Замена ремня генератора фиат альбеа - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена ремня генератора фиат альбеа

Замена ремня генератора фиат альбеа

ОЕМ код генератора в сборе на 105А – 51714792 и 063377007010;
генератор в сборе на 70А – 063377011010 и 51700675;
9948646, 085563051010 – реле регулятор;
77362377 – шкив генератора;
55195023 – натяжной ролик регулируемый (автонатяжитель);
55204392 – неподвижный натяжной ролик;
55184060 – ремень генератора с кондиционером (5РК1165 – 5РК1168);
71719738 – ремень генератора без кондиционера (4PK668);
46745928 – ремень ГУР (3PK905).

Приводные ремни и ролики генератора.

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) На авто с компрессором кондиционера:

1. Находим кусок гвоздя (не толстого) – будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.

3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

б) На авто без кондиционера. Для владельце в автомобиля в комплектации “база”, чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй – винтом с головкой под шестигранник.

Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику – это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.

Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.

Ремонт, замена подшипников генератора.

Подшипники генератора на 105А (установлен на комплектациях “классик” и “комфорт”) – обычные шариковые радиальные:
передний – № 6203 (размер d17хD40хB12);
задний – BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Подшипники генератора 90А (установлен на комплектации “база”):
-передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
-задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.

Для владельце в автомобиля в комплектации “база”, чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).

Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих – одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.

Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.
Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».
Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750 р. и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.
Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Единственное, если кто соберется заменять сборку на отечественную, то нужно убедится на, что на штатном реле-регуляторе на выводе «контроль» действительно около 12 В это можно сделать на заведенном автомобиле перед ремонтом. В соответствии со схемой «Electrical schemes Albea_rus_alt.pdf» в бортовой компьютер поступает 12В причем с генератора, а реально с реле-регулятора. Поэтому есть предположение, что в БК может поступать 5 В. Для чего-то «макаронники» вывели этот контакт на регулятор.

Читайте также:  Как почистить форсунки омывателя лобового стекла

Схема подключения отечественного реле-регулятора.

Запасные части для любимого автомобиля можно приобрести в проверенных интернет-магазинах:

FIAT Albea > › Logbook ›

Замена ремня ГРМ и ролика + вспомогательные ремни ГУР и генератора

1. Предисловие:
Менял ремень без всяких приспособ, нужны ключи, набор головок, белый маркер (я использовал штрих), место, где можно будет спокойно провести работу, хорошую музыку ну и, конечно же, руки.
В Екатеринбурге на 2017г, в сервисе мне предложили поменять ремень за 3500. До этого я ни разу, ни на какой машине ремень не менял, думал если будет в районе 2500 отдам в сервис. В общем, сумма за работу стала ключевым моментом в пользу замены ремня своими усилиями.
Перед заменой прикупил запчасти:
Ремень ГРМ Dayco 94950 — 625р;
Натяжной ролик ГРМ — SNR GT35840 1515р;
Ремень ГУР Dayco 3РК915 — 238р;
Ремень генератора Dayco — 5РК1165р;
Паразитный ролик Dayco APV1068 — 612р;
Натяжной ролик Dayco APV1079 — 1542р.
При замене поменял все ремни и ролик ГРМ, остальные ролики не стал трогать. Так же перед заменой помыл двигатель, чтобы было приятней работать. (в дальнейшем будет отчет)
2 Итак, сам процесс замены ремня:
1) Перед началом снял минусовую клемму с акума. Стоит не стоит снимать клемму честно говоря не знаю, в процессе работы необходимо будет снять пару датчиков и чтобы лишнего не схватить на бортовик, решил скинуть клемму.
2) Снимаем право колесо
3) Рекомендую снять подкрылок, а не отгибать его при откручивании кожуха шкива ремней. В дальнейшем, при замене ремня постоянно цеплял подкрылок и грязь с него сыпалась в глаза. Тут либо одевать защитные очки или снимать полностью подкрылок.
4) Снимаем нижний защитный кожух шкива ремней навесного оборудования.
5) Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ (стр.88 п.11 Мурзилки, пока не прочитал не понял как снимать). Не знаю нужно ли снимать? Сделал как все.
6) Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра.
7) Снимаем верхний кожух ГРМ, предварительно вытащив жгут из кожуха.
8) Ослабляем контргайку, а затем болт регулирующий натяжку ремня ГУР.
9) Отсоединяем разъемы от датчиков коленвала и давления масла.
10) Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего болта крепления насоса ГУР. Так же ослаблял верхний болт (буквально на один оборот) насоса ГУРа, т.к. не смог снять ремень.
11) Берём кусок гвоздя (не более 4мм в диаметре) будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов.
12) Ключом на 13, накинутым на болт ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. В итоге, ролик поднимется чуть вверх, тем самым ослабит натяжку ремня, далее снимаем ремень агрегатов (генератор, компрессор).
13) Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13). При снятии и установке аккуратнее не сломайте шпонку.
14) Откручиваем нижний кожух ремня ГРМ.
15)Ставим метки, не забыв при этом указать направление движения ремня. Обязательно поставить три метки: на корпусе, на ремне, на шкиве.

16) После нанесения меток, против часовой стрелки ослабляем болт на ролике и снимаем старый ремень. Снимаем старый ролик (старый ролик снялся легко, ничего не мешалось).
17) Переносим метки на новый ремень, считая количество зубов между метками. Считал раз 5ть чтобы не ошибиться ))
18) Нового ролик, в отличие от старого, просто так не хотел ставиться. Сделал как на видео: открутил болт от подушки и монтировкой чуть-чуть отвели двигатель в сторону и одел ролик. (Зачем такой длинный болт для крепления ролика не понятно, был бы короче на 2 мм новый ролик встал без проблем).
19) Ставим новый ремень, с учетом меток и направления ремня.
20) Затягиваем ролик. Крутим два оборота шестерни коленвала по часовой стрелке, проверяем совпадение меток и натяжку ремня. В случае ослабления ролика сильнее затягиваем гайку, совмещая язычок с отверстием.
21) Ставим всё в обратной последовательности.
3. Теперь немного лирики
На ремнях были следующие надписи:
ГРМ – 55203785 А696 HNBR-GF-PA66 made in E.E.C.
ГУР – 48745928 3PK905 А696 CR-PET-BR-HNBR made in E.E.C.
Генератор – 55184060 5PK1168 А696 CR-PET-BR-HNBR made in E.E.C.
3.1 Новый ремень генератора оказался чуть уже, чем старый и при установке пришлось еще выше поднимать натяжной ролик, только после этого смог одеть ремень.
3.2 Ремень ГРМ, как и ролик, удобнее одевать вдвоем. При установке ремня ГРМ не мог натянуть на пол зуба, пришлось чуть-чуть повернуть шестерню и после этого ремень сел как надо, далее повернул шестерню обратно. Поэтому необходимо ставить три метки, как было сказано выше.

22) Итак, всё установлено и проверено, все разъемы подключены. Завёл двигатель, жду минуту, компьютер молчит, двигатель работает нормально. Начинаю выдыхать, жду когда прогреется, обороты упадут. Далее по одной минуте держу обороты на 2000, 3000,4000,4500 (+/- пару сотен), ошибок не возникает. Всё, я это сделал!
4 Подведем итоги:
4.1 Состояние ремня ГРМ проверяйте чаще, независимо от пробега. Машине 7 лет, пробег 70т.км. в книге: по пробегу рано менять, а по годам срок уже давно прошел, выводы делайте сами.
4.2 Состояние ремней ГУР и генератора (во многих записях драйва) определяется только по внутреннему состоянию, внешне ремни целы.
4.3 Внешне ремни ГУР и генератора были целые, трещин и потертостей не было. В ремне ГУР, (по всей длине ремня) в канавках были сточенные камни, летящие с дороги. Если вытащить пару камней остаются дыры в ремне. Наличие камней в ремне надежности ему не добавляли. Также на ремне ГУР и генератора были замечены трещины в одном месте. Больше ничего криминального не увидел, думаю не плохо при пробеге в 70т. и 7 лет машине.

Читайте также:  Замена воздушного фильтра шевроле авео

4.4 Ремень ГРМ внешне был весь в трещинах, по всей длине на каждом зубе. Внутри зубья были вполне добротные, трещин и ниток замечено не было.

FIAT Albea › Бортжурнал › Замена приводного ремня генератора(кондиционера)

Привет читателю моей записи. На ноябрьские праздники поехал домой (600 км в один конец), на обратном пути меня поджидало несколько неприятных сюрпризов, но обо всем по порядку.
Сначала появился неприятный звук из под капота, который исходил со стороны роликов и ремней генератора. По приезду, начал искать причину. Фонендоскопом послушали и сделали вывод, что шумит нижний(натяжной) ролик. В запасе лежал ролик от dyaco APV1068 — 610 руб., прикупил его взамен верхнего(обводного), но так и не поменял.
Менял сам, первый раз. Потребуется ключ на 13 и штифт(кусок гвоздя). Для замены ролика, нам надо возвести натяжитель.
Возводить натяжитель с помощью ключа мне было тяжело, так как не было длинного удобного ключа и пружина оказалось очень упругой. Воспользовался монтажкой.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 82 750 км

FIAT Albea 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Fiat Albea, 2011

Fiat Albea, 2011

Fiat Albea, 2007

Fiat Albea, 2008

Смотрите также

Комментарии 18

Привет. Как ремень дайко? Не потрескался?

Привет. На 123 тыс. менял ГРМ, ремень был в хорошем состоянии, в 125 машину продал)

тьфу, тьфу. Навесные родные стоят пробег 102000км. Дайко в запасе вожу для замены. Не менял, т.к. родные хорошо выглядят.

Родные отец менял, может они и походили бы еще, я не видел. С завода материалы оригинальные всегда лучше.

Скорее всего старый ремень еще и растянулся, я когда снимал “гену” ремень с первого разе не получилось одеть, по приноровившись я потом его одевал быстро.

Так что выходит, dayco ремень лучше gates ?

На форуме писали, что у гатес была бракованная партия, может быть я на нее и попал. Ремень дайко поставил первый раз. Ремень ГУРа — gates, в отличном состоянии.
Судить, что лучше не берусь. Буду наблюдать за ремнями.

Так что выходит, dayco ремень лучше gates ?

Dayco у многих с завода стоит

Dayco у многих с завода стоит

“Стоит с завода”-может соллерс решил сэкономить.Интересно в Турции на конвейре какие ставили?Опять же, вряд ли откровенное фуфло будут на заводе ставить.Короче сколько людей, столько мнений.

у мея вся резина под капотом включая шланги кондея Dayco

А под кем сама Дайко или это независимый бренд?

История марки DAYCO (ДЭЙКО) положена в начале 1905 года, когда в США была образована одноименная фирма. Штаб-квартира располагается в Дэйтоне (Штат Огайо, США).
DAYCO входит в состав одного из крупнейших мировых производителей автомобильных компонентов — компанию Mark IV Automotive, которая в свою очередь является частью транснациональной корпорации Mark IV Group.
Европейское подразделение находится в Италии в городе Айраска (провинция Турин). В России также есть представительство Dayco Europe Srl в Москве.
DAYCO является вторым по величине мировым производителем автомобильных ремней для OEM и вторичного рынка, при этом оригинальная продукция и продукция, предназначенная для рынка запасных частей, выпускается на одном и том же оборудовании.
Клиентами DAYCO являются практически все крупные мировые автопроизводители: GM, FORD, SAAB, Porsche, Jaguar, Audi, VW, Skoda, Volvo, Rover, Mitsubishi, Daimler, Chrysler, BMW, Opel, Renault, Peugeot, Citroen, Seat, Fiat, Ferrari, Iveco, Suzuki, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Honda и многие другие.

Так что выходит, dayco ремень лучше gates ?

Говорят.что у Dayco подшипники хреновые, что на роликах

Да, а я по нахватал с дури) натяжной и обводной))

Я своим на сервисе рассказал про саму фирму дайко, т.к раньше про неё не слышал, у нас в ходу больше gates и conti, так они сказали, что ролики дайко слабоваты, про ремни ничего плохого не говорили

Да, а я по нахватал с дури) натяжной и обводной))

Не боись, своё они отходят.

Говорят.что у Dayco подшипники хреновые, что на роликах

Подшипники на наших роликах обычные( 6203) и их легко заменить. В след. раз скорее всего буду только подшипник менять или смазку туда добавлять, если с самим роликом будет все хорошо.

Как Поменять Ремень Генератора На Фиат Альбеа

Своевременная смена ремня ГРМ Fiat Albea очень принципиальная процедура. Верно сменять ремень газораспределительного механизма конечно без помощи других. Принципиально пристально изучить нашему клиенту остается шаги в предлагаемом нами руководстве, которое было составлено мастерами с огромным опытом здесь.

Почти во всем корректность смены находится в зависимости от грамотного и четкого выставления положения распределительного и коленчатого вала. Принципиально чтоб они остались о том же положении, так же как и до снятия ремня. Если проход смещения 1-го из валов в силовом агрегате будут нарушены фазы рассредотачивания газов. Согласно предписанию управления, идущего вкупе с автомобилем Fiat Albea 1.4, ремень ГРМ необходимо поменять каждые шестьдесят-семьдесят тыщ км пробега. При подмене, обычно, изменяется и натяжной ролик.

Что, что настало время смены кроме пробега может указывать и его состояние, которое лучше инспектировать каждые 25 тыс. км. Поменять ремень ГРМ на Fiat Albea 1.4 необходимо, если у него обнаружены пятна смазки, разлохмаченные края, трещинкы, потертости либо стертые зубья. Иначе это чревато его обрывом.

Сменять ремень газораспределительного механизма, естественно, конечно на станции технического обслуживания. Однако за эту нехитрую функцию с вас возьмут не одну тыщу рублей. Потому лучше всего освоить Такой не слишком трудозатратный процесс самому.

  • гидроподъемник;
  • набор ключей;
  • круглогубцы;
  • торцовая головка;
  • отвертки;
  • натяжной ролик;
  • набор для смены;

Замена ГРМ на Fiat Punto

  1. После поднятия автомобиля на подъемнике иначе говоря домкратом демонтируем правое колесо.
  2. Открутив шурупы, снимаем пластиковую защиту.
  3. Ослабляем натяжку генератора и убираем ремень.
  4. Дальше требуется ослабить натяжение ГУРа, открутив болт натяжки.
  5. Снимаем ремень гидроусилителя ремня.

Полный набор с полными шкивами и роликами

  • Последующий шаг — снятие шкива коленчатого вала, лучше делать совместно с напарником, который включив четвертую скорость, выдавит педаль тормоза. Вы, тем временем раскрутив конструкцию, снимаете крышку сверху и откручиваете шкив. После снимаете нижнюю крышку.
  • Сейчас очень принципиальный момент, чтоб позже легче проходила установка нового ремня ГРМ на Fiat Albea 1.4, ставим метки по рабочему. На коленчатом валу уже находится метка, ставим вторую, напротив, на блоке.
  • Дальше делаем метку на блоке распределительного вала Fiat Albea, после помечаем зубец и дополнительную ставим на головке.
  • Если что остается сделать нашему клиенту метки нанесены конечно открутить натяжитель.
  • Стягиваем старенькый ремень газораспределительного механизма.
  • Новый одевается снизу ввысь и по часовой стрелке. Незабываем смотреть, чтоб метки не сбились.

    Читайте также:  Лада гранта замена свечей

    Деталь всегда можно купить раздельно без комплекта

  • С использованием головки необходимо затянуть ролик, вращаем коленчатый вал (4.5 оборота). При таких обстоятельствах автомобиль ожидается снят со скорости. И снова проверяем метки.
  • Проверяем натяжку ремня ГРМ.
  • Ставим к месту шкив.
  • Заводим автомобиль.
  • После смотрим, не зажгется ли сигнальная лампочка (для которого предназначена конструкция если сделали ошибку пусть даже на только один зубец, то она будет сиять).
  • Если нашему клиенту остается в порядке, то ставим снятые детали на место назначения. Установка узлов проходит в порядке оборотном снятию.

    После работы для пробы проезжаем 1-2 километра на этом работу по установке нового ремня ГРМ на Fiat Albea 1.4 является оконченной.

    В этом вопросе видео показана проверка привода ГРМ на автомобиле Fiat Albea 1.4. Также показано как проверить его состояние, чтоб не допустить обрыва. Если обнаружены недостатки и трещинкы, то возможно потребуется его установка нового.

    Замена ремня генератора фиат альбеа

    Fiat Albea. Стартер крутит, но двигатель не заводится

    Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

    Человеческий фактор:
    Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
    Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

    Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
    Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
    Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
    Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
    Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

    Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

    Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

    Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
    У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

    Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

    Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
    Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

    Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
    Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

    Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
    Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

    Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

    1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

    2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

    3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

    4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

    5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

    Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

    1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

    2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

    3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

    4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

    Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

    1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

    2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

    3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector