Ауди а6 замена ремня грм - Camaro-Club.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ауди а6 замена ремня грм

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Ауди А6 V6 2.4 APS-замена ГРМ

  1. Переднюю часть в сервисную позицию
  2. Снять поликлиновой ремень
  3. Снять ГРМ
  4. Замена помпы и термостата — по желанию
  5. Поставить ГРМ
  6. Поставить поликлиновой ремень
  7. Переднюю часть в нормальную позицию
  8. Диагностика фаз ГРМ по VAG-COM (по возможности)

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет — вытечет быстрее, а термостат открыт — ОЖ выльется больше.

Как я узнал в последствии слитие ОЖ с V6 это целое мероприятие. Во первых как и на рядных 4-цилиндровых надо слить ОЖ через пробку в радиаторе, а во вторых надо слить ОЖ из блока цилиндров через другую пробку. Последняя находится снизу на стыке с коробкой со стороны водителя. Мне было уже лень ей заниматься.


Установка передней части в сервисную позицию

На этом этапе телевизор со всем навешанным на него добром выдвигается вперед сантиметров на 8-10, при этом открывается свободный доступ к передней части мотора. Если нет особых планов, то жидкости сливать для этого необходимости нет.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

  1. Снять оба передних колеса
  2. Снять оба передних подкрылка
  3. Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

  • Снять нижние решетки с бампера (те что на ПТФ), выкрутить два вертикальных болта (по одному с каждой стороны), которые проходят сквозь усилитель бампера.
  • Сдернуть юбку бампера с кронштейнов на крыльях

  • Осторожно снять бампер вперед
  • Снять фишки с противотуманок
  • Отключить шланг фароомывателя — со стороны бочка польется вода.

  • Унести бампер чтоб не мешал
  • Открутить по три самореза по краям телевизора (два сверху вдоль крыла, один сбоку-снизу фары)
  • Открутить по три болта с каждой стороны с кронштейнов бампера + один страховочный справа
  • Надеть на болты из пункта 4 защитные рубашки и вкрутить их в лишние отверстия рядом с кронштейнами бампера, так чтобы торчало сантиметров 10 болта (в одно из них вкручивается страховочный болт из пункта 11)

  • Выдвинуть телевизор вперед
  • С целью обеспечения безопасности зафиксировать телевизор саморезами из пункта 10: дальнее отверстие телевизора в ближнее на корпусе машины
  • Вот так примерно это будет выглядеть:


    Снятие поликлинового ремня

    Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

    1. Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
    2. С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
    3. Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
    4. Снять поликлиновой ремень

    Снятие зубчатого ремня

    Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

    1. Снять натяжитель поликлинового ремня.
    2. Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
    3. Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ — при этом метка на шкиве-гасителе кол****ий поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

    На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.


    Снять заглушку снизу-слева двигателя, в районе масляного фильтра, вкрутить на ее место стопор КВ. у меня во время закрутки стопора КВ метка слегка сместилась, см. верхнее фото , но планка-фиксатор РВ тем не менее встает на место. На фото на переднем плане болт отверстия слива масла.



    С помощью планки зафиксировать положение РВ и ослабить затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.
    Со временем ремень растягивается и фазы слегка уходят от начального значения. По этому, если ремень ставился давно, то планка наверное может и не встать (у меня влезла, но в натяг). В принципе, тут она нужна только для того чтобы дополнительно зафиксировать шкивы и открутить болты. Так что можно втыкать ее только в тот шкив, который откручивается и держать рукой.


    С помощью съемника стронуть с посадочного места шкивы РВ. Снимать их не нужно. Шкивы должны свободно вращаться но без лишнего люфта.

  • Снять шкив-гаситель кол****ий, у меня он на 6 болтах был. Перед этим шкивом проходит магистраль кондиционера, чтобы снять шкив надо открутить ее крепление, одна гайка.
  • Снять нижний и средний кожухи ремня ГРМ
  • Снять ролик виско-муфты (если снимать ее до этого то можно отломать часть нижнего кожуха ремня ГРМ, что я и сделал , пришлось покупать новый). Два болта на внутренний шестигранник на кронштейне + два болта доступ к которым осуществляется через сам ролик. Последние болты через ролик не вытаскиваются и остаются внутри ролика.
  • Ослабить натяжитель ремня ГРМ. Для этого повернуть его по часовой стрелке шестигранным ключом, давить плавно с постоянным усилием, зафиксировать натяжитель металлической проволокой или сверлом на 2. отверстие на оси может быть смещено относительно отверстий на корпусе, ось вращается, собственно этим на фото и занимаюсь.


    На этом этапе ремень ГРМ можно снимать. С нижнего шкива слазит с трудом. Я предварительно откручивал свободный ролик, чтоб не мешали. Если ремень будет использоваться повторно требуется пометить направление его движения.

    Замена помпы и термостата

    Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

    1. Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
    2. Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен


    Термостат под пластиковым кожухом, который крепится 3-мя болтами. Чтобы вытащить термостать надо предварительно вытащить уплотнительное кольцо, например с помощью шила.

  • Помпа крепится на 9 болтах + 2 гайки
  • После этого устанавливаем все взад но уже с новыми термостатом и помпой.

  • Далее можно заливать ОЖ.
  • Закрываем все болты которые открывали для слива ОЖ
  • Ослабляем затяжку болта на верхнем патрубке системы охлаждения, между насосом ГУР и цилиндрами
  • Приподнимаем расширительный бачек, я просто поставил его почти вертикально, и вливаем ОЖ
  • Как только ОЖ начнет сочиться из болта затягиваем его и доливаем ОЖ до нужного уровня
  • Смотрим не течет-ли из под кожуха термостата, помпы и прочих дырок системы охлаждения.
  • Установка ремня ГРМ

    В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

    1. Ставим на место свободный ролик
    2. Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.


    Надеваем ремень, начиная с шкива КВ -> свободный ролик -> шкив РВ цилиндров 4-5-6 и далее по кругу, ролик натяжителя последний


    Надеваем на распредвалы фиксирующую планку
    Это то самое место вокруг которого ломаются копья во время споров «с инструментом» vs «Без инструмента». Стопор КВ и надетая планка — гарантия правильной установки фаз, а точнее взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ). Впускные клапана на совести ГНЦ и цепей. Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз, то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.


    Вытаскиваем проволочку, фиксирующую натяжитель ремня ГРМ


    Теперь надо натянуть ремень. Для этого надо вставить шестигранник в ролик натяжителя и потянуть его в сторону натяжения с усилием в 15Нм. Сторона натяжения это получается против часовой стрелки.

    Тут я первый раз облажался — не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут «на глаз». Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

  • Затягиваем болты на РВ. В мурзилках это делается в 2 этапа и со спец инструментом. Я затягивал сначала на 30Нм, потом окончательно, все время с надетой планкой фиксатора.
  • Снять планку фиксатора РВ.
  • После того как ремень натянут надо надевать его кожухи. Но перед этим надо поставить на место шкив виско-муфты.


    После установки шкива виско-муфты ставим нижний кожух ремня ГРМ, потом средний, в конце уже левый и правый.

    Установка поликлинового ремня

    Все еще проще чем с ремнем ГРМ

    1. Шкив виско-муфты уже стоит
    2. Устанавливаем шкив-гаситель кол****ий (это тот что на КВ)
    3. Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
    4. Ставим натяжитель поликлинового ремня


    Если натяжитель в расслабленном состоянии, то надо его повернуть и зафиксировать в этом положении стальным стержнем


    Я снимал также шкив насоса ГУР, возвращаем его обратно


    Надеваем ремень и вытаскиваем стопор из натяжителя поликлинового ремня


    Далее прикручиваем на место виско-муфту с вентилятором

    Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

    Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

    Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

    По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

    Пара слов по диагностике.

    У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

    Audi A6 › Бортжурнал › Замена ГРМ Ауди А6 (4B, C5)

    Вступление
    Кто не хочет читать может спускаться ниже сразу к отчету.
    Давно просился ГРМ на замену.Появился звук как от дизеля, что-то постукивало, была вибрация.Слабова то тянул да и жрал бензина немного больше нормы.Но не только эти факторы приблизили это день, страх и боязнь загнутых клапанов гнал меня к цели.Да и общими усилиями по переговорам и советам.решил взять отгул и поменять.Менял сам, так как доверия к сервисам нет, может просто не нашел подходящий.Ради любопытства заехал в один, по пути, спросил сколько будет стоить эта работа, ценник 6500,сказал Спасибо!Денег лишних тоже не было, вот и решил делать сам.Хотелось получить опыт, да и просто покавырять машинку))Опасно!Но что поделать, если хочешь сделать хорошо, делай сам!Прочитав форумы, фотоотчеты и мануалы, закупившись инструментом и посоетовавшись с Максом MaxxxxiM приступил к работе.На всякий случай машину поставил не далеко от сервиса, ну мало ли не получится, все таки первый раз и сам делаю.
    Сразу скажу СПАСИБО всем кто помогал, а особенно моей маме,ведь еслиб не она то у меня многого не получилось, то ключ придержит, то водички принесет.
    Отчет

    2.Новенький инструмент и ништяки.

    3.Слил весь антифриз который вытек сам, через очень удобный крантик в самом низу радиатора, обратите внимание, может кто и не знал.Отсоеденил патрубки, которые приходят к радиатору, сверху и снизу, там система простая, вытягивается стопорная петля и сам патрубок просто тащим от радиатора, не крутим, а тащим, силы потребуются, я лично сначала немного обстучал.

    4.Здесь понадобилась так называемая “ключ-ЗВЁЗДОЧКА” или просто Т45 и Т30.Ключом Т45 откручиваем большие болты которые держат опору бампера, а Т30 сверху, там где крыло приходит к фаре еще по паре таких болтов, затем ключем на 10 под фарами есть по болтику с каждой стороны.

    5.Аккуратненько не спеша вытягиваем морду на себя, там снизу есть что то типо резинового уплотнителя на нем то бампер прекрасно стоит, плюс сверху за трубу системы охлаждения привязал веревкой, для фиксации

    6.Снимаем все ремни и натяжители,

    7.Изначально выставил по меткам, все отметил и даже зачем то отметил направление вращения ремня

    8.Это сама водяная помпа или как кто то называет, водяной насос снимается просто откручивается 3 болта под шестигранник 5 но так как он у меня прикипел и шестигранник я обломал, то взял головку на 10 и спокойненько с большим рычагом его скрутил.Нужно заметить, помпа стояла VAG, и имела люфт.На конце, том что в блоке, что то типо крыльчатки и она было пластмассовая, на новом насосе, латунь

    9.Вот так он выглядит без ничего

    Черный.это пакет, заткнул чтоб не попала грязь и прочее, пока чистил.
    10.Начал собирать все в обратной последовательности, но с ремнем пришлось немного повозится.С первого раза он у меня не встал, как положено, метки сошли и причем прилично

    11.В итоге все получилось, я его собрал с третей попытки когда на улице уже начинало капать и периодически падал град, но это совсем другая история.Вот пара фоток как получилось

    Замена ремня ГРМ, помпы, термостата Ауди А6 С5

    В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

    Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

    Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

    Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

    Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
    Год — 1997—2002
    Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

    Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

    Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

    Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

    Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

    Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

    В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

    Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

    После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

    Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

    Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

    Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

    После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

    Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

    Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

    После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

    Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

    Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

    Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

    Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

    Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

    Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

    За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

    На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

    Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

    Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

    Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

    Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

    С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

    • натяжитель,
    • натяжной ролик,
    • обводной ролик,
    • рычаг натяжителя,
    • помпу,
    • крышку термостата,

    Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

    Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

    Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

    Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

    Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

    Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

    Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

    Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

    Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

    Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

    После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

    Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

    Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

    Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

    На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

    Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

    Как это делается смотрите в приведенном видео.

    Замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 с двигателем 2.4

    На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

    Причины и последствия износа

    Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

    А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

    • поверхность начала покрываться трещинами;
    • появились локальные вздутия;
    • торцы истрепались и появились отдельные нити;
    • на поверхности ремня видны масляные разводы.

    Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

    А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

    Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

    Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

    Замена ременной передачи своими силами

    Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

    • аккуратность;
    • минимальные технические познания;
    • слесарные навыки.
    1. Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
    2. Снимаем правое колесо и подкрылки.
    3. Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
    4. Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
    5. Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

    6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

    7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
    8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

    9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

    10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

    11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

    12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

    13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

    14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

    Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

    Как видите справиться с этой задачей сможет каждый автолюбитель. Нужно лишь проявить чуточку старания и терпения.

    Видео

    Замена ремня ГРМ Ауди А6 своими руками — пошаговая инструкция

    На этот раз будем работать с Audi A6 двигатель V6 2.4 APS. Говорить о том, что такое ремень ГРМ не будем, т. к. эту тему мы раскрыли в предыдущих статьях, выше указана ссылка, предлагаю сразу перейти к процессу.

    Итак, есть необходимость замены ремня газораспределительного механизма на Ауди А6, как это сделать? Прежде нужно позаботиться об инструменте, для этого вам потребуется:

    Спец. инструмент, я использовал набор фирмы LICOTA:

    • ATA-0450.
    • ATA-0509A.
    • ATA-0394.
    • ATA-0376.
    • Ключ на “32”.
    • Динамометрический ключ.
    • Набор шестигранников.
    • Съемник для снятия шкивов.

    Замена ремня ГРМ своими руками на Ауди А6 — подбираемся к ремню

    1. Прежде всего, нужно обеспечить доступ к двигателю и непосредственно к самому ремню, для этого нужно снять передний бампер со всем навесным.
    2. Снимите колеса, как снять колесо читаем тут.
    3. Затем снимите подкрылки (пластиковые защитные чехлы).
    4. Верхняя часть бампера крепится к крыльям на три болта, чтобы подлезть к ним нужно снимать подкрылки. Открутите три гайки с каждой стороны.
    5. Снимите нижнюю решетку с бампера, для этого выкрутите два болта (там по одному с каждой стороны).
    6. Демонтируйте юбку бампера с кронштейнов на крыльях.

    1. Потянув бампер вперед снимите его, затем снимите фишки с противотуманок.
    2. Отключите шланг фароомывателя, будьте готовы к тому, что потечет вода – со стороны бочки польется вода.
    3. Открутите по три самореза с каждого края по краям радиаторной рамки — два сверху по контуру крыла, второй — внизу сбоку фары.
    4. Открутите шесть болтов крепления бампера (по три с каждой стороны) + один справа страховочный.
    5. Оденьте на болты защитные рубашки и вкрутите их в отверстия рядом с кронштейнами бампера, таким образом чтобы примерно 10 см торчало.

    12. Теперь выдвиньте радиаторную рамку вперед. Чтобы не допустить травматизма зафиксируйте рамку саморезами, должно получиться что-то типа этого.

    1. Далее необходимо снять поликлиновый, он расположен над зубчатым ГРМ ремнем поэтому без этого никак.
    2. Снимите виско-муфту вместе с вентилятором, для этого понадобится ключ на “32” и специальный фиксатор, который будет препятствовать вращению шкива вентилятора. Важное примечание : У болта виско-муфты резьба обратная, так что крутить нужно по часовой стрелке.
    3. Используя накидной или шестигранник, поверните натяжитель поликлинового ремня, затем зафиксируйте его при помощи металлического штыря.
    4. Если вы не собираетесь менять поликлиновый ремень, то запомните, как он был установлен чтобы при сборке ничего не перепутать, обращаю ваше внимание направление имеет значение.
    5. Снимите поликлиновой ремень.

    Теперь когда появился доступ к ремню ГРМ можно произвести его замену

    Замена ремня ГРМ Ауди А6 — снятие ремня

    1. Снимаем ремень ГРМ. Он закрыт защитными кожухами, но для того чтобы снять их нужно снять еще и ролики поликлинового ремня.
    2. Снимите натяжитель поликлинового ремня и защитные кожухи.
    3. Поворачивая коленвал, установите поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ), при этом у вас должны совпасть все метки. Планки на шкивах распредвала должны быть расположены внутрь большими отверстиями, а метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня, расположенная на коленвале должна совпасть с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ.

    4. Далее необходимо снять заглушку расположенную в нижней левой части двигателя, в области масляного фильтра, затем вкрутите на ее место фиксатор коленвала.

    Примечание: в моем случае во время закручивания стопора коленвала метка немного сместилась, это видно на верхнем фото, при этом установочная планка для валов стала на место без проблем.

    5. Используя установочную планку для валов, зафиксируйте положение распредвала, и ослабьте затяжку болтов шкивов распредвала на три оборота.

    6. После возьмите съемник для снятия шкивов и сдвиньте шкивы распредвала с посадочных мест. Снимать полностью нет необходимости, достаточно просто чтобы они свободно вращались.

    Как вариант можно попытаться сделать съемник для снятия шкивов своими руками, выйти должно что-то типа этого см. фото.

    1. Снимите шкив-гаситель колебаний, он крепится шестью болтами.
    2. Далее снимите нижний и средний кожухи ремня ГРМ.
    3. Снимите ролик виско-муфты, для этого открутите два болта под внутренний шестигранник они расположены на кронштейне, а также два болта, к которым доступ осуществляет сам ролик.
    4. Отпускаем натяжитель ремня ГРМ, поворачивая его шестигранником по часовой стрелке.
    5. Затем зафиксируйте натяжитель, используя металлическую проволоку или сверло.

    12. Снимите ремень ГРМ. Отмечу, что с нижнего шкива довольно трудно слазит.

    Ремень ГРМ Ауди А6 снят, а значит можно приступать к установке нового.

    Собственно замена ремня ГРМ Ауди А6

    1. Сложного здесь нет ничего, просто оденьте ремень, затем натяните, а потом затяните все болты.

    2. Теперь обо всем по порядку. Установите свободный ролик на место, при этом проволоку пока не нужно вынимать.

    3. Оденьте ремень ГРМ, сначала на шкив коленвала, затем на свободный ролик, далее на шкив распределительного вала и т. д. В последнюю очередь оденьте ремень на ролик натяжителя.

    4. На распределительный вал оденьте установочную планку для валов.

    5. Достаньте проволоку, которая фиксирует натяжитель ремня ГРМ.

    Ремень одет, наступает завершающая стадия — натяжка ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ Audi A4 — правильная натяжка

    1. Установите шестигранник в ролик натяжителя, затем произведите затяжку с усилием в 15Нм, для этого, как вы понимаете, понадобится динамометрический ключ.

    2. Теперь затяните болты распредвала, делается это в два этапа с использованием специнструмента. Я делал первую с усилием 30Нм, затем затянул полностью, не снимая планку фиксатора.

    3. Снимите планку фиксатора распределительного вала по окончанию процедуры подтяжки.

    Вся последующая сборка производится в обратной последовательности. Ремень ГРМ Audi заменен своими руками, результаты работы:

    • Приобретен серьезный опыт.
    • Сэкономлены деньги.
    • И самое главное — чувство гордости за самого себя, за проделанную своими руками работу (cool).

    Дерзайте и у вас обязательно все получится!

    Читайте также:  Замена задних тормозных колодок уаз патриот
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector