Замена ремня грм мазда 626 - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена ремня грм мазда 626

Замена ремня ГРМ и помпы Mazda 626

Возникла необходимость в замене ГРМ и помпы на Mazda 626

Вывесил машину на опорах. Тут стоит подстраховаться, и на всякий случай подложить под лонжерон кирпичей. Далее, сначала лучше сорвать болт шкива коленвала. Я пытался сделать это выжав тормоз на 5-й передаче — ни в какую. Пришлось срывать стартером. Метод опасен для жизни стартера, но на практике оказался весьма действенным.

Далее домкратим двигатель в поддон. Что бы ничего не замять, я подложил кусок фанеры. Откручиваю переднюю опору. Проверяю, что двигатель устойчив, снимаю опору.

Далее ГУР. Ослабляем ось натяжителя, ослабляем… и тут проблема. Подлезть к болту, фиксирующему натяжитель, нереально! Мне удалось зацепить туда рожковый ключ, но не провернуть. Режу ремень, и откручиваю ГУР вместе с креплением.

Два отверстия крепления ГУРа

Как оказалось в дальнейшем – не зря; лишний раз не мешался.

Далее генератор. Ось натяжителя генератора находится в районе масляного фильтра. Лезем под машину, ломаем руку в 10 раз и отворачиваем на оборот. С фиксатором тут все проще и доступнее.

Вот такие ремни были сняты.

Далее снимаю крышку ГРМ. Засрано конечно, но уже не так как два года назад. Промывки все-таки делают свое дело.

Откручиваю шкив помпы, снимаю шкив коленвала. Снимаю защиты ремня ГРМ (4 болта верхняя и 4 — нижняя);
Выставляю все по меткам. Фиксирую стальной проволокой.

Далее ослабил ролик, снял ремень ГРМ. Снял ролики.

Кстати решил попробовать ролики грм Триалли

Вот такой ремень ГРМ:

И вот такой ролик натяжителя:

Откручиваю (5 болтов) и снимаю помпу.

Состояние весьма неплохое: люфтов нет, утечек тоже; присутствует только мерзкий скрип.

Каналы на воздухе начинают моментально ржаветь.

В темпе, без фанатизма, мажу герметиком посадочное место

Прокладку (Прокладку взял ту, что стояла. Оригинальная, металлическая со напыленной резиной. Это лучше, чем кусок бумаги от GMB)

Устанавливаю на место, соблюдая моменты затяжки.

После установки помпы заливаю антифриз. Оригинал — FL22. Не знаю, как японские инженеры измеряли объем, указав в инструкции 7литров, у меня вошло примерно 5,5, включая расширительный бачок (отмечу, что старый антифриз дополнительно был слит из термостата, патрубков печки и помпы).

Далее, отверткой выковыриваю передний сальник коленвала и ставлю новый. Это уже скорее для профилактики. Устанавливать жутко неудобно, но возможно.

Устанавливаю новые ролики, затягиваю нужным моментом; устанавливаю ремень; поворачиваю ролик натяжителя и вешаю пружинку.

Далее кручу болт коленвала на 2 оборота и проверяю метки. С первого раза получилось все четко.

Метка на шестерне коленвала

Далее сборка в обратной последовательности: защита — низ, верх; шкив помпы, шкив коленвала, крышка с новой прокладкой, новые ремни генератора и ГУРа, передняя опора двигателя.

Завожу, проверяю работу двигателя, наличие утечек.
На всякий случай проверил угол опережения зажигания стробоскопом.

Перечень запчастей:
GMB G WMZ-69A Насос системы охлаждения 834,55
Nsk 62ATB0733A04B01B Ролик натяжной ремня ГРМ 2207,08
Nsk ZX-52ST528 Ролик ремня ГРМ 450,62
Mazda FS01-12-711 пружина возвратная 103
Mazda FP01-12-205A9A ремень приводной зубчатый 1208
Elring 864.040 прокладка клапанной крышки резиновая 313
Contitech 5 PK 1150 ремень приводной поликлиновой 302
Contitech 4PK925 Ремень поликлиновый 260
Mazda FS0610602 Сальник коленвала 288
Mazda 0000-77-508E20 Антифриз 3,75л 1100

Работы по замене ГРМ и помпы на Mazda 626 закончены

Ремонт распределителя зажигания S5 Mazda 626

Проблема: пропала искра в Mazda626. При увеличении скорости машина начинает дергаться, как будто бензина не хватает.

Замена ремня ГРМ Мазда 626 с двигателем 2.0

Ременный привод появился еще в 1956 году. До этого в силовых агрегатах автомобилей использовалась только цепь. Ремень связывает валы двигателя, производя синхронизацию их работы. Привод ГРМ – это очень важно. Беря в учет данный факт, нужно все время следить за его состоянием и вовремя совершать замену. Замену ремня можно поручить специалистам, но можно и произвести ее самостоятельно. Для этого нужно только внимательно ознакомиться с инструкцией. Здесь мы будем говорить о замене ременного привода на Мазда 626 2.0.

Из-за чего привод обрывается

Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:

  • Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
  • Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
  • Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
  • Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
  • Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
  • Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.

Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.

При обрыве ремня происходит полная остановка мотора на ходу. Запустить мотор после этого уже не получается, а стартер вращается легче, чем обычно. Иногда во время разрыва может быть слышен стук. Это свидетельство того, что клапаны все же столкнулись с поршнями. После этого уже не нужно пытаться завести мотор, иначе ему может быть нанесен дополнительный вред.

Читайте также:  Форд фокус 3 замена лампы стоп сигнала

Регламент замены

В инструкции по эксплуатации автомобиля указан регламент использования ремня ГРМ. В Мазде это 150 000 км. Еще там указано, что вместе с ремнем нужно заменить и натяжной ролик. Конечно, если он еще не износился, делать это необязательно, но ведь очень скоро на нем может появиться люфт, и тогда уже придется вновь разбирать весь механизм из-за замены одного ролика. Поэтому лучше сделать это сразу.

Досрочная замена ременной передачи может быть необходима в следующих случаях:

  • ремень покрылся трещинами;
  • края разлохматились и видны отдельные нити;
  • появились трещины между зубцами;
  • зубцы истерлись или потрескались.

Рекомендуется почаще производить осмотр ременной передачи, тем более, что сделать это несложно. Вместе с ремнем нужно совершить осмотр звездочек и стенок цилиндров. Если на них появились подтеки масла – это тревожный сигнал.

Внимание: если мотор стал работать неустойчиво, а на холостых оборотах раздаются выстрелы из выхлопной трубы, значит нужно осмотреть ремень еще раз. Скорее всего, фазы распределения газов сдвинулись. Это может случиться в том случае, если ремень перескочил на несколько зубцов.

Выбор фирмы

Современные ремни – сделаны из высококачественного материала, они обладают высокотехнологичными качествами, поэтому стоят недешево. Чтобы выбрать качественный расходник, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Возьмите с собой старый расходник, чтобы не ошибиться с размером зубцов и некоторыми другими параметрами. Дли на и ширина зубцов должны полностью совпадать.
  • Выбирайте только самые лучшие варианты. Экономить здесь не следует.
  • Дешевые ремни всегда жесткие. Но выбирать стоит эластичный расходник. Он хоть и дороже, но прослужит значительно дольше.
  • Поверхность ремня должна быть гладкой. Заусенцы и наплывы на ней не допускаются, это брак.

Не стоит покупать подобные расходные материалы в интернет магазинах, так как проверить приведенные выше параметры в этом случае не представится возможным. Лучше покупать ремни в проверенных торговых точках. Кстати, там они продаются в комплексе.

А вот как можно выявить подделку. Если вы считаете, что вам предлагают поддельный товар, попросите показать несколько образцов. На тыльной стороне размещены их номера. У фирменных расходников они всегда разные, а у подделок – одинаковые.

Замена ремня

Главное при замене ременной передачи – следить за совмещением меток. Если они будут сдвинуты, это приведет к нарушению функции распределения газов. Для замены потребуется набор обычных инструментов:

  • ключ для снятия колес;
  • домкрат;
  • накидные ключи;
  • головки;
  • удлинители;
  • плоскогубцы;
  • отвертки;
  • фиксаторы.

1. Ставим авто на ровное место. Фиксируем ее, установив на тормоз. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо справа.
2. Снимаем защитный кожух.
3. Снимаем защиту картера, брызговики и прочие элементы, которые будут мешать в дальнейшей работе.
4. Заклиниваем коленвал при помощи большой отвертки. Ее надо вставить между зубцов маховика.
5. Откручиваем болт, крепящий шкив коленвала. После этого демонтируем шкив, а болт вкручиваем обратно.
6. Вращаем коленвал до совпадения отметок на звездочках и маховике.
7. Ослабляем натяжение натяжного ролика. Снимаем ремень, затем снимаем и сам ролик.
8. Вынимаем сальники.

Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.

9. Новый привод надо надевать так, чтобы слабина образовалась со стороны натяжителя. Следите за совпадением меток.
10. Начинаем натягивать ремень. Для этого в отверстие натяжного ролика вставляем пассатижи, проворачиваем и закручиваем гайку. Ремень качественно натянут, если его не получается прокрутить больше, чем на 90 градусов.
11. Проводим сборку от обратного, заводим мотор и слушаем, как он работает.

Видео

ОТЧЕТ: замена ремня ГРМ

Опции темы
Поиск по теме

ОТЧЕТ: замена ремня ГРМ

Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики – 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-((( Нафик-нафик.

Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные – не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы – часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом – тоже самое.

Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным – правильно натянуть ремень. Почему – поясню ниже.

Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня – просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое 🙂 На болт – головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером – ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.

Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня – нормально – снял просто руками покачивая туда-сюда. 🙂
Далее – используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку – мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.
Клапанная крышка довольно чистая, а вот сам движок – весь в мазуте! 🙁 (фото 3 и 4) Видать, японец на маслице экономил, что ли. Буду почаще менять масло. Мож при смене еще промывочным пользоваться. Надо понемногу отмывать движку 🙂

Читайте также:  Регулировка фар рено дастер

Итак, все сняли, открывается следующий вид (фото 5). Сам ремень, кстати, как новый. Ни трещинок, ничего. Аж жалко менять было. Но – раз уже все разобрал – то сменю, тем более все ж по пробегу положено. 😉 Ну а старый – в запас положил, на всякий случай.

Чтобы снять ремень ослабляем болт натяжного ролика (левого), тонкими пассатижами снимаем пружиночку со штифта. Ролик отклоняется влево, ремень освобождается от натяжения. Кстати, не сразу понял куда надо шестигранник вставлять (прочитал в руководстве по ремонту). Думал – как вообще крутя этот болт можно натягивать ролик. Оказалось, дырочка в ролике – как раз под шестигранник, и он у меня (о – чудо!) оказалася. :-))) (фото 6). С его помощью очень удобно натягивать ремень, отклоняя ролик по часовой стрелке (фото 7). Пружинка, насколько я понимаю, нужна вообще только для начального удержания ремня в преднатянутом положении. Потом ролик все равно жестко фиксируется своим болтом. Фото пружинки привожу – износ у нее нулевой. Не понимаю, зачем рекомендуют ее менять.

Последний раз редактировалось SergB; 03.07.2006 в 11:45 .

Далее я совместил все метки (точнее – это я сделал с самого начала, пока еще стоял старый ремень). Слева – буква I , справа – Е. Они должны лежать строго в одной плоскости, совпадающей с верхней поверхностью головки блока. На коленчатом валу выемка должна быть строго вверху и совпадать с выступом (см. последнюю фотку).

И вот тут началось самое сложное. Натянуть ремень, так, чтобы метки не сдвинулись. Пытался раза 3 и постоянно после того, как давал натяжку – метки расходились (фото 8). В итоге поступил так: максимально плотно накладывал ремень на звездочку коленвала и на звездочку правого распредвала. Затем надевал ремень на левую звездочку. Делал натяг натяжным роликом. Проверял, чтобы метки колевала и выпускного распредвала оставались на местах. Если все на месте – помечал аакуратно карандашиком на левой звездочке НАСКОЛЬКО зубьев надо сдвинуть ремень, чтобы в итоге нормально все совпало ПОСЛЕ натяжки. Вышло – на 1 зуб. Аккуратно стягивал ремень с левой звездочки, прокручивал ее на 1 зуб, натягивал ремень обратно. Так, ролик натянули, пружинку повесили – проверяем: ага, теперь совпадает. (фото10) Проверяем по меткам со внутренней стороны, они должны лежать строго в плоскости головки блока. Да, все правильно!! (фото 11).
Напоследок рекомендуют сделать пару оборотов за болт коленвала и повторно проверить положение меток. Делаем. Все совпадает, в том числе и метка на коленчатом валу (фото 12). Далее я делал чуть больший натяг, чем дает пружинка (буквально чуть-чуть), чтобы компенсировать ее возможное растяжение за 100 ткм., и затягивал окончательно болт крепления натяжного ролика.

Все! Собираем в обратной последовательности. При монтаже клапанной крышки не забываем промазать герметиком площадочки слева и справа каждого распредвала (см. мануалы)

Кому нужно больше фоток и в хорошем качестве – могу скинуть куда-нибудь. 🙂

Последний раз редактировалось SergB; 03.07.2006 в 11:38 .

Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Mazda 626 V GF Хэтчбек 2.0 DITD 90 л.с. >

Технические данные

Каталог запчастей

УКАЗАНИЕ
Поворачивать двигатель только за шестерню коленвала в направлении вращения. Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне.
Зубчатый ремень не должен входить в соприкосновение с маслом или охлаждающей жидкостью!
Установочные работы по зубчатому ремню проводить только при холодном двигателе.
Записать код радио. Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора.
Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!
Необходимые специальные инструменты

мост двигателя
№ ориг.з/ч (49 G017 5A0)
требуемое время/моменты затяжки

ориентировочное время

заменить зубчатый ремень

крутящие моменты затяжки
Самостопорящиеся винты и гайки необходимо заменять.

держатель (3)(см. иллюстрацию 1)
подшипник двигателя (6)(см. иллюстрацию 1)
Винт(ы) ремённого шкива коленчатого вала (1)(см. иллюстрацию 2)
Винт(ы) кожуха зубчатого ремня (3)(см. иллюстрацию 2)
Датчик угла поворота коленчатого вала (6)(см. иллюстрацию 2)
винт(ы) – натяжного приспособления (4)(см. иллюстрацию 3)
демонтаж:

Снять правое переднее колесо.
Снять опорную защиту.
Снять крышку(и) моторного отсека.

Демонтировать верхний кожух зубчатого ремня. (4)
(см. иллюстрацию 2)

Снять агрегатный ремень.

Монтировать мост двигателя.
Подпереть двигатель.

Открутить гайку(и) – держателя. (1)
Открутить винт(ы) – держателя. (2)
Снять держатель. (3)
Снять гайку станины двигателя. (4)
Открутить винт(ы) – подшипника двигателя. (5)
Снять подшипник двигателя. (6)
(см. иллюстрацию 1)

иллюстрация 1

1 гайка(и) – держателя2 держатель – винта(ов)
3 держатель4 Гайка – станина двигателя
5 винт(ы) – подшипника двигателя6 подшипник двигателя
Отделить трубопровод(ы) от кожуха зубчатого ремня.

Вывинтить винт(ы) ремённого шкива коленчатого вала. (1)
Демонтировать ремённый шкив коленвала. (2)
Вывинтить винт(ы) кожуха зубчатого ремня. (3)
Демонтировать нижний кожух зубчатого ремня. (4)
Удалить направляющую зубчатого ремня. (5)
Демонтировать датчик угла поворота коленчатого вала. (6)
(см. иллюстрацию 2)

иллюстрация 2

1 Винт(ы) ремённого шкива коленчатого вала2 ременный шкив коленчатого вала
3 Винт(ы) кожуха зубчатого ремня4 Кожух зубчатого ремня
5 Направляющая зубчатого ремня6 Датчик угла поворота коленчатого вала
Установить двигатель на в.м.т. цилиндра 1.
Поворачивать двигатель только за шестерню коленвала в направлении вращения.
Метки должны совпадать. (1) (2)
Вставить стандартный винт(ы) в фиксирующее отверстие(я). (3)
Винт(ы) M8 x 1,25
Вывинтить винт(ы) – натяжного приспособления. (4)
Демонтировать натяжное приспособление. (5)
Снять зубчатый ремень.
(см. иллюстрацию 3)
иллюстрация 3

1 Маркировка(-и) в.м.т.2 Базовая отметка(и)
3 Стопорный винт(ы)4 винт(ы) – натяжного приспособления
5 натяжное приспособление
установка

Проверить герметичность и лёгкость хода натяжного ролика, при необходимости заменить.

Проверить герметичность натяжного приспособления, при необходимости заменить. (3)
Взяться за натяжное приспособление обеими руками и прижать толкатель к стенке или чему-то подобному.
Если толкатель перемещается, заменить натяжное приспособление.
Измерить избыточный промежуток ” X “.
Если проверочное значение отличается от предписанной величины, то следует заменить комплектующую деталь. (3)
Прижать толкатель прессом. (1)
Отверстия должны совпадать.
Установить торцовый шестигранный ключ. (2)
(см. иллюстрацию 4)

Разгрузить пресс.

иллюстрация 4

1 толкатель2 имбусовый ключ
3 натяжное приспособлениеразмер X = 12,9 – 14,6 mm
Проверить маркировку(-и) в.м.т. (1) (2)
(см. иллюстрацию 3)

Наложить зубчатый ремень против часовой стрелки, начиная с шестерни коленвала.
Зубчатый ремень должен быть натянут между шестернёй распредвала, зубчатым колесом ТНВД и шестернёй коленвала.

Удалить стопорный винт(ы). (3)
Установить натяжное приспособление. (5)
Сначала затянуть верхний винт. (4)
(см. иллюстрацию 3)

Удалить торцовый шестигранный ключ. (2)
(см. иллюстрацию 4)

Повернуть мотор на два оборота по направлению вращения двигателя.
Установить двигатель на в.м.т. цилиндра 1.
Метки должны совпадать.

Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки.

Надеть агрегатные ремни.

Проверить статически и при необходимости настроить начало подачи.

Как Заменить Ремень ГРМ На Мазде 626

Снятие и установка ремня привода ГРМ

Приступайте к выполнению процедур только после полного остывания мотора.

Смена ремня привода ГРМ на движках 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC

КВ — Коленвал
РВ — Распредвал
ВН — Водяной насос

Р — Ролик
Н — Натяжитель

Смена ремня привода ГРМ на движках 2.0 л DOHC

КВ — Коленвал
РВ — Распредвал
ВН — Водяной насос

Р — Ролик
Н — Натяжитель

Движки 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC.

  1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  2. Снимите воздухоочиститель.
  3. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
  4. Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень. Проденьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в натяжителе и опорном кронштейне [1]. Снимите его с двигателя.
  5. Снимите верхнюю секцию крышки привода ГРМ [2].
  6. Подоприте двигатель при помощи приспособления КМ-6001 и установите центрирующий инструмент КМ-909-В.
  7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.

Двигатели 2.0 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 2.0 л DOHC.

  1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  2. Снимите воздухоочиститель.
  3. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
  4. Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень. Проденьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в натяжителе и опорном кронштейне [1]. Снимите его с двигателя.
  5. Снимите верхнюю секцию(и) крышки привода ГРМ [3].
  6. Подоприте двигатель при помощи приспособления КМ-6001 и установите центрирующий инструмент КМ-909-В.
  7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
  8. Снимите правую опору подвески силового агрегата в сборе со своим кронштейном.
  9. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток [4].
  10. Выверните крепежные болты [5] и снимите шкив коленчатого вала [6].
  11. Удостоверьтесь в правильности совмещения распределительных меток коленчатого вала [7].
  12. Установочные метки зубчатых колес распределительных валов должны совместиться с ответными рисками на задней крышке привода ГРМ [8].
  13. Заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов при помощи специального инструмента КМ-853.
  14. Ослабьте болт натяжителя [10] и при помощи пруткового ключа (Allen) [11] разверните последний по часовой стрелке до приведение левого упора в соответствующее положение [12] — Тип 1 или [16] — Тип 2.
  15. Несильно затяните болт натяжителя.
  16. Снимите газораспределительный ремень.

Видео: Как Заменить Ремень Грм На Мазде 626

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC.

  1. Удостоверьтесь, что метка на корпусе водяного насоса правильным образом совмещена с ответной меткой на блоке цилиндров [13].
  2. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7] и [8].
  3. Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, установите газораспределительный ремень. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.
  4. Ослабьте болт натяжителя [10].
  5. При помощи пруткового ключа [11] разверните натяжитель против часовой стрелки до приведения указателя правого упора в соответствующее положение [14] — Тип 1 или [18] — Тип 2.
  6. Несильно затяните болт натяжителя.
  7. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент [9].
  8. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7] и [8].
  9. При помощи специального инструмента КМ-852 заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов [9].
  10. Ослабьте болт натяжителя.
  11. Разверните натяжитель по часовой стрелке до приведения указателя в соответствующее положение [15] — Тип 1, новый ремень, [16] — Тип 1, бывший в употреблении ремень, [19] — Тип 2, новый ремень, [20] — Тип 2, бывший в употреблении ремень.
  12. Несильно затяните болт натяжителя.
  13. Уберите инструмент, блокирующий зубчатые колеса и медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке, — удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [6] и [7].
  14. Проверьте правильность совмещения указателя натяжителя (см. п.11). В случае необходимости повторите процедуру регулировки натяжения ремня.
  15. Затяните болт натяжителя с требуемым усилием (20 Нм).
  16. Проденьте в купол трансмиссии специальный инструмент КМ-911 и заблокируйте им маховик от проворачивания [3].
  17. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
  18. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на свои места снятые компоненты.

Проследите, за соблюдением оригинального направления вращения ремня привода вспомогательных агрегатов, если не произвели его замену.

  1. Вверните новый болт шкива коленчатого вала и затяните его с требуемым усилием.
  2. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector