Замена сайлентблоков киа спортейдж 3 - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена сайлентблоков киа спортейдж 3

Замена заднего поперечного рычага и замена сайлентблока продольного на Спортейдж 3

Обычно изношенные рычаги сами себя проявляют характерным звуком грохотом, стуком и прочими звуками. При осмотре нужно смотреть на состояние сайлентблоков, поломку можно заметить на наличие потрескивание резинки, или смещение кулака в бок, а также можно постучать по колесу и посмотреть как реагирует рычаг. На автомобиле KIA Sportage 3 поколения с двигателем 2.0 такая диагностика задней подвески выявила проблемы с поперечным (коротким) рычагом и продольным (порвался сайлентблок). Следовательно требуется замена.

ДетальПроизводительАртикулЦена, руб.
Задний поперечный рычаг (короткий)Hyundai-KIA55250-2S0001210
Сайлентблок продольного рычагаHyundai-KIA55275-9W000 (55275-3W000)2000

Инструменты:

  • Съемник;
  • Ключи: 10, 14, 19, 22;
  • Пресс 30 атм;
  • Оравка 84” 82”;
  • WD-40;
  • Плоскогубцы.

Как будет меняться задний рычаг и сайлентблок на Спортейдж SL

  1. Снимаем колеса.
  2. Снимаем продольный рычаг выпрессовываем сайлентблок.
  3. Заменяем поперечный рычаг.
  4. Устанавливаем новый продольный рычаг на место.
  5. Собираем все обратно.

Ставим машину на подъемник, снимаем колеса.

При замене поперечного рычага, снимаем продольный рычаг обеспечив доступ к поперечному а также сможем заменить на продольном рычаге сайлентблок. На продольном рычаге крепится трос ручного тормоза, а также провод датчика ABS.

Крепление троса двумя фиксаторами, заглушкой на двух болтах, используем ключ на 10, а также хомут для троса.

Датчик ABS крепится на трех точках, пластиной на крепления продольного рычага и двух хомутов.

Далее откручиваем 4 болта на продольном рычаге крепление к основе платы крепления тормозного диска ключом на 14.

Фиксация троса ручного тормоза свободен от продольного рычага, но нужно вытащить через рычаг, осталось снять его с платы тормозного диска, он крепится на фиксаторе стопор и натянут на крючок.

Снимаем кольцо фиксатор плоскогубцами и выводим трос вверх и скидываем с крючка трос.

Снимая продольный рычаг осталось крепление на корпусе, открутив два болта головкой на 19 откручиваем рычаг от корпуса.

Чтобы заменить в продольном рычаге сайлентблоки, понадобится пресс и правильно подобрана оправа.

Перед началом нужно маркером или мелком отметить поворот ушек.

Метки ставятся что бы потом правильно выставить положение, а также замечание на то, что при запрессовки есть отличие, длинное ухо и короткое ухо, так как у нас короткое ухо идет во внутрь а длинной наружу. Подбираем основу например трубу подставить под рычаг сайлентблока диаметром 84” и оправка на 82” выдавливаем старый и по меткам устанавливаем новый

Артикул: (552753w000), запрессовываем оставляя 3 мм юбки. Также проделываем со вторым не путав направление ух крепления.

С Этим закончили приступаем к замене поперечного рычага. Перед этим хорошо залить болты крепления WD-40.

Выкручиваем верхнее крепление болт эксцентрик, болт на 22, а гайка на 19.

Болт может закипеть в помощь будет постукивание по болту если на нем накручена гайка чтобы не сбить резьбу. Нижнее крепление болт со шплинтом.

Плоскогубцами вытаскиваем шплинт и выкручиваем гайку на 17.

Далее берем съемник, загоняем под палец и выпрессовываем.

Ставим новые рычаг подвески, Артикул: (55250 2S000). Устанавливаем продольный рычаг, закручиваем ту сторону где сайлентблок, ключом на 19.

Далее подставляем телескопическую стойку под рычаг крепления к плате тормозного диска и домкратом до момента сопоставления отверстий для болтов.

4 болта на 14, затягиваем и опускаем стойку.

Крепим на место трос ручного тормоза и датчик ABS. Проверяем все и ставим колеса.

Замена плавающих сайлентблоков Киа Спортейдж 3


Тут поможет домкрат, а так же обычное понимание физических процессов и кинематики

Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157


Не продлевает срок службы и неправильная установка.

Почитал форум киа сид клуб и нашел чертежик съемника для снятия сайлентблоков. читая сверху, подумал”…

Не продлевает срок службы и неправильная установка. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию.

Для удрежания проставки лучше прихватить ее хомутами. Заботливый съемник сайлентблоков киа чертеж всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны. Отворачиваем полностью два болта крепления нижнего рычага они были ослаблены еще до снятия колеса и вынимаем .

С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника — это: Ход работ должен быть следующим: Изучаем полностью устройство автомобиля и в частности его подвески. Смотрим на новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую так не повредится ни одна, ни вторая.

Начальное закручивание может быть немного тяжелым, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. При снятии вы можете попасть по лапе рычагу , и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии.

Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать. Также возможно нарушение углов установки колес такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской.

В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес. Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором.

Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала.

Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось. Сначала нужно разобраться, как работает съемник.

В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Болт серьёзно прихватила ржавчина.

Гидравлический выпрессовщик сайлентблоков EBH

Так как сайлент уже скрипел давно и я делал укол маслом, чтобы избавиться от скрипа, подробней здесь: Сначала били молотком через медную пластину по резьбе болта, затем брызгали со всех сторон ведешкой и забивали болт обратно. И так много раз повторений, пока не появился достаточный ход чтобы выбить до конца.

Чертёж съёмника сайлентблоков

В противном случае пришлось бы резать гайку и шляпку болта и снимать полностью заднюю цапфу, чтобы выпресовать всё на прессе. В феврале года мы таки нашли живой дизелек с реальным пробегом 65 т.

Заменив одну переднюю правую тягу стабилизатора я успешно намотал еще 22 т. Мы успели мотануться на лыжовку в Словакию в паре с новым дизельным Сидом наших киевских друзей. За это время вопросов к машине не было вообще!

Kia Ceed — обслуживание задней подвески 88 т.км.

Зад был подсевший на фото машина с полным баком и 4-мя шинами в сборе в багажнике , то есть считайте что на заднее сидение залез пассажир весом около кг Сразу мне показалось, что зад поднялся на 15 мм, но коллеги разницу заметить не смогли При движении по прямой на ровном асфальте его не было, но стоило съехать на не очень ровную дорогу, как он резко давал о себе знать на любой скорости, особенно хорошо прослушиваясь при медленном движении.

Но грохот не ушел Да-да, это уже был грохот.

Перечитав темы на разных форумов, втом числе и на ceed. Это, типа, базовая болячка. Очередной заезд на СТО показал: Порыв интернет- нашел www. Как я понял, они умирают следом за развальными тягами. Перерыв массу страниц интернета в поисках нормальной смазки ИМЕННО для направляющих суппоротов — остановился на Slipkote r она же , которую купил у ребят в auto.

Поделись своей историей

Я готов был ехать на СТО. Объехав несколько СТО я реально расстроился — мастера вроде толковые, но подход работе колхозный: Болты, скорей всего закисли — будем резать болгаркой Сайлентблоки выпресовывать на прессе со съемом всего кулака нахрена.

Резиновые проставки от ВАЗ с подгонокй по месту. Не нужно их вообще ставить. Замена тормозных колодок — без проблем — А смазка для направляющих суппоротов есть? Да без проблем, вот смазка для суппортов!

Или для смазки поршня под пыльником? Этот ответ меня всегда убивает В итоге я понял: Руки у меня растут не оттуда, откуда растут ноги На мозг вроде тоже не жалуюсь. Не часто я решаюсь на такие действия, так как личное время ценю дорого и проводить его под машиной считаю не самым интересным занятием Но это был особый случай Не жалко отдать N-ую сумму денег толковому мастеру, но жалко, когда он за твои деньги учится на твоей же машине.

Читайте также:  Замена масла в акпп хендай солярис

У друга в гараже, который не так давно на свои две машины успешно за недельку поставил сам без опыта ГБО 4-го поколения, был сделан осмотр задней оси Сида занимается частным строительством, а не ремонтом авто и установкой ГБО Прикинули что есть и что еще нужно для выполнения работ.

Простите за качество некоторых фото.

Съемка телефоном грязными руками Под поролоном — вторая часть: Минеральная вода — очень нужный инструмент, не забудьте ее взять собой кроме шуток. Забегая вперед скажу, одну сторону мы сделали без этого домкрата, используя штатный сидовский Это было бОльшое испытание Врагу не пожелаю крутить его туда-сюда несколько часов, но у меня есть Друг

Замена сайлентблоков киа спортейдж 3

Выпресовка сайлентблоков задней цапфы на Kia Sportage 3

В качестве замены оригинальному сайленту можно заменить на не плавающий от Санта Фе: 55257-2P000 – проверенный долговечный вариант. Либо поменять на родной плавающий только доработанный: 55130-4D000FFF. Какой выбрать сайлент смотрим на странице: плавающие сайленты

Замену заднего плавающего сайлентблока на Спортаже 3 можно произвести самому с помощью двух домкратов, также как и при замене стоек стабилизатора и пружин. Одним домкратом поднимаем авто, вторым давим на рычаг.

Но удобней поменять будет на подъёмнике, как в моём случае. Поднимаем авто и откручиваем два болта на рычаге или крепление заднего аморта сверху.

В моём случае открутить болт крепления сайлента было очень не просто. Болт серьёзно прихватила ржавчина. Так как сайлент уже скрипел давно и я делал укол маслом, чтобы избавиться от скрипа, подробней здесь: https://sportage-3.ru/remont/skrip-zadnej-podveski.php

Чтобы выбить болт пришлось обильно всё брызгать вэдешкой и раскачивать по немного болт. Сначала били молотком через медную пластину по резьбе болта, затем брызгали со всех сторон ведешкой и забивали болт обратно. И так много раз повторений, пока не появился достаточный ход чтобы выбить до конца.

В противном случае пришлось бы резать гайку и шляпку болта и снимать полностью заднюю цапфу, чтобы выпресовать всё на прессе. Это на много сложней и дороже, чем изготовить специальный съёмник.

Если даже болт выбьется легко, то выпресовать сайлентблок будет не просто. Можно конечно попробовать его выбить кувалдой, у некоторых получается, но лучше будет сделать съёмник. По затратам это будет дешевле чем полностью снимать цапфу и потом ещё делать сход развал.

Съёмник для выпресовки сайлентблоков – на фото ниже. Подходит не только для Спортейджа, но и для большого семейства Киа и Хэндай.

Чертёж съёмника сайлентблоков

Для читателей сайта я сохранил чертёж в формате PDF, который можно скачать и распечатать у себя дома на принтере для токаря. Чертёж формата А4. Качаем здесь

Этим съёмником можно как выпресовывать так и запресовывать сайлентблоки. Так что владельцам Спортажей рекомендую обзавестись.

Видео по замене плавающих сайлентов Kia Sportage 3

Отличный сайт , очень полезные советы. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ.

Сегодня принесли такой же съемник, изготовленный под заказ. только вот я сейчас задумался что у вас полный привод, а у меня передний. мне то съемник подойдет. )))

Продам готовый новый.РБ.Изготовлен по этому чертежу. [email protected]

спасибо, всё получилось.

Спасибо за статью и отдельное за чертеж съемника

Огромно спасибо вашему сайту, а в особенно за чертёж съёмника сайлентблока. Токарь выточил по чертежу и выпресовалось без проблем. Автор красавчик.

Спасибо и Вам на добром слове )))

Замена плавающих сайлентблоков на “Неплавающие” — бортжурнал KIA Sportage Снежок 2013 года на DRIVE2

Чё-то раз пошла такая пьянка и был починен кардан, до кучи решил поменять и плавающие сайлентблоки. Задолбали они своим скрипом старой телеги. Так-то сайленты ни разу не менял и думал сгонять на сервис, но позвонив туда и узнав цену (1200 р сторона), решил что я за 2400 р за полчаса воробья в поле на коленках загоняю, побежал изобретать съемник. Из куска трубы, водопроводной муфты, кучи всяких шайб, длинного болта с гайкой и прочего мусора, найденного у тестя в подвале, был собран съёмник.

Вот оно — чудо инженерной мысли )))

Ну и понеслось. Шайбы гнулись, болт скрипел…

Три шайбы гнутся. Сайлент не идет!

Как всегда ситуацию спас большой молоток. Несколько ударов по кулаку и сайлент стронулся с места.

Ура! Один удалён!

Старый и новый. Почувствуй разницу!

Разворачиваю съемник и запрессовываю новый сайлентблок, предварительно помазав гнездо и сам сайлент какой-то смазкой.

Повторяю операцию для другой стороны!

Сайленты использовал вот такие:

Вроде от тушкана, точно не знаю. Ну и не важно, номер то есть.

Ставлю авто на колеса, затягиваю и радуюсь тишине! Сайленты обошлись че то в районе 500 р штука!

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 88015 км

Замена плавающих сайлентблоков на простые. Часть 2. — бортжурнал KIA Sportage LUXE+ 2011 года на DRIVE2

Охренев немного от возникшей сложности отправляемся в магазин за съемником сайлентблоков от жигулей, подсказали что есть такой, от которого нам нужен только болт, так как оправки у нас свои. В общем подойдя к прилавку видим

весомые аргументы для покупашек при общении с продавцом))

оказывает есть такой съемник, стоит 270 рубликов, берем возвращаемся к тачиле и начинаем повторять процедуру с болтом, который чесно говоря не внушал доверия еще в магазине, но другого ничего не было, точнее были съемники по 2 и дороже тысч рубликов… имхо не бюджетно уже. Но буквально после первой попытки видим как лекго пошла гаечка по болтику но потом почему то болтик перестал выдвигаться относительно а каечка крутилась))) Еёопс ту дэй … благо назад кое как вышла…

мало того что резьбу слезало дак еще и боль скосоебился немножко! Гавно а не железо, походу сыромятина без намеков на закаливание или цементацию верхнего слоя болта…

А ведь надо же менять, чо делать, благо в гараже где я ремонтируюся в углу стоял небольшой гидравлический пресс,

старенькай но рабочий!

на котором можно это дело давануть, но ведь ступицу снимать надо, а это по времени не быстро… Но что поделать, надо окрутить ступичную гайку

с колесом это будет понадежнее

снять суппорт, а снимать тормозной диск который никто за 80 тыс не снимал дело не легкое ну минут за 15 уложились, и вэдэшкой поливали

и грелкой грели, и мотолочком стукали аккуратненько в итоге он сдался.

далее колодки ручника, отцепить тросик его, датчик АБС

и освободив от клешней других рычагов вынимаем ступицу…

вот чо осталось)))

в общем теперь идем к прессу прессовать плавающий…

головочкой на 32 легко и не принужденно за вызволяем пациента из обоимы…

это пресс сопливил, а то мож кто подумает сайлент потек

а вот запрессовывать гидравликой дело опасное, может и от небольшого перекоса чугуняка лопнуть, так как сопротивление не чувствуется, и тогда вперед за новой ступицей, поэтому вручную сук стук, вдвоем запиндюрили его, минут так за пять.

шляпа в ступице)))

это общий вид виновников ремонта

через минут 40 все уже собрано в обратном порядке.

дело сделано по времени растянулось почти на день неспешной работы.

яндекс совсем извращенец! такое предлагает для замены…

пробег по пути домой после замены

И все бы ничего но сука скрип остался КАРЛ! Что же тогда скрипит? сайлентблоки в рычагах в поряде, втулки и стойки стаба плотные, без люфтов, скрип именно от подвески с левой стороны под аркой. Что за хер не пойму, а еще и после поездки в Барнаул стал на кочках еще и стук проявляться, ну что за хрень то не пойму, заехал на эстакаду сегодня еще раз все подергал — все тихо и плотно. Скрип проявляется при езде до 60 км/ч по мелким грубым ухабам типо гребенки, стыков асфальта, теперь уже наперебой со стуком. У кого какие соображения? прошу помощи или совета всех у кого на этот счет есть соображение! даже музыка не спасает!

Цена вопроса: 270 ₽ Пробег: 79333 км

Замена плавающих сайлентблоков. — бортжурнал KIA Sportage James Bond 2013 года на DRIVE2

Приветствую всех.Данную процедуру провел давно, а вот отчет написать позабыл ))). Исправляемся.

В процессе замены амортизаторов и пружин был поврежден плавающий сайленблок. А точнее его пыльник. Ждать скрипучей телеги я не стал и решил заменить данную деталь. Почитав форумы и записи на драйве было решено ставить обычные — живут дольше, стоят дешевле.Оригинальный номер для 2WD и 4WD — 55130-4d000Есть доработанные каталожный номер — 55130-4D000FFF или 55130-4D000XFFFАналоги — TRW JBJ 1080, Lemforder 38446 01Ну и обычные не плавающиеот Санта Фе — 55257-2P000.и CTR — CVKH-72Так как выбор остановил на обычных CTR, то меняем сразу с обеих сторон.

Читайте также:  Замена масла рено меган 3

Вот для наглядности фото как выглядят оба варианта — оригинал и CTR

И для понятия принципа работы плавающего и почему он скрипит

Для выполнения данной процедуры нам понадобится 2 домкрата и съемник для сайлентблоков.Чертеж съемника я нашел на просторах интернета. Исправил ошибку недостающего размера и отдал токарю. Забегая вперед, скажу, что толщину стенок стаканов я бы увеличил, так как данного изделия мне хватило на одну замену с обеих сторон.И собственно само приспособление.

Дальше все просто. Домкратим авто, снимаем колесо. Второй домкрат нужен для того, чтобы без проблем вынуть болт крепления сайлентблока и удерживать пружину. Эти болты у меня вынимались легко, в отличие от болтов крепления амортизатора — они прикипели намертво.Открутив болт и опустив рычаг собираем приспосоду для выпрессовки.

Вращаем гайки и следим за тем чтобы стаканы не сдвинулись с посадочных мест.Извлекать было относительно не трудно, главное сорвать с места, дальше идет нормально.После извлечения осматриваем посадочное место, если нужно защищаем и обязательно смазываем.

Собираем приспособление уже для запрессовки нового сайлентблока. Его также смазываем.

Сам процесс запрессовки идет намного сложнее. Новый сайлент категорически не хотел заходить. Возможно это связано с его поверхностью, но CTR на не такая гладкая как на старом. Руками, ногами ))) но я затолкал их на место.По итогу работы съемник превратился в это

еле выдержал нагрузку

Вот по этой причине я и писал, что толщину стенок стаканов нужно делать больше.

Замена плавающих сайлентблоков Киа Спортейдж 3


Тут поможет домкрат, а так же обычное понимание физических процессов и кинематики

Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157


Не продлевает срок службы и неправильная установка.

Почитал форум киа сид клуб и нашел чертежик съемника для снятия сайлентблоков. читая сверху, подумал”…

Не продлевает срок службы и неправильная установка. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию.

Для удрежания проставки лучше прихватить ее хомутами. Заботливый съемник сайлентблоков киа чертеж всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны. Отворачиваем полностью два болта крепления нижнего рычага они были ослаблены еще до снятия колеса и вынимаем .

С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника — это: Ход работ должен быть следующим: Изучаем полностью устройство автомобиля и в частности его подвески. Смотрим на новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую так не повредится ни одна, ни вторая.

Начальное закручивание может быть немного тяжелым, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. При снятии вы можете попасть по лапе рычагу , и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии.

Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать. Также возможно нарушение углов установки колес такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской.

В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес. Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором.

Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала.

Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось. Сначала нужно разобраться, как работает съемник.

В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Болт серьёзно прихватила ржавчина.

Гидравлический выпрессовщик сайлентблоков EBH

Так как сайлент уже скрипел давно и я делал укол маслом, чтобы избавиться от скрипа, подробней здесь: Сначала били молотком через медную пластину по резьбе болта, затем брызгали со всех сторон ведешкой и забивали болт обратно. И так много раз повторений, пока не появился достаточный ход чтобы выбить до конца.

Чертёж съёмника сайлентблоков

В противном случае пришлось бы резать гайку и шляпку болта и снимать полностью заднюю цапфу, чтобы выпресовать всё на прессе. В феврале года мы таки нашли живой дизелек с реальным пробегом 65 т.

Заменив одну переднюю правую тягу стабилизатора я успешно намотал еще 22 т. Мы успели мотануться на лыжовку в Словакию в паре с новым дизельным Сидом наших киевских друзей. За это время вопросов к машине не было вообще!

Kia Ceed — обслуживание задней подвески 88 т.км.

Зад был подсевший на фото машина с полным баком и 4-мя шинами в сборе в багажнике , то есть считайте что на заднее сидение залез пассажир весом около кг Сразу мне показалось, что зад поднялся на 15 мм, но коллеги разницу заметить не смогли При движении по прямой на ровном асфальте его не было, но стоило съехать на не очень ровную дорогу, как он резко давал о себе знать на любой скорости, особенно хорошо прослушиваясь при медленном движении.

Но грохот не ушел Да-да, это уже был грохот.

Перечитав темы на разных форумов, втом числе и на ceed. Это, типа, базовая болячка. Очередной заезд на СТО показал: Порыв интернет- нашел www. Как я понял, они умирают следом за развальными тягами. Перерыв массу страниц интернета в поисках нормальной смазки ИМЕННО для направляющих суппоротов — остановился на Slipkote r она же , которую купил у ребят в auto.

Поделись своей историей

Я готов был ехать на СТО. Объехав несколько СТО я реально расстроился — мастера вроде толковые, но подход работе колхозный: Болты, скорей всего закисли — будем резать болгаркой Сайлентблоки выпресовывать на прессе со съемом всего кулака нахрена.

Резиновые проставки от ВАЗ с подгонокй по месту. Не нужно их вообще ставить. Замена тормозных колодок — без проблем — А смазка для направляющих суппоротов есть? Да без проблем, вот смазка для суппортов!

Или для смазки поршня под пыльником? Этот ответ меня всегда убивает В итоге я понял: Руки у меня растут не оттуда, откуда растут ноги На мозг вроде тоже не жалуюсь. Не часто я решаюсь на такие действия, так как личное время ценю дорого и проводить его под машиной считаю не самым интересным занятием Но это был особый случай Не жалко отдать N-ую сумму денег толковому мастеру, но жалко, когда он за твои деньги учится на твоей же машине.

У друга в гараже, который не так давно на свои две машины успешно за недельку поставил сам без опыта ГБО 4-го поколения, был сделан осмотр задней оси Сида занимается частным строительством, а не ремонтом авто и установкой ГБО Прикинули что есть и что еще нужно для выполнения работ.

Простите за качество некоторых фото.

Съемка телефоном грязными руками Под поролоном — вторая часть: Минеральная вода — очень нужный инструмент, не забудьте ее взять собой кроме шуток. Забегая вперед скажу, одну сторону мы сделали без этого домкрата, используя штатный сидовский Это было бОльшое испытание Врагу не пожелаю крутить его туда-сюда несколько часов, но у меня есть Друг

Замена сайлентблоков продольных рычагов киа спортейдж 3. Kia sportage iii

Главными признаками поломки ШРУСа Киа Спортейдж будет похрустывание, треск или стуки в районе колеса при повороте и люфт шарнира при покачивании вала привода – причина здесь в смазке, которая вытекла из-за разрыва пыльника. Такая неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за попавших на них грязи и влаги) и здесь необходима замена шарнира. Тянуть с ней не стоит, так как езда с вышедшей из строя гранатой может привести к поломке суппорта тормозов и полному обездвиживанию автомобиля. Замена внешнего ШРУС отдельно не проводится – из-за стопорного кольца его не снять и нужно устанавливать весь привод в сборе, тем более, что оригинальный шарнир продается только в сборе с приводом. Важно помнить, что замена пыльника внешнего и внутреннего ШРУС также является обязательной при ремонте этого узла. Все работы займут в автосервисе не менее 3-х часов.

Читайте также:  Лада приора замена масла

Цены на замену ШРУСа Киа Спортейдж

Замена ШРУС внешний

Замена пыльник ШРУС внутр/внешн

Замена шаровой опоры Киа Спортейдж

Шаровая опора – это небольшая деталь ходовой части, которая подвергается повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым относится и Киа Спортейдж. Она выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегруженности автомобиля. О вышедшей из строя шаровой опоре вам расскажут: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип в подвеске при повороте, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости машины при езде. На некоторых модификациях шаровая опора меняется вместе с рычагом подвески так как представляет неразборный механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спортейдж

Замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спортейдж

Сайлетнблоки рычагов подвески Киа Спортейдж могут работать исправно до 100 тыс. км пробега, но повышенные нагрузки на подвески из-за плохих дорог и перегруженности автомобиля могут вывести их из строя вдвое быстрее. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во время ТО – залог исправной работы всей подвески. Замена сайлентблоков рычага передней и задней подвески необходима при отслоении резиновой части от металлического седла, ее разрывах, вспучивании или прочих механических повреждениях. Сайлентблок – небольшая деталь, но я ее замены необходим специальный пресс (в противном случае есть риск повреждения рычага), а иногда ее нужно будет менять в сборе с рычагом. Как поступить в вашем случае подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков рычагов Киа Спортейдж

Замена сайлентблока рычага перед/зад подвески

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Киа Спортейдж зависит от исправности ее рычагов – деформация и трещины из-за езды по неровностям или наезда на препятствие, коррозия из-за влаги могут привести к нарушению геометрии подвески, а значит и к повышенной нагрузке на автомобиль, и к опасным ситуациям во время вождения. Чтобы избежать выхода из строя всей подвески, состояние рычагов следует систематически контролировать – это удобно делать во время планового ТО. Если все-таки понадобился ремонт, то лучше всего обратиться в автомастерскую – эта работа требует не только много времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3-х часов, а замена заднего рычага не менее 2-х), но и специального оборудования (для выпрессовки рычажных шарниров требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций Киа Спортейдж рычаги продаются в сборе с шаровым шарниром.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

Замена заднего рычага

Киа Спортейдж 3. ЗАМЕНА РЫЧАГОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ – ЧАСТЬ 1

Замена рычагов задней подвески показана на переднеприводном автомобиле. Рычаги задней подвески на автомобиле с полным приводом заменяют аналогично. Различие в моментах затяжки крепежных элементов рычагов задней подвески, о чем будет упомянуто особо. Замена рычагов показана на примере рычагов левого заднего колеса, рычаги подвески правого колеса заменяют аналогично.
Для замены верхнего поперечного рычага задней подвески выполните следующее.

Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 19».

2. Снимите заднее колесо.

8. и снимите рычаг.

9. Установите новый верхний рычаг задней подвески так, чтобы литеры «RR» были обращены к задней стороне автомобиля, а стрелка, отштампованная рядом с литерами, была направлена вверх.

Болт крепления верхнего рычага к поперечине задней подвески и гайку болта крепления верхнего рычага к кулаку задней подвески переднеприводного автомобиля затяните моментом 137,3-156,9 Н-м.

Гайки болтов крепления верхнего рычага к подрамнику и кулаку задней подвески полноприводного автомобиля затяните моментом 98,1-117,7 Н-м.

Окончательную затяжку гаек болтов крепления выполняйте на стоящем на земле автомобиле.

После замены верхнего рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес, воспользовавшись услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Для замены управляющего рычага задней подвески выполните следующее.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 22», торцовая головка «на 19», пассатижи, маркер, съемник шаровых шарниров.

1. Вывесите автомобиль на подъемнике или поднимите заднюю часть автомобиля над смотровой канавой.

2. Снимите заднее колесо.

3. Выверните четыре болта крепления продольного рычага к кулаку задней подвески, извлеките болты из отверстий.

8. . и выпрессуйте палец из отверстия кулака.

12. Извлеките болт из отверстий крон штейна поперечины задней подвески и уп равляющего рычага.
13. . и снимите рычаг.

14. Установите управляющий рычаг и все детали в порядке, обратном снятию. Гайку болта крепления управляющего рычага к поперечине задней подвески на передне- и полноприводном автомобилях затяните моментом

107,9-117,7 Н-м. Гайку крепления пальца шарового шарнира управляющего рычага к кулаку задней подвески переднеприводного автомобиля затяните моментом 107,9-117,7 Н-м.

Болт крепления управляющего рычага к кулаку задней подвески полноприводного автомобиля затяните моментом 137,3-156,9 Н-м. Болты крепления продольного рычага к кулаку задней подвески на передне- и полноприводном автомобилях затяните моментом 34,3-53,9 Н-м.

После замены управляющего рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

На ремонте у нас находится автомобиль KIA Sportage (Киа Спортейдж), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором необходимо заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажем как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они надорваны, издают неприятный звук, но раз мы уж снимаем рычаг, то попутно заменим и задние, чтобы потом лишний раз туда не лезть.

Снимаем передние колёса и поднимаем машину. Ослабляем передний болт сайлентблока, при помощи головки на 17:

Также ослабляем на шаровой опоре снизу гайки (на 17) и сверху болт (на 17):

Сверху головка не подлазит, поэтому используйте накидной ключ. Далее болт заднего сайлентблока, тут головка на 19, сверху гайка на 19:

Что удобно тут стабилизатор к рычагу «не подвязан», он идёт к стойке. Рычаг от шаровой просто так не отходит, поэтому необходимо нанести два три хлёстких удара молотком по одной и другой шпильке, чтобы шаровая отошла:

Теперь рычаг можно вытаскивать. Ставим метки по «отливам» резины при помощи маркера, чтобы потом новый сайлентблок поставить аналогичным образом:

Новый сайлентблоки у нас оригинальные номер переднего 54551-2S000, заднего 54584-2S000 в каталоге запчастей. Перед тем как выдавливать старые сайлентблоки, мы их немного ослабляем при помощи металлической отвёртки и молотка, по краю, там где нет резины:

За счёт этого нагрузку на пресс можно делать меньше. Выдавливаем при помощи пресса оправки и головки на 27 или 28:

Аналогичным образом поступаем и с другим сайлентом. Запрессовываем новые, перед этим детали и их посадочные места смазываем силиконовой смазкой. Отливы ставим согласно нашим меткам и запрессовываем:

Аналогично прессуем передний. Ставим рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам необходимо затягивать на автомобиле под нагрузкой, идеальным вариантов будет смотровая яма. Можно потом это сделать на развал-схождении.

Видео замена сайлентблоков переднего рычага в KIA Sportage:

Резервное видео как заменить сайлентблоки переднего рычага в Киа Спортейдж:

Kia Sportage III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска независимая, многорычажно-пружинная (по два поперечных рычага на переднеприводном автомобиле и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) задней подвески выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжен буфером сжатия и верхней опорой. Амортизатор соединен с кулаком 9 болтом. Поперечные рычаги 3, 7 и присоединены к кулаку 9 и поперечине б с помощью сайлентблоков.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).

Управляющий рычаг 4 (см. рис. 7.4) присоединен к кулаку 6 с помощью шарового шарнира, а к поперечине 1 – с помощью сайлентблока.

Продольный рычаг 8 (см. рис. 7.3) через сайлентблок соединяет кулак с кузовом. Поперечина задней подвески прикреплена к лонжеронам кузова.

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с поперечиной двумя скобами, а с нижним рычагом 7 задней подвески – стойками 4 стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля показана на рис. 7.5.

Углы развала задних колес регулируют эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируют эксцентриковыми болтами крепления управляющих рычагов 4 (см. рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 – амортизатор; 2 – пружина; 3 – верхний поперечный рычаг; 4 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; б – поперечина задней подвески; 7 – нижний поперечный рычаг; 8 – продольный рычаг; 9 – кулак задней подвески

Рис. 7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рис 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – амортизатор задней подвески; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – кулак задней подвески; 5 – нижний поперечный рычаг; б – пружина; 7 – верхний поперечный рычаг; 8 – подрамник задней подвески; 9 – управляющий рычаг; 10- продольный рычаг

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector