Почему нежелательно ставить “обычные” свечи (все вышеперечисленные с т.н. “выступом искрового зазора”): зазор получается утопленным в резьбовой колодец, смесь поджигается на периферии. Отсюда плохое сгорание и детонационные явления, и плохой холодный запуск.

    Методика замены свечей (спасибо Helldriver) на примере Aveo рестайл:


    ————————————————-
    Двигатель 1,6 F16D3 (109 л/с):
    штатные свечи с завода NGK BKR6E-11. О них говорить особо нечего – простой середняк, и всё.
    Аналогов море, все точно так же малоинтересны.
    Иридиевые Denso IK20, IK16; NGK BKR6EIX-11
    Если же говорить об эксплуатационных плюсах, то для данного мотора безусловно и по определению лучше будет использовать те незаводские свечи, которые упомянуты в перечне для двигателя 1,8.
    Что это даёт: свеча для этого мотора отличается выступающим искровым зазором, длиннее, и глубже заходит в камеру сгорания. Отсюда увеличение степени сжатия примерно на 3-4%, и поджиг топливовоздушной смеси чётко по её центру. Отсюда увеличение мощности и экономия топлива. Простой сменой типа свечей можно получить эффект, отдалённо сравнимый с чип-тюнингом. При использовании октана 92 в городских условиях почти бессмысленно.

    Опасения, что это, мол, приведёт к касанию свечой поршня – совершенно беспочвенны. На фото: длина, и гбц F16D3 с вкрученными обеими свечами:



    Зачем это надо?

    ————————————————–

    Сколько ходят свечи?
    – В городском цикле движения пропуски под давлением и температурой начинаются обычно около 20 ткм. Это знает любой диагност, моторист.

    Сколько ходят свечи с редкоземельными элементами (платина, иридий)?
    – Bosch – крайне мало. Denso – подлежит частому контролю на предмет разгибания бокового электрода, и его эрозии. NGK стабильнее многих. Тем не менее, их реальный срок в вышеназванных условиях ненамного превышает срок службы обычных – максимум в 1,5-2 раза.

    Что даёт иридий?
    – Тугоплавкий. За счёт этого он долго живёт, и его можно сделать тонким (плюс к искрообразованию). Более стабильны, лучше заводятся на холодную, лучше работают под высокой нагрузкой, самоочищаются. везде чуть лучше, но не революционно.

    Как затроило – надо менять
    – Когда затроило и начал моргать, или гореть значок check engine, это значит, что пропуски зажигания начались уже очень давно, и плавно перемещались из зоны высоких нагрузок в лёгкие. Для моторов крузов всех типов, а особенно тех, где современный технологичный модуль зажигания (первые в посте 1,8 и 1,6 корея) сколь-нибудь долгая езда с умирающими свечами крайне часто приводит к выходу из строя модуля зажигания в течение ближайших нескольких ткм. Иными словами, экономия 300 рублей на свечах раз в год может вылиться в долгие платные диагностики, и покупку дорогостоящего (от 5 тыс. руб) модуля зажигания.

    А что за циферки – 5, 6, 10, 16, 20 и так далее в середине маркировки?
    – Это так называемое калильное число. Оно означает стойкость свечи к перегреву. У каждого производителя шкала своя. Однако, есть и негативные стороны – чем выше стойкость свечи, тем хуже её самоочистка. Поэтому сильно заморачиваться не стоит, уверяю.

    Продолжение и дополнение следует.

    11.11.2013, 12:31#2
    68 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Наконец-то попались старые фоты и могу довести давно начатое до логического конца.
    Давней первопричиной сего поста послужил ценник ОД по замене свечей (без стоимости материала), который тогда кол****ся от 450р (Лаура-Тула) до 800р (Дженсер). Свои кровные ОД мы всегда отдать успеем, но. ЗАЧЕМ? Если все можно сделать СВОИМИ РУКАМИ и НИКАК НЕ рисковать “гарантией”.
    Для кого-то описанные далее телодвижения покажуцца слишком заумными, однако. фсе это расчитано на наших молодых клубней, дабы избавить их от лишних вопросов и вооружить какой-никакой теорией с картинками. Вся писанина относицца к мотору 1,8. Итак – ПОЕХАЛИ.

    Инструмент для работы условно можно разделить на две части:
    1) НЕОБХОДИМЫЙ (без которого НУ НИКАК!)
    а) Бита TORX 40 с трещоткой (или аналог отвертка) – открутить 2 винта модуля зажигания (МЗ);
    б) Небольшая отвертка с плоским шлицом – подцепить крышку и открыть защелку разъема (МЗ)
    в) Свечной ключ на 16 мм – без него со свечками никуда.
    Тут остановимся подробнее, т.к. к этому ключику предъявляются “особые” требования из-за “особенностей” расположения свечей в моторе. Для удобства работы его длина НЕ МЕНЕЕ 25см, но лучше подлиннее, а это уже – “двухколенник”. Многие его хают – хрупкий. Нифига! На хорошем ключе экономить бабло – западло. А с дуру можно и . его сломать. Если ручки воротка ключа коротковаты (и силенок не ахти), то для большего удобства работы к нему, “для рычага”, не плохо поиметь обрезок стальной трубки. В свечной головке ключа есть резиновое кольцо-держалка. В некоторых свечных ключах это кольцо завальцовано – КЛАСС! Если нет и резинку можно вынуть, то. не все еще потеряно – просто с ним возникнут некоторые особенности при закручивании свечи. Забегая вперед скажу, чо завели свечу “в резинке” в колодец, наживили по резьбе и аккуратно вынте ключ. СНИМИТЕ это резиновое кольцо и потом затягивайте свечу. Если тянуть с резинкой, то када будете вынимать ключ – резинка может остацца на ребрах изолятора свечи. ЗАПАДЛО. Если нет спецовой приспособы (какая-нить “хапалка” в глубокий свечной колодец для снятия колечка), надо будет опять выкручивать и закручивать свечу (чтоб снять резиновую гадину), а это не есть айс для свечного уплотнительного кольца, которое уже замято. И так будет по кругу! НЕ НАДО КЛЕИТЬ кольцо – временная мера (уже проходили)!
    Может кому и сгодица. Мало вероятно, но. Если в головке ключа нет резиновой держалки (или потеряли), то свечу завести в свечной колодец и наживить можно при помощи обрезка (45-50 см) армированного садового поливочного шланга. И еще – заводите свечу в колодец аккуратно, чоб она не упала – собъете зазор (хоть и не критично)
    г) Динамометрический ключ – он пригодится для любителей крутить свечи “по-науке”. Моменты затяжки можно зазырить в сети у свечных производителей. Как динамоключ примастырить к свечному двухколенке – я ХЗ.

    2) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ инструмент (поймете далее для чего)
    а) длинная (более 20 см) отвертка (плоский шлиц более 10мм)
    б) магнитик
    в) ветошь
    г) немного уайтспирита (бензина)

    Перед началом работ освежим в памяти “классику жанра”:
    1. Априори считается, что новая свеча ПОДХОДИТ к мотору по калийности и посадочной резьбе. Про зазор я опускаю, т.к. это отдельная тема.
    2. Замена свечей ТОЛЬКО на ОСТЫВШЕМ двигле, т.к. нагретый сплав (у нас НЕ чугунина) головки БЦ подклинивает свечу и можно поиметь геморрр:
    а) При откручивании:
    – минимум – поломка свечного ключа;
    – максимум – обрыв резьбовой части корпусной оправы свечи (“традиция” от BRISK!).
    б) При закручивании:
    – минимум – “недотяг” свечи (он же – “свищ”. Почуете его сразу);
    – максимум – срыв резьбы в ГБЦ (ППЦ – в большинстве случаев!), ну или на корпусе самой свечи.
    3. Маловероятно, но все-же может и быть. На вынутой свечи смотрим наличие уплотнительного кольца. Ищем кольцо в свечном колодце. Тут может помочь большая отверка (“отлипнуть” с посадочного седла свечи кольцо) и магнитик (вынуть с ним отверткой кольцо наверх). АХТУНГ! Мелочь, НО. магнитик должен быть БОЛЬШЕ(. ) свечного отверстия. (НЕ ДАЙ БОГ!)

    Ну, а теперь, собственно сами телодвижения:
    1. СНИМАЕМ “быстросъемную” крышку с букафками “ECOTEC”, чоб добрацца до МЗ, под которым и находяцца сами свечки.
    По “науке” крышку надо сдвинуть по направлению стрелки (вправо) и потом поднять наверх. Но. Есть два пути съема этой крышки и в каждом есть свои “+” и “-“.
    А) Самый распространенный в народе (и практикуется ОД повсеместно!) – “вандальный” (см. фото 1,2,3). АККУРАТНО подцепите крышку небольшой отверкой со стороны электроразъема МЗ. Цепляйтесь в тех местах, где начинаицца нарисаванная на крышке “стрелка” чтоб подцепить тамошние защелки (на фотках я показал). Правая сторона крышки отщелкнулась и зашла чуть выше края блока-разветвителя. Протяните крышку вправо над разветвителем и вынте её из пазов неверх. Для установки крышки на место заведите крайние левые защелки в пазы, сдвиньте крышку влево и. легонько мочканите ладонью (НЕ кулаком) по правым защелкам – крышка встанет на место.
    Б) Малоиспользуемый, но зато – “научный“. НИЧЕГО ковырять и подцеплять НЕ НАДО. (см. фото 4,5,6). АККУРАТНО тянем строго вверх блок-разветвитель (фото 4) и снимаем его с крепежных кронштейнов-ушек (фото 5). Аккуратно (не допуская чрезмерного натяга кабелей с проводами) – отводим фсю эту шнягу в правую сторону. Протяните крышку вправо (фото 6) и спокойно вынте её из пазов неверх.

    Про “+” и “-” вышеперечисленных способов каждый решит для себя САМ (это я опускаю). Лично я предпочитаю “правильный” (Б), т.к. УДОБНЕЕ(!) в дальнейшем снимать разъем с модуля зажигания (об этом далее)

    2. ОТСОЕДИНИТЕ разъем от модуля зажигания. (фото 7,8,9 10)
    Разъем модуля зафиксирован клиновым замком (беленькая защелка на фото 8). Чоб его открыть – небольшой отверткой аккуратно отведите защелку наружу (фото 9). Слишком усердствовать при этом не надо, т.к. защелка может вылететь из разъема и нырнуть вниз. Хорошо, если на землю, а не на поддон под сам мотор. Палюбасу тачка будет ездить и без этой защелки. Отвели защелку – начинайте тянуть за САМ РАЗЪЕМ(!). Надо будет приложить усилия – тут опять может пригодиться большая отвертка для снятия разъема “в расклин”. В п.1Б я говорил,что при снятом и отодвинутом разветвителе места для захвата разъема рукой гораздо больше. В результате небольших потуг должны получить отсоединенный разъем (фото 10).

    3. СНИМАЕМ МОДУЛЬ – TORXом 40 откручиваем два винта крепления модуля зажигания (фото 11). Винты НЕ вынимаюцца! Цепляемся ручками за края (так удобнее) и равномерно тянем СИЛЬНО (там резинки “противостоят”) МЗ вверх. У GM (опель) для этого придуман стремный съемник (я его видел), но МЗ легко вынимается и руками (не надо бояться – тяните!). Спиритом и ветошью удаляем на резинках изоляторов шлак (фото 12). Можете на это забить, т.к. он все равно потом появица вновь, но: “Чистота-залог здоровья!”

    ВНИМАНИЕ! Не только наши клубни, но и ОД от GM (опять видел сам) часто путают местами п.2 и 3 (нам типо надо побыстрее открутить чо-нить). Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ соблюдать приведенную тут “научную” последовательность, т.к. снимать разъем с еще прикрученного модуля – НАМНОГО ЛЕГЧЕ.

    4. ВЫКРУЧИВАЕМ СВЕЧИ – смотрим наличие колец, если ЧО – вынимаем магнитиком с большой отверткой (иль какой другой “хапалкой”).

    5. ПРОВЕРЯЕМ состояние свечных колодцев для идеальной герметичности посадки свечи. Под уплотнительным кольцом на посадочном месте свечи образуется шлак (фото 13) – его надо вычистить. Тут пригодится ветошь, которую мотаем на большую отвертку (мастерим небольшой квачик) и смачиваем в бензе (спиртяге). Чистица на ура. Это можно отнести к разряду извращений, но опять. “Чистота-залог здоровья!”

    А вот наверна и все. Ломать – не строить, а разбирать – не собирать. Однако. Ничего сложного и тут нет – далее все собираем в обратной последовательности.
    Единственное, на чо хотел бы обратить внимание – установка МЗ. Уплотнительные резинки – перекос и замятие. Равномерно опустите МЗ, слегка прижмите по краям, чоб наживить винты. Равномерно поочередно (туды-сюды) затяните винты. Дабы избежать предпосылок пробоя МЗ (фото 14 и 15)

    ЗЫ: Несказанно рад, если тут чем-то и кому-то смог помочь
    ЗЫ-ЗЫ: Звиняйте за “слишкие подробности”.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    11.11.2013, 14:13#3