Рено меган 2 замена сайлентблоков подрамника - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Рено меган 2 замена сайлентблоков подрамника

Renault Megane II Grandtour (наша Соня) › Logbook › Замена сайлентблоков подрамника

Запись для истории.

Заменил задние сайлетблоки на подрамнике.

Снимал задний подрамник полностью (передний не трогал).

Последовательно открутил:
1) П-образную рамку, которая держит сайленты
2) Болты — которые держат сайленты
3) Рулевую рейку от подрамника
4) Рычаг стабилизатора от подрамника
5) Шаровые из поворотных кулаков
6) Болт, который держит сайленты спереди через рычаги (в арках колес).

После чего вытащил задний подрамник из переднего (там штыри)

Выпрессовывал кувалдой, обратно запрессовывал у ребят на прессе.

Процесс очень тяжелый, не представляю, как это делать без снятия подрамника.

Сайленты поставил Optimal F8-6715 2шт. — 1640 р.

За пресс взяли 300 р.

Эффект после замены потрясающий.

Price tag: 1 940 ₽ Mileage: 95600 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 36

Подскажите мне пожалуйста преследуя какую цель разработчики автомобиля в верхнем сайлент блоке передних рычагов подрамника SASIC 4005520 и SASIC 4005521 сделали отверстия аж 23мм а болт М12 — он же как карандаш в кружке гуляет?

Там нет отверстия на 23, может это отверстие в рычаге, в которое сайлент еще запрессовать надо.

есть отверстие двух конусное с 23мм на 18мм и опять на 23мм

Там нет отверстия на 23, может это отверстие в рычаге, в которое сайлент еще запрессовать надо.

только сделал втулки

Я уже не помню, как там было. Но там ничего не болталось, все плотно. Помоему какие-то втулки там штатно были

Да нету там никаких штатных втулок самый малый размер двойного конуса 18мм а болт М12 а это 6 мм.

Может все дело в том, что рычаг не оригинал?

Вот я перебрал себе всю “морду” а стуки остались… Нашел ету запись и почитав коменты пришел к выводу…Я в шоке, нет слов от французов, особенно если делаешь в основном все самое…Короче, закатываем рукава, набираемся терпения и вперёд к тишине подвески)

Подрамник на Меган 2 и опоры стоек — это тупость инженеров разработчиков рено. Опоры новые имеют зазор между чашкой сайлента и наружном корпусом по 5 мм сверху и снизу. Стук в опорах уже заложен с завода. А подрамник это просто ужас, ладно задняя часть более менее закреплена двумя сайлентами, но передние боковые опоры это просто смех. Из-за них нет жесткости подрамник и при помощи нагрузки на подрамник, силой рычага задние сайленты быстро выходят из строя. Плюс гуляние подрамника негативно сказывается на рулевой рейсе, так как она жёстко прикреплена к подрамник и гуляет вместе с ней. Меня вот тоже все это досталось и хочу заварить вместе передний и задний подрамник, вместо задних сайлентов заварить втулки, а вместо боковых опор приварить кронштейн ( можно из примоугольно профтрубы), который будет пикручиваться на штатное место в лонжероне. Ещё опоры ss20 от ваз 2112 поставить, через переходную пластину к чашке ( можно из старой опоры вырезать). Диаметр пружины Кайяба от рено 154 мм ( родная 155 мм), а от ваз 2112 диаметр 151.5мм, разница 1.25 мм с каждой стороны, думаю должна подойти, если нет, то по краю посадочного местра пружины в опоре приварить 2 мм полоску из металла.

Приветствую! У меня проблема с подрамниками. Заметил что задний подрамник лежит на штырях, которые торчат из переднего подрамника. Погает ли замена сайлентбоков отцентровать эти штыри посередине отверстий заднего подрамника? или придется менять до кучи кронштейны заднего подрамника? мучаюсь вопросом, хотел купить только нужные запчасти) Спиливать штыри нехочу, т.к. они влияют на пассивную безопасность.

Привет.
Я бы посмотрел состояние передних сайлентов заднего подрамника и состояние кронштейнов заднего и переднего подрамников.

А где находятся передние сайленблоки заднего подрамника? Спереди задний подраминик держится на кронштейнах в которые впресованны сайлентблоки. vnx.su/content/avto/renau…f8dc8a8da5c073746a6ae.jpg
получается надо кронтейны менять? Передний подрамник четко фиксируется без сайлентов и в вертикальном положении регулироваться не может.

Ну вот про эти сайленты на кронштейнах я и говорю, передний подрамник имеет задние кронштейны, которые крепятся через болты, которыми крепятся передние сайленты заднего подрамника к лонжеронам. Так что надо проверить сайленты и целостность всех кронштейнов.

визуально при снятых колёсах я осматривал кронштейны — выглядят неплохо. Теперь думаю надо из ямы монтажкой покачать задний подрамник и увидить где люфт. Сами кронштейны стоят не очень дорого, вроде как Sasic их поставщик для рено.

Да монтажка, это хорошо. Если кронштейны целые, усталось сайлентов монтажкой легко можно выявить.

сайлентблоки KLEBER M1968 — фактически оригинал по цена 300р.

Кстати, тут еще вот какой прикол! Мне меняли на сервисе рычаги в сборе!
Ставил Лукас (ТРВ) по 2500 за штуку. Так вот к сути. Прошло полтора года и сайлентам в рычагах пришла езда, т.к. мне их затягивали на подъемнике. Спасибо им!))) Теперь буду менять, пока морозы не жахнули.

А что с ними произошло? Перетянули?

да мож сам рычаг Г

А зачем Optimal поставил? Они же долго не отходят! Или ты на продажу машину готовишь?

New&Pomos

Замена сайлентблока подрамника рено меган 2: видео + фотоотчет

Этап подготовки

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Читайте также:  Антифриз для ниссан х трейл т31

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Олег# 7 марта 2015 в 19:36 0

Какая-то путаница в голове Почему же нельзя использовать пресс

Олег# 7 марта 2015 в 19:40 0
Олег# 7 марта 2015 в 19:41 0

в теории есть еще какие-нибудь приспособы? Есть еще один вопрос по подвеске

Олег# 7 марта 2015 в 21:58 0

Какие-то непонятные скрипы со стороны передней подвески Подскажите как исправить?

Олег# 8 марта 2015 в 13:27 0

Делал диагностику,сказали менять втулки стабилизатора -не помогло Подушки подрамника могут скрипеть?

привет ! оправку из чего делать? для запрессовки

костя #26 марта 2015 в 18:14 0
костя #26 марта 2015 в 18:16 0

ничего сложного нет. снял подрамник и съездил в автосервис. там на прессе заменили за 600 рублей. около 10 утра начал снимать подрамник вечером уже все стояло на своих местах. главное не торопится чтобы ничего не забыть затянуть как надо.

сергей #27 мая 2015 в 17:26 0

На мучался весь день с 9:00 до 21:00, еле выпресовал этот сайлентблок и еле новый запресовал, 5 шпилек сорвал и 10 гаек!

Олег #30 мая 2015 в 22:51 0

Делал сам,проехал 500 км. Загремел правый сайлентблок. Почему?

Семен #30 июня 2015 в 07:57 0

Вчера поменял спален блоки. Проблем не много. Подрамник не снимал. Коронка на 68, шпилька м14+3000′ две гайки м14 соединительные, две простые,два куска от труб (диаметры не помню, чтоб вырисовывать и заприсовывыть), два ключа на 22 (желательно с трубкой) ,набор шайб 14,16,18,20 по 4 шт. (Понадобились не все), и головки на 17 и 19 .

Garik197805 #31 августа 2015 в 15:41 0

Сегодня буду менять ,после отпишусь

Алексей # 2 сентября 2015 в 06:55 0

Всем привет! Почему шпилька м14? В сайлентблоке внутренний диаметр 11,5 мм, а болт 12 мм. Как туда на 14 мм шпилька зайдет. У меня меган 2 2005 года.

Вячеслав # 6 сентября 2015 в 08:32 0

Привет! Сегодня поменял сайлентблок вышеуказанным способом. Управился за два часа. Супер. Единственное что изменил, это шпильку взял на 16 — резьба по мощнее. Все получилось. Спасибо.

Олег # 6 сентября 2015 в 15:31 0

менял 16й шпилькой и съемником ступичных подшипников (в место коронки).за метод Спасибо.

гость # 8 января 2016 в 21:57 0

Делал тоже самое. Рейку от рулевого вала не отсоединял, соответственно, руль не фиксировал. Выпрессовывал предварительно смазанной маслом шпилькой М 10 с длинными гайками. Выдержала. На самом деле все просто и дешево, в отличии от замены подрамника. Спасибо автору.

Сергей #28 января 2016 в 20:28 0

всем привет . хорошо описали замену вчера сам менал один сразу скажу рейку откручивал только от подрамника. самое главное хочу сказать неделайте шпильками очень неудобно беоите длинный болт и набор различных трубок и шайб, болтом намного легче и быстрей и направить саленблок ( при запресовке намного удобней)начинал со шпилькой капец полный давил болтом класс!!если кому надо отпишусь подробно удачи всем . автору респект.

евгений #14 июля 2016 в 10:00 0

еще забыл написать про то куда давить на сален блок куда автор написал не давить в то место давить тож если будете давить на одну юбку то согнете ее давить нужно и на юбку и на сам сален сверху ток надо шайбы подставлять чтоб сам сален не давануть

евген #14 июля 2016 в 10:08 0

Скажите сколько вообще их сайлник блок подрамник вообще я хочу поменять вот хотел узнать подскажите пожалуйста

Санек # 6 октября 2016 в 18:59 0

Сегодня заменил сайлентблоки,намучился вдоволь. Посоветую брать болт в «крепеже » на 16,вырвет любой сайлентблок, да длиной не менее 200мм,сам порвал четыре шпильки на 12. Другая машина.

дмитрий # 7 октября 2016 в 11:22 0

Да и огромное спасибо автору,в рено-ниссан центре попросили 3,5тыр…якобы пол передка разбирать…

дмитрий # 7 октября 2016 в 11:37 0

Большое спасибо за совет и инструкцию! У меня замена заняла около шести часов но я ещё поменял втулки поперечного стабилизатора.
В качестве шпильки использовал М16 и согнул ее под 90 градусов чтобы можно держать рукой (надел шланг) а не ключом. Все делал сам без помощника, коронку не срезал.
Здесь можно посмотреть фотки – на первой инструмент, а на второй процесс:
https://drive.google.com/file/d/0B95FP12yoh0gMEpNekNaSGREOU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B95FP12yoh0gbExkZlpxVDNqcDA/view?usp=sharing

каспар #12 февраля 2017 в 22:29 0

Метод работает,в сервисе запросили 4000р. Поменял сам за пол дня причём без ямы,спасибо

Алексей # 6 июня 2017 в 07:01 0

Тоже поменял на яме. 5 часов работы. Открутил рейку до максимума, не снимал.Запресовывал, давил и на юбку и на втулку сайлента. Использовал самодельную буксировочную петлю(родная нашлась в закоулках машины) из камазовского болта головки блока на котарую наварил рым.
Трудоемкий процесс, кто без ямы менял чемпион(без сарказма)

Замена сайлентблока подрамника Меган 2 (фото и видео)

Многие владельцы французских автомобилей сталкиваются с проблемами в обслуживании. Не являются исключением счастливые обладатели Рено Меган второго поколения. Красивый, стильный автомобиль нередко требует немалых финансовых «вливаний». С чем это связано? Ведь, автомобиль Меган относится к бюджетному гольф классу, который, как правило, недорог в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности

Дело в том, что замена многих комплектующих на Megane осуществляется только комплексно. Официальные, дилерские сервисы предлагают на Megane менять многие компоненты в сборе. Это в равной мере касается электроники и многих деталей ходовой. Если просмотреть видео обслуживания Меган в «гаражных» сервисах, то становится очевидно, насколько тяжел процесс ремонта многих комплектующих.

Связано это с политикой французских автомобильных концернов, которые предпочитают зарабатывать не только на продаже автомобилей, но и на реализации комплектующих. Но, ведь большинство концернов поставляет запчасти с собственным клеймом в торговую сеть, зарабатывая на деталях и расходниках. Это, конечно, так. Французский концерн поступает несколько хитрее, устанавливая многие узлы, которые необходимо менять на Megane в сборе. В частности, сейчас рассмотрим ходовую автомобиля, ее наиболее проблемную часть — подрамник.

Цена вопроса

Рено Меган второй генерации оснащается подрамником, на котором крайне сложно поменять сайлентблоки. Многие официальные сервисные СТО вообще рекомендуют менять их в сборе. Трудно себе представить, что из-за износа нескольких сайлентблоков появляется необходимость выкладывать эквивалент 1 100 у.е. Конечно же, следовать рекомендациям «официалов» в данном случае не стоит. Комплектующие есть в продаже, их несложно приобрести. Цена переднего, заднего сайлентблока не превысит 600 — 800 рублей.

Какие комплектующие необходимо приобретать для Megane?

Рекомендуем остановиться на изделиях достойных брендов. Отлично подойдет проверенный, надежный Lemforder. Комплектующие компании хорошо себя зарекомендовали в отечественных условиях. В любом случае, если приобретаете комплектующие — берите только надежные бренды.

Работа по их установке очень трудоемкая и тяжелая. Те владельцы Megane, которые производили эту процедуру, отзываются о ней, как о крайне сложном и малоприятном мероприятии.

Ресурс комплектующих

Выложенные фото свидетельствуют, насколько тяжело заниматься этим самостоятельно. Кроме надежного съемника и ключей, потребуется помощь еще одного человека, чтобы процесс прошел нормально. Прежде, чем перейти к этапам ремонта Рено Меган, стоит сказать несколько слов о симптомах, когда подрамник требует вмешательства.

При покачивании вывешенного колеса появляется весьма заметный люфт ступицы, которая начинает ходить влево-вправо с рычагом. Определяется это на диагностике. Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через 100 000 — 120 000 км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на 200 000 км пробега.

Менять самому или обращаться к услугам сервиса

Итак, неисправность на Рено Меган определили, стук изношенных резинок на ходу начал звучать отчетливо. Пришла пора определиться, как производить ремонт — своими силами, либо на СТО. Если у вас, вашего товарища, с которым вы планируете заниматься ремонтом Megane, нет соответствующего опыта, категорически не рекомендуем за это браться. Слишком много моментов, с которыми можно просто не справиться и испортить детали.

Во что обойдется ремонт на сервисе? Сразу скажем, что стоит обратить внимание на СТО, которые специализируются на «французах».В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.

В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 000 — 3 000 рублей.

Вас должен «согревать» психологический аспект, что замена подрамника в сборе обойдется гораздо дороже.

Этапы ремонта

Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков. Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам:

  1. Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. На этом этапе нет ничего сложного, самое «интересное» — впереди.
  2. Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
  3. Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на 14.
  4. Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.
  5. После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части.
  6. Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
  7. Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.
  8. Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на 18.
  9. Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику.
  10. Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески.
  11. Теперь приступаем к довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков.
  12. Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.

После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Рено Меган — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.

Рено Меган любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день. Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля.

Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта

Кроме того, задумайтесь над тем, есть ли экономическая целесообразность, из-за 2 000 рублей, сэкономленных на работе мастеров СТО, «гробить» выходной день себе и своему товарищу. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. «Французы» не любят дилетантов. Посмотрите на фото разных технических манипуляций с вашим автомобилем, чтобы понять, насколько сложен процесс его обслуживания.

Что же остается делать обычному автолюбителю, желающему немного сэкономить, либо просто любящему повозиться с собственным автомобилем? Займитесь вещами, не требующими особых навыков. Вполне можно менять на «французе» колодки и устранять мелкие неисправности, не требующие специальных знаний и умения. К несложным работам можно отнести смену масла, фильтров.

В заключение, стоит порекомендовать подобрать для полноценного обслуживания своего автомобиля хороший сервис, специализацией которого являются французские автомобили. Так как гарантия на авто закончилась, не стоит понапрасну выкидывать деньги, посещая официальные станции обслуживания. Сейчас уже много опытных мастеров, которые квалифицированно отремонтируют подвеску и справятся с электронными системами.

Как производится замена сайлентблоков в Рено Меган 2?

Что делать, если понадобилась замена сайлентблоков подрамника Рено Меган 2? В таком случае у каждого автомобилиста есть всего два простых варианта: заняться поломкой или ничего не трогать. Естественно, что никто не оставит расшатанную подвеску в таком состоянии, поэтому нужно разобраться со схемой замены. Как и чем заменить различные сайлентблоки в Рено Меган 2?

Конструкция механизма и его особенности

Сайлентблок – шарнир, который является соединительным элементом в узлах машины. Всего их несколько штук, и размещены они в местах соединения подвески автомобиля с другими узлами. Выглядят как цилиндр с втулкой. Основная задача сайлентблока – соединять детали между собой, при этом поглощая колебания и вибрации, которые могут появляться в местах соединения.

Когда такой элемент выходит из строя, управление автомобилем заметно ухудшается, появляются неприятные звуки и скрежет. Если корпус сайлентблока был разрушен или сильно поврежден, то возможна даже потеря управления во время поездки. Что же делать? Конечно, нужно срочно менять деталь, как только появились первые признаки неисправности: медленное срабатывание поворотного механизма колес, скрип, неустойчивость во время движения. Понадобится купить комплект новых сайлентблоков и решить, где произвести замену.


Поменять сайлентблоки можно и у себя в гараже, и на СТО, но второй вариант гораздо удобнее. Чтобы быстро заменить такую деталь, нужно длительное время находиться под кузовом авто, а без подъемника или смотровой ямы это не очень удобно. В большинстве случаев проще доставить машину в ближайший сервис, где все быстро сделают за вас.

Замена сайлентблока подрамника

Если из строя вышли сайлентблоки переднего подрамника – это очень опасно. Необходимо как можно скорее произвести замену деталей, поскольку именно в этой части их влияние на качество управления очень высокое.
Удобнее всего проводить замену на СТО, потому что для снятия сайлентблоков понадобится специальное устройство – пресс. Без него весь процесс может затянуться надолго.

Для того чтобы достать до самих сайлентблоков, придется раскрутить почти весь передний мост

  1. Снимают колеса. Некоторые обходятся и без этого, но удобнее всего работать, если они сняты.
  2. Нужно открутить стойки стабилизатора, шаровые опоры. Стоит взять побольше различных ключей, поскольку придется разобрать много деталей.
  3. Дальше снимается рулевая рейка со скобой. Понадобится открутить две гайки на подрамнике
  4. Откручивается «гитара» и болты, которые закрепляют кронштейны.
  5. С помощью пресса извлекаются сайлентблоки.

На всю разборку и сборку понадобится около двух часов при наличии всего необходимого инструментария. Сайлентблоки можно установить любой подходящей марки, но иногда их нужно немножко подровнять, чтобы они лучше сидели на своих местах.

Как заменить детали задней балки?

Замена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 может понадобиться внезапно. Почему-то именно в задней части ходовой сайленты не то, что стираются, а буквально ломаются. Из-за этого их замена происходит куда чаще, чем тех же деталей, но в других местах ходовой.
С задней балкой все немного легче, чем с подрамником. Большинство автолюбителей проводит ручную замену у себя в гараже, хотя времени на это уходит много. Для работы понадобится следующее:

  • набор ключей;
  • подъемник, эстакада, смотровая яма;
  • съемные головки для ключей;
  • новые детали.

Процесс работы выглядит так…

  1. Колеса можно не снимать. Вооружившись головкой на 16, нужно ослабить болтовые крепления на сайлентблоках справа и слева.
  2. Откручиваются болты на кожухе, которые поддерживают деталь.
  3. Теперь лучше поднять автомобиль или его заднюю часть, чтобы удобнее работать.
  4. Снимается трос ручника, а потом узлы защиты.
  5. Отвинчивается болт тепловой защиты, крепления тормозных трубок.
  6. Осталось вытащить проводку, крепежи и все, что мешает свободно добраться до нужной детали.
  7. Вооружившись съемником, можно приступать к спрессовыванию сайлентов.

Перед тем, как установить новый сайлент, гнездо, где был установлен старый, нужно протереть, а затем смазать. Новую деталь запрессовывают на место, а затем собирают узел в обратной последовательности.

Сайленты рычагов

Последнее, но не менее важное – замена сайлентблоков рычага Рено Меган 2.
Раскручивать придется очень много. Вооружаемся всеми ключами, которые есть в наличии и поднимаем авто.

  1. Снимаются передние колеса. Если есть защита двигателя – демонтируем.
  2. Демонтируются подкрылки, а затем проводка датчика скорости.
  3. Выкручивается крепление подрамника – по 4 шт. на каждый подрамник.
  4. Нужно закрепить радиатор подручными средствами, чтобы не допустить его давления на подрамник.
  5. Снимаем еще два крепежа подрамника ключом на 18, потом еще два ключом на 13.
  6. Наконец-то можно отсоединить переднюю часть подрамника, ослабить крепления стяжного болта, а потом вывести палец шаровой опоры из соединения с поворотным кулаком.
  7. Снимается заднее соединение рычага к подрамнику с помощью ключа на 18.
  8. Вытягивается крепежный болт, а потом снимается переднее крепление рычага.
  9. Производится демонтаж самого рычага.

Только после этого можно приступать к выпрессовке старых сайлентов.

В заключение

Каждый из сайлентблоков на Рено Меган 2 можно заменить как самостоятельно, так и на СТО. Первый вариант обойдется куда дешевле, но не всегда получится сделать все качественно и быстро. Некоторые водители доверяют работу по замене исключительно сервисам. На СТО есть все необходимое для подгонки и закрепления таких деталей.

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

  • Файлы
  • Двигатель

Этап подготовки

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Рамиль #12 июля 2018 в 20:41 0